Плитка для облицовки печей и каминов

Автор: Evgeniy_Main | Камины | Воскресенье, 16 Сен 2018 22:45

Если в доме производится ремонт, и старая кирпичная печь не вписывается в обновляемый интерьер, то можно произвести ее отделку. Нередко такой подход к оформлению отопительного сооружения планируется еще до начала его строительства. В любом случае – плитка для облицовки печей и каминов станет отличным вариантом.

Плитка для облицовки печей и каминов

Плитка для облицовки печей и каминов

Существует несколько типов этого облицовочного материала, предназначенного для эксплуатации в особых условиях. Все разновидности плитки имеют различные дизайнерские решения, что позволяет подобрать подходящий вариант по оттеночной гамме или рисунку к основному цветовому оформлению и создаваемому стилю интерьера.

Критерии выбора облицовочной плитки для печи или камина

Плитку, предназначенную для облицовки каминов и печей, можно назвать особым материалом, так как она эксплуатируется в экстремальных условиях высоких температур. Поэтому отделка должна соответствовать определенным требованиям:

  • Экологическая чистота материала — это качество необходимо для облицовки, которая будет подвергаться нагреву до высоких температур. В случае содержания в составе отделки токсичных соединений, при ее нагревании, они будут давать испарения в окружающее пространство.
  • Жаростойкость. Это качество также связано с постоянным нагревом материала до высоких температур. Обычная плитка может не выдержать такого чередующегося с охлаждением воздействия, начав растрескиваться или отслаиваться от поверхности.

Качественный же материал для отделки печей и каминов выдерживает температуры до 1000 градусов. Если на упаковке стоит обозначение «Т» — это является свидетельством соответствия плитки для подобных целей. Кроме этого, производитель указывает количество обжигов, которым подвергался материал, они определяются символом «пламя» и цифрой 1 или 2.

Значки-пиктограммы на упаковке плитки, говорящие о количестве циклов обжига.

Значки-пиктограммы на упаковке плитки, говорящие о количестве циклов обжига.

Двойной обжиг означает, что плитка прошла эту процедуру первый раз при создании керамической основы, а второй — после нанесения на поверхность глазури.

Для облицовки печи подходит плитка как с одинарным, так и с двойным обжигом, но глазурованный материал более комфортен в очистке и устойчивее к воздействию влаги.

  • Облицовка должна обладать хорошей теплоемкостью и теплопроводностью, так как основное предназначение печи — это все же не украшение интерьера, а обогрев помещения.
  • Стойкость к воздействию влаги. Коэффициент влагопоглощения у облицовочного материала не должен превышать 3%.
  • Толщина плитки может составлять от 6 до 15 мм.
  • Коэффициент температурного расширения должен быть минимальным.
  • Устойчивость к механическим воздействиям. Износостойкость плитки указывается на упаковке буквенным обозначением PEI и, следующими за ним римскими цифрами. Для отделки печи подходит плитка с цифрами, начиная от II и заканчивая V.
Знаки, используемые для обозначения материалов, которым приданы антистатические качества

Знаки, используемые для обозначения материалов, которым приданы антистатические качества

  • Плитка должна быть обладать антистатическими качествами, то есть не накапливать электрического заряда и, стало быть, не притягивать к себе пыль.
  • Эстетичный внешний вид. Печь, облицованная плиткой, вполне может стать декоративным элементом интерьера. Поэтому стоит выбирать материал, имеющий максимально точные размерные параметры. Рекомендуется выбирать плитку с маркировкой на упаковке «АА» (отсутствие повреждений).
  • Сортность облицовочной плитки. Обязательно необходимо обратить внимание на сорт материала:

— первый сорт — допускает до 5% дефектной плитки в партии;

— второй сорт — от 5 до 25%;

— третий сорт — более 25%;

— коммерческий вариант — соответствует по своим качествам третьему сорту.

Производители плитки, обладающие сертификатом качества UNI, используют цветовую маркировку сортности.

Наилучшим вариантом для отделки печи будет матовая плитка первого сорта, прошедшая два обжига, имеющая маркировку «АА», PEI от II до V, значок наличия антистатических качеств, и с обозначением ЭКО или «Евростандарт». Линейные размеры плитки могут варьироваться, но не стоит выбирать модели с длинами сторон более чем 250×250 мм.

Какие типы плиток применяются для отделки печей и каминов

Термостойкую плитку изготавливают из глины, цементных составов и натурального камня. Понятно, что она различается между собой технологией производства, различными добавками и дизайнерским оформлением.

Из глины производится терракотовая, кафельная, клинкерная и шамотная плитка, а также изразцы и майолика.

Из натурального камня изготавливается мраморная плитка, Кроме того, он также применяется в производстве керамогранита.

Основным компонентом в искусственном камне выступает цемент, но в него добавляются разные компоненты, в том числе может быть добавлена и каменная крошка.

Терракотовая плитка

Терракотовая плитка производится из редких сортов каолиновой глины. Этот универсальный материал используется не только для облицовки печей и каминов, но и для фасадов домов, а также для оформления интерьеров.

Изготовление облицовочного материала происходит путем формования подготовленной глиняной массы в плитку с определенным рельефом, которая затем проходит через процесс обжига при температурах, превышающих 1000 градусов. При производстве терракоты используются только натуральные экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды и здоровья человека.

Терракотовая плитка отличается натуральностью цветовой гаммы и отлично имитирует другие природные материалы, такие как камень, кирпич или древесина.

Натуральный цвет и его различные оттенки плитка приобретает в результате использования разных пород глины, а также обжига при различных температурах. Традиционно терракот имеет бежевые, розоватые или охристые оттенки разных тонов, которые не изменяются в процессе эксплуатации.

Печь, облицованная терракотовой плиткой

Печь, облицованная терракотовой плиткой

Плитка отлично сочетается с другими отделочными материалами, а также с декоративными элементами.

Терракота обладает высокой износостойкостью, не нуждается в окрашивании и ремонте. Кроме того, материал паро- и воздухопроницаемый. При переизбытке в окружающем воздухе влаги он поглощает ее, а при недостатке — выделяет ее обратно. Такими же качествами, в том числе и таким же коэффициентом температурного расширения, обладает и кирпичная кладка, поэтому терракот отлично подходит для облицовки поверхностей каминов и печей.

Терракотовая плитка с имитацией каменной кладки

Терракотовая плитка с имитацией каменной кладки

Терракота приобрела свою популярность благодаря следующим качествам:

  • Жаростойкость материала — он выдерживает воздействие высоких температур, доходящих до 1100 градусов, без потери своих эксплуатационных характеристик и эстетических достоинств.
  • Экологическая безопасность.
  • Прочность и длительный срок эксплуатации.
  • Устойчивость к резким перепадам температур.
  • Простота монтажа плитки.
  • Фактурная поверхность способствует высокой тепловой отдаче.
  • Эстетичный вид отделки. Благодаря терракоте печь приобретает не только защитное покрытие от агрессивных воздействий, но и привлекательный внешний вид.
  • Разнообразие по цветовой гамме и рельефному рисунку.
  • Доступная стоимость материала.

Качественно изготовленной терракотовой плиткой вполне возможно облицевать поверхности печи самостоятельно, без привлечения специалистов-отделочников, что также можно отнести к положительным сторонам этого материала.

К недостаткам терракотовой плитки можно причислить ее пористость, что несколько сокращает диапазон возможностей ее применения в определённых областях.

Самым популярным производителем, представляющим свою продукцию на российском рынке, является группа компаний «Терракот». Ассортимент предлагаемых изделий достаточно велик, что позволяет выбрать не только рядовую плитку для отделки основных поверхностей, но и бордюрные элементы, а также плитку для оформления поясов и угловых зон печей.

Каждая из коллекций включает в себя несколько вариантов изделий, различающихся по оттенкам и фактуре.

В этой таблице представлены некоторые образцы плитки, изготавливаемые компаниями «Терракот»:

Внешний вид плиткиНазвание и краткое описание моделей
«Старый кирпич». Этот вариант плитки может быть применен для отделки печи или камина, установленного в интерьере, оформленного в стиле «лофт».
Кроме того, материал часто используется при реставрации стен старых строений, позволяя сохранить первоначальный внешний вид.
Плитка производится в темно-коричневом цвете.
«Шамот». Эта плитка представлена производителем в нескольких размерах — «макси», «мини» и «хаос». Последний вариант состоит из плитки разных размеров, позволяющих создавать нестандартную оригинальную кладку, расположение элементов в которой будет зависеть от фантазии мастера или заказчика.
Плитка имеет шероховатую структуру поверхности и производится в светло-бежевом цвете с небольшой разницей в оттенках.
«Рваный камень» так же, как и «Шамот» производится в трех размерных вариантах, но имеет неровную окраску, переходящую от светло-бежевого до темно-охристого цвета.
Рельеф имитирует грубо обработанный натуральный камень.
«Майами» — это плитка, имеющая коралловые оттенки и рельефный рисунок, также напоминающий ветки кораллов.
Цветовые варианты этого материала могут иметь не только показанные оттенки, но и варьироваться от темно-коричневого до бордового с переходом к более светлым тонам.
«Старый замок» — это коллекция, включающая в себя широкую и узкую плитку, имитирующую поверхность старого кирпича, поврежденного временем.
Изделия имеют терракотовый теплый цвет, меняющий оттенок при разном освещении.
«Скол дерева» — плитка, имитирующая поверхность расколотой древесины, может иметь разные, но приближенные к натуральным, насыщенные оттенки.
Во многом на цвет облицовки влияет угол падения света.
Рельеф плитки выглядит весьма оригинально.
«Леонардо». Изделия имеют интересный рельеф, напоминающий скопление мелких камней.
Плитка окрашена в неровный цвет, переходящий от бежевого до светло-коричневого, благодаря чему создается эффект цветовой волны.
«Тайсон Мега» — это самая большая по размерам плитка этого производителя, ее размер составляет 310×150 мм. Изделия имеют рельеф, имитирующий кладку плоского, узкого, грубо обработанного камня.
Плитка имеет буро-бордовый оттенок или же чисто бордовый цвет.
Коллекция «Плитняк» — это плитка разных размеров и форм, имитирующая расколотые плиты скального известняка.
Материалу придается рельеф необработанного камня, а расцветка выдержана в теплых натуральных оттенках.
Плитка вполне подойдет для облицовки камина или печи.

Практически все коллекции плитки укомплектовываются угловыми элементами, которые соответствуют по рельефу и оттенкам основной облицовки.

Кроме этого, компания производит разделительные пояса с рельефами с древнегреческой тематикой «Antic Décor» и коллекцию с растительными рисунками «Nature Décor». Эти элементы используются для выделения отдельных участков стен печи.

Клинкерная плитка

Производится клинкерная плитка из глин сланцевых пород, шамотного порошка и специальных натуральных добавок. Такой состав придает изделиям максимальную прочность, долговечность и элегантный внешний вид. В производстве не применяются химические пластификаторы и красители. Обжиг этого типа плитки происходит при температуре 1200 градусов, в результате чего изделия получают повышенную огнестойкость.

 

Ассортимент клинкерной плитки в специализированных магазинах весьма широк и позволяет выбрать необходимый вариант как по размерам, так и по оформлению.

Ассортимент клинкерной плитки в специализированных магазинах весьма широк и позволяет выбрать необходимый вариант как по размерам, так и по оформлению.

Клинкерная плитка не покрывается глазурью, поэтому имеет матовую гладкую или же шероховатую поверхность, без глубоких рельефов. Изделия могут иметь разную ширину и длину, что позволяет создавать на поверхности кладку различного вида. Цветовая гамма облицовочного материала широка — это может быть однотонная поверхность или же оттенки могут переходить от темного к светлому.

В отличие от терракотовых изделий, клинкер имеет более высокую плотность, благодаря чему материал обладает отменной влагостойкостью.

Плитка отлично выдерживает перепады температур, поэтому как нельзя лучше подходит для облицовки отопительных сооружений — печей и каминов.

Плитка отлично выдерживает перепады температур, поэтому как нельзя лучше подходит для облицовки отопительных сооружений — печей и каминов.

Этот отделочный материал применяется не только для облицовки печей, но и для отделки фасадов, а также стен внутри помещений. Использовать плитку для внешних работ позволяет высокая морозостойкость, а для внутренних — экологическая чистота и эстетичный внешний вид.

Однако, необходимо уточнить тот факт, что коэффициенты теплового расширения клинкерной плитки и обычного печного кирпича все же различаются. Поэтому такую облицовку рекомендуется использовать для печей, также возведенных из клинкерного кирпича, то есть имеющего такую же плотность.

Итак, к характерным особенностям материала относят следующие факторы:

  • Экологическая чистота облицовки.
  • Высокая стойкость к внешним механическим воздействиям.
  • Низкое влагопоглощение, составляющее всего 2÷6%.
  • Простота в уходе за покрытием.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам, а также к их резким перепадам.
  • Практически полная инертность к химическим воздействиям.
  • Очень впечатляющая долговечность.
  • Разнообразие оттенков и цветовых рисунков оформления.

В таблице ниже представлены некоторые из именитых производителей, поставляющих свою продукцию на российский рынок. Эта информация поможет разобраться с выбором материала при его приобретении.

ИллюстрацияКраткая информация о производителе и его продукции
Немецкая компания «Stroeher» уже 120 лет занимается изготовлением клинкерной плитки. Эта фирма является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства клинкера для облицовки фасадов, печей, ступеней и внутренних поверхностей помещений.
Очень высоким спросом пользуется фасадная модель «Stroeher Zeitlos Bronzebruch 354», представленная на фото. Этот вариант плитки вполне может быть использован, как для внешней отделки стен строений, так и для облицовки каминов и печей.
«FELDHAUS KLINKER» — еще один немецкий производитель клинкерной плитки, работающий в этой области уже 160 лет.
Компания производит 45 только оттенков изделий, не считая разнообразия рельефов. Кроме стеновой облицовки, «FELDHAUS KLINKER» выпускает клинкерный кирпич, тротуарную плитку, а также сэндвич-панели.
Наиболее популярной стеновой плиткой этого производителя является коллекция «Classik», изготавливаемая в трех типоразмерах — NF, DF и LDF. Один из вариантов этой облицовки представлен на фото.
Для печи или камина – отличный вариант!
«King Klinker» — польская компания, работающая в сфере изготовления клинкера с 1972 года.
В своем производстве придерживается немецких стандартов, которые на сегодняшний день являются своеобразным эталоном качества этого облицовочного материала. Однако стоимость польской продукции всегда из разряда более доступных.
Оной из наиболее удачных коллекций этого производителя является «Old Castle». Такая плитка изготавливается в одном типоразмере, но имеет большое разнообразие цветовых оттенков.
Немецкий концерн «АВС-Кlinkergruppe» тоже имеет «рабочий стаж», перешагивающий за столетие, и является одним из крупнейших производителей клинкерной плитки. Глина, из которой изготавливаются изделия этой компании, обладает уникальными характеристиками — в ней практически отсутствуют примеси мела и различных солей, что значительно повышает качество продукции.
Наиболее востребована у потребителя плитка коллекции «АВС-Кlinker Classik Tile», которая изготавливается в различных оттенках и имеет два типоразмера, которые хорошо сочетаются между собой.
Это как раз бывает важным при облицовке печей или каминов с их не слишком большими размерами – модно избежать необходимости большого количества резаной плитки.
Польская компания «Cerrad» изготавливает клинкерную плитку различных типов не столь давно, начиная с 1997 года, но уже заслужила неплохой авторитет. Изделия производятся на итальянском оборудовании и полностью соответствуют европейским стандартам качества.
Несмотря на высокое качество продукции, она отличается доступной стоимостью, по сравнению с немецкими изделиями.
Одной из наиболее востребованных коллекций этого производителя является «Cerrad Retro Brick Salt», один из вариантов которой представлен на фото. Ненавязчивое оформление хорошо впишется в интерьер помещения.
Компания «Keralite» — это российский производитель, занимающийся изготовлением клинкерной плитки.
Несмотря на небольшой срок работы со дня учреждения компании и организации производства, изделия «Keralite» отличаются отличным качеством и эстетичным внешним видом.
Немаловажным фактором является и доступная стоимость облицовочного материала.

Некоторые производители производят к рядовому облицовочному материалу угловые элементы, которые значительно упрощают оформление поверхностей печи или камина.

Шамотная плитка

Шамотная жаростойкая плитка производится из смесей тугоплавких глин с добавлением каменной муки. Смесь подвергается формовке, а затем обжигу при температурах в 1300÷1500 градусов.

Этот материал изготавливается в нескольких размерных вариантах от 135×135 до 1000×500 мм, толщиной от 10 до 30 мм, и используются не только для облицовки не только кирпичных печей, но и металлических котлов, печей и каминов.

Шамотные плиты, применяемые как для футеровки топочных камер, так и для облицовки металлических печей и каминов.

Шамотные плиты, применяемые как для футеровки топочных камер, так и для облицовки металлических печей и каминов.

Из шамотной смеси производятся плиты, предназначенные для дальнейшего оштукатуривания. Некоторые из них оснащаются специальными замками «паз-шип». Стыковка таких плит позволяет получить практически монолитную поверхность.

Благодаря огнеупорным и прочностным характеристикам, из шамотных плит возводятся корпуса печей, в которые встраиваются металлические топки. Материал хорошо накапливает и сохраняет тепло, а затем постепенно отдает его в помещения дома.

Корпус печи, полностью смонтированный из шамотных плит.

Корпус печи, полностью смонтированный из шамотных плит.

Итак, шамотная плитка отличается следующими характерными особенностями:

  • Высокая жаростойкость — материал способен выдержать нагрев до 1650 градусов.
  • Низкий коэффициент теплопроводности. Облицовка длительное время сохраняет печь горячей, постепенно пропуская тепло в комнаты.
  • Устойчивость к химическим реагентам.
  • Экологическая чистота материала.
  • Высокая теплоемкость.

Декоративная шамотная плитка для облицовки печей и каминов в основном производится вручную, поэтому имеет достаточно высокую стоимость.

Производством шамотных плит, используемых для футеровки топочных камер и облицовки металлических печей, занимается несколько российских предприятий — это компания «Терракот», «ФасадКерамика», «Апрелевский завод теплоизделий» и ООО ТПК «ПромИнвест».

Декоративную облицовочную плитку изготавливают малые предприятия, и производство ее осуществляется вручную, а зачастую под заказ.

Несколько образцов облицовочной декоративной плитки на основе шамота

Несколько образцов облицовочной декоративной плитки на основе шамота

Так, на российский рынок свою продукцию поставляет украинская компания ООО «BUDEKO», производящая изделия в большом разнообразии форм и рисунков, глазурованную и без глянцевого покрытия.

Кафельная плитка для печей

Кафель — это та же керамическая плитка, которую используют для облицовки ванных комнат и кухонь. Специально для облицовки печей кафельная плитка не производится. Однако, некоторые модели вполне могут быть применены для подобной отделки, например, те, что имеют толщину в 7÷8 мм.

Печь, облицованная керамической кафельной плиткой

Печь, облицованная керамической кафельной плиткой

Вся кафельная плитка проходит двойной обжиг — до нанесения глазури и после проведения этого процесса. Несмотря на приданную ей закалку, глазурь не особо «адекватно» реагирует на повышенные температуры, поэтому через определенное время покрывается паутинкой трещин.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, рекомендуется для облицовки печей выбирать матовый вариант керамики.

Не стоит использовать кафель и в том случае, если в помещении, где находится печь, возможны отрицательные температуры. При промерзании клея, не предназначенного для наружных работ, возможно отслоение облицовки. Например, если печь находится в дачном домике, то лучше для отделки поверхностей выбирать терракотовую плитку, так как она хорошо реагирует на изменение температур и имеет одинаковый коэффициент температурного расширения с кирпичной кладкой.

Еще одной особенностью кафельной плитки является недопустимость ее укладки на глиняные растворы, которые, казалось бы, хорошо сочетаются с кирпичом. Это связано с низким коэффициентом влагопоглощения керамики.

Облицовка закрепляется на стенках печи с помощью специального жаростойкого клеевого состава или мастики. Еще одним вариантом отделки печи кафельной плиткой является установка ее в заранее закрепленный каркас, состоящий из металлических рамок. То есть плитка попросту задвигается в их пазы.

Облицовка печи каркасным способом — монтаж керамической плитки в металлические рамки, закрепленные на поверхности.

Облицовка печи каркасным способом — монтаж керамической плитки в металлические рамки, закрепленные на поверхности.

При выборе такого способа монтажа можно повысить КПД отопительного сооружения, так как в дополнение к толщине самой плитки добавляется пространство, которое образуется между ней и поверхностью стен печи. Оно аккумулирует тепло, которое не сразу, а постепенно поступает в помещение, не давая печи быстро остывать.

Кафельная плитка является экологически безопасным материалом, так как изготавливается из натуральных  компонентов, не выделяющих в окружающую среду вредных для человека веществ.

Образцы плитки, применимой для облицовки печей.Краткая информация о производителе и его изделиях.
«Kerama Marazzi» — это ведущий российский производитель керамической плитки, который предлагает к продаже 12 коллекций своей продукции — это больше 2000 наименований изделий.
Дизайнеры компании, опираясь на этнические традиции разных стран, разработали оформление плитки в различных стилях — это орнаментальные элементы Англии, Франции, Италии, Скандинавских стран и др.
Некоторые варианты плитки отлично подходят для облицовки печей и каминов. Одним из них является плитка «Суррей», представленная на иллюстрации.

image description

«Керамин» — эту компанию можно назвать одним из старейших производителей керамической плитки на постсоветском пространстве, так как она создана на базе Минского кирпичного завода.
Белорусский производитель предлагает потребителю более 80 коллекций плитки для облицовки различных поверхностей. Из стеновой плитки можно выделить коллекции ««Нью-Йорк», «Венеция», «Токио», «Пастораль», «Сакура», «Ирис» и другие.
Однако, при выборе плитки этого производителя, стоит тщательно проверять размеры изделий, так как достаточно часто в них встречаются расхождения на 1,5÷2 мм, что может значительно сказаться на качестве кладки.
На фото представлен вариант облицовки камина плиткой из коллекции «Котто».
«Golden Tile» — это украинский производитель керамической плитки, которая имеет вполне доступную стоимость, и при этом отличается вполне приличным качеством. Компания активно сотрудничает с итальянскими дизайнерскими студиями «Tecnografica, Poligraph» и «SRS», а также имеет собственное дизайн-бюро, которое возглавляет итальянский специалист.
В производстве изделий используется техника цифровой печати, что позволило разработать и представить покупателю более 60-ти коллекций керамической плитки. Изделия изготавливаются в шести типоразмерах — 150×600, 200×300, 250×400, 300×300, 300×600, 400×400 мм.
Качество самого материала неплохое, но в размерах изделий встречаются расхождения, как впрочем, у любого производителя недорогой керамической плитки.
На фото представлен приемлемый вариант для облицовки стенок печи из коллекции «Александрия».
«Unitile» — это группа российских компаний, заводы которых расположены в разных городах страны. Под этим брендом производится 30 коллекций доступной по цене керамической плитки, дизайн которой разрабатывается испанскими и итальянскими специалистами. Все коллекции выполнены в разных цветовых решениях, в названиях достаточно часто фигурируют итальянские имена.
Плитка производится в размерах, начиная от 330×330 заканчивая 660×660 мм. Плитка имеет среднее качество, выраженное в отклонении от размеров и разницы в оттенках. Однако, опытные мастера легко справляются с этими проблемами, выдавая неплохие результаты по окончанию работ.
Одним из вариантов, приемлемых для оформления печи можно назвать плитку из коллекции «Столица», представленной на фото.
«Cersanit» — польская компания по производству керамических изделий имеет в своем активе 40 коллекций керамической плитки, производимой на 10 заводах, расположенных в Польше, России, Германии и Украине. Компания производит как элитные, так и бюджетные варианты изделий.
«Cersanit» разработала 16 коллекций плитки, имеющий размер 200×600 мм — достаточно редкий и оригинальный формат. Кроме этого большой популярностью пользуются изделия с размерными параметрами 250×350, 200×440 и 200×300 мм.
По отзывам покупателей, плитка часто имеет неровные торцевые стороны, а также отличается хрупкостью — эти факторы рекомендуется учесть при выборе и приобретении облицовочного материала.
Если выбор остановлен на плитке этого производителя, то одним из вариантов для печи может стать плитка «LOFT MULTICOLOR C-LO4R452D»

Изразцы и майолика

Изразцы и майолика — это отделочный материал, специально предназначенный для облицовки печей и каминов. Облицовку изготавливают из глины, которая подвергается многоразовому обжигу.

Схема строения изразца.

Схема строения изразца.

Изразцы — это не та обычная плитка, которую массово изготавливают сегодня. Отличается она и по способу ее монтажа. Изразец имеет коробчатую конструкцию, открытую сзади. И классическая облицовка  – вовсе не на раствор, а механический монтаж с использованием специальных скоб и стержней, проводящийся еще на стадии возведения печи или камина.

Примерная схема соединения изразцов между собой и крепления их к кирпичной кладке.

Примерная схема соединения изразцов между собой и крепления их к кирпичной кладке.

Короб сзади плитки предусмотрен для аккумуляции тепла, исходящего от печи. Таким образом, ее стенки длительное время остаются горячими и постепенно отдают тепло в помещение. Кроме того, глиняная плитка, имеющая толщину не менее 10 мм, сама по себе хорошо прогревается и долго остывает, также делясь своим теплом.

Изразцы являются традиционным материалом для отделки печей в России — они использовались для этой цели еще с XV века. Какое-то время они были незаслуженно забыты, но сегодня их востребованность возрастает, так как они не только преображают печное сооружение, но и увеличивают КПД этого отопительного прибора.

Изразцовые печи отлично вписываются в современные интерьеры домов.

Изразцовые печи отлично вписываются в современные интерьеры домов.

Сразу необходимо отметить, что «майолика» — это разновидность керамики, имеющая на своей поверхности роспись и покрытая глазурью. По сути, изразцы тоже являются изделием майолики. Однако, при описании облицовочного материала, к ней часто относят плитку с нанесенной на нее рельефной росписью, изготовленную из глины и прошедшую обжиг.

Камин, облицованный изразцами.

Камин, облицованный изразцами.

Как изразцы, так и плитка, украшенные майоликой, имеют весьма высокую стоимость, так как процесс их изготовления достаточно трудоемок и длителен. Это неудивительно — почти все работы производятся вручную.

Для изготовления этих изделий применяются различные породы глины. Мастера, занимающиеся этим ремеслом, имеют свои технологические секреты, поэтому плитку и изразцы не изготавливают массово. Иногда облицовочный материал делается под заказ для конкретной печи, поэтому эксклюзивность отделки будет гарантирована.

Нанесение на обожжённую плитку рельефного рисунка.

Нанесение на обожжённую плитку рельефного рисунка.

Керамические изделия этого типа производятся в небольших мастерских, оснащенных специальными печами для обжига. И занимаются их изготовлением люди, действительно любящие свое дело. Поэтому изделия получаются не только красивыми, но и теплыми, создающими в интерьере непередаваемый уют.

Ручная роспись изразцов в технике майолики.

Ручная роспись изразцов в технике майолики.

Рельеф рисунка может наноситься на гладкую поверхность плитки вручную, или же он воспроизводится с помощью специально подготовленной формы.

Просушка готовых изделий осуществляется при естественных температурах, иногда досушивается в специальных шкафах. После чего сформованные подсушенные плитки отправляются на обжиг в особых условиях, который продолжается около 30 часов.

Далее, изделие передается художнику и мастеру, наносящему глазурь. Роспись и глазуровка производится специальными керамическими эмалями и глазурями, проявляющими свою сочность только после вторичного обжига.  Обжиг может повторяться от двух до восьми раз, каждый из них длится 20÷30 часов. Повторные обжиги осуществляются после каждого нанесения на поверхность росписи, глазури или других элементов декоративного оформления.

Благодаря правильно подобранному сырью, ручной формовке и многоступенчатому обжигу, а также умелой глазуровке, получаются прочные, теплоемкие и эстетичные изделия, которые могут прослужить многие десятилетия, не требуя ремонта и замены.

Производителей настоящих изразцов — не так много. Но те, кто занимается этим ремеслом, воистину вкладывают в каждое свое произведение душу, изготавливая качественные и несравнимые с массовым товаром изделия.

Несколько производителей перечислены в таблице ниже:

Образцы изготавливаемых изделий.Краткое описание производителя и облицовочного материала.
«Нижегородская керамика», ООО — образовано в 2006 г.
Мастерская изготавливает изразцы, плитку и другие керамические изделия с различными рисунками и орнаментами, выполненными в разных стилевых направлениях. Одним из самых популярных вариантов является стиль «Гжельские мотивы», образец которого представлен на иллюстрации.
Производитель предлагает готовые изделия, а также изготавливает их под заказ по собственным эскизам или же по предоставляемым заказчиком. Стоимость изделий будет зависеть от сложности выполнения узора.
«Веста-керамика», ООО — специализируется на сложной живописи, приближенной по детализации изображений к фотографии, которая наносится на сырую глазурь.
Производитель изготавливает изразцы в любом стиле, начиная от классики и заканчивая авангардным направлением.
Керамическая плитка производится в лучших традициях технологий Абрамцевской мастерской. Как пример изготавливаемых изделий, на иллюстрации представлена глазурованная плитка «Флора Даника».
Мастерская предлагает готовые облицовочные материалы и изготавливает их под заказ.

SONY DSC

Архитектурно-Строительная Компания «Арт-Хаус» занимается изготовлением керамики 15 лет, удачно реализуя самые смелые проекты оформления различных поверхностей.
Мастерская, работающая при данной организации, также предлагает керамические изделия для облицовки печей и каминов.
Они выполняются под заказ или же предлагаются в готовом виде.
Мастерская «Куракинская керамика» находится в деревне Куракино Вологодской области и производит изразцы, используя мотивы русского народного творчества — сказок, поговорок, пословиц и т.д.
Кроме этого, активно применяются орнаментальные элементы, характерные для различных стилевых направлений.
Мастера предлагают покупателям образцы готовых изделий, по которым может быть выполнен более крупный заказ.

А чтобы дополнить информацию этого раздела, ниже размещен видеоролик о продукции еще одного известного производителя изразцов:

Видео: Изразцы — продукция мастеров «Клинской керамики»

Керамогранитная плитка

Плитка из керамогранита также применяется для облицовки печей и каминов. Этот материал изготавливается из нескольких сортов глины, кварцевого песка, мраморной и гранитной крошки или муки. Для окрашивания смеси для изготовления плитки применяются соли и оксиды металлов.

Печь, облицованная керамогранитной плиткой

Печь, облицованная керамогранитной плиткой

Этот вид облицовки является также экологически чистым материалом, так как не содержит никаких вредных ингредиентов и не выделяет токсичных испарений.

Облицовочный материал производится в большом ассортименте по оттенкам и рисункам, имитирующим природный камень разных пород, кирпичную кладку и другое.

Керамогранитная плитка может иметь гладкую или рельефную поверхность, быть глянцевой или матовой. Материал при его изготовлении проходит процесс прессовки и двойной обжиг, поэтому обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Следует помнить, что керамогранит – весьма массивный материал, что отражается и на сложности работы с ним, особенно при облицовке вертикальных поверхностей.

К преимуществам плиток из керамогранита можно отнести следующие качества:

  • Жаростойкость и высокая теплоемкость материала.
  • Простота в уходе.
  • Влагостойкость — керамогранит практически не впитывают влагу.
  • Длительный срок эксплуатации — в среднем он составляет не менее 20 лет.
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Абсолютная инертность к ультрафиолетовым лучам.

Толщина плиток может варьироваться от 9 до 12 мм. Монтаж облицовки на поверхность производиться аналогично кафелю — с помощью термостойкого клея, рассчитанного именно на керамогранит, или же на металлический каркас.

Образцы плитки.Краткая информация о производителе и его изделиях
Под брендом «Mei» на рынок России поставляется продукция немецкой компании «Meissen Keramik». Компания работает с 1863 года и начала свою деятельность с производства фарфора. Только через 40 лет производитель активно занялся производством настенной плитки.
«Meissen Keramik» за время своей активной работы значительно расширила свой ассортимент, в котором явился и керамогранит. Сегодня эта компания является всемирно известным производителем облицовочной керамики. Идя в ногу с дизайнерскими разработками современных интерьеров, компания старается производить соответствующие по дизайну керамические изделия.
Один из вариантов керамогранитной плитки «Вагнер», имеющей размер 600×600 мм, представлен на иллюстрации.
«Kutahya» — это турецкий производитель, представляющий на российском рынке продукцию высокого качества.
Керамогранит этой компании проходит процессы вибропрессования, обжига и выдержки строго определенное время в режиме высоких температур. Эти процессы обеспечивают плитке высокую прочность.
Компания производит изделия с разными поверхностями — глянцевой и матовой, для облицовки печи подойдет любой вариант изделий. Достаточно широкий цветовой ряд продукции, а также большой выбор рисунков, имитирующих натуральный камень, помогут определиться с выбором облицовки, которая должна хорошо гармонировать с основным интерьером.
На иллюстрации представлен образец продукции компании «Kutahya» — «VISTACOTTO Rektifiye», имеющей размеры 120х240 мм, очень удобные для выполнения работ по облицовке печи или камина.
«Equipe Ceramicas» — эта испанская компания занимается производством керамогранита и керамической плитки около двадцати лет. Небольшие объемы и высочайшее качество продукции являются политикой этой компании, благодаря чему, компания входит в десятку мировых лидеров по качеству керамического облицовочного материала.
Кроме рядовых плит керамогранита, компания производит декоративные детали, которые способствуют созданию интересных композиций.
Кладка этого материала может производиться на любые поверхности на клеевые смеси, но для облицовки печей и каминов необходимо использовать жаростойкие клеящие составы.
«Уральский керамогранит» представляет к продаже две больших коллекции: «Стандарт» и «Уральские фасады» из плитки размером 300×300,600×600, 600×1200, мм, которые могут быть применены для облицовки печей и каминов.
Плитка производится с глянцевой и матовой, гладкой и рельефной поверхностью. Для отделочного материала характерна однородность структуры и окрашивания. Плитка отличается высокой прочностью и износостойкостью.
Однако, несмотря на высокое качество, продукцию относят к эконом-классу, и она имеет вполне доступную стоимость.

Мраморная плитка

Этот отделочный материал отлично подходит для облицовки каминов, установленных в дорогих интерьерах, так как сам материал также стоит недешево. В среднем его цена составляет 100÷110 US$ за 1 м². Кроме стоимости самого материала, необходимо учитывать его раскрой, а также монтажные работы. А облицовку без опыта, дилетантскими способами, выполнить вряд ли удастся.

Мраморная облицовка камина.

Мраморная облицовка камина.

Натуральный материал отличается повышенной прочностью, влагостойкостью, устойчивостью к высоким температурам, а также очень элегантным внешним видом. Однако, мраморные плиты достаточно хрупкие, поэтому их раскрой производится специальным инструментом. Кроме того, при монтаже также необходимо действовать крайне аккуратно, иначе их легко можно разбить. Кладку осуществлять достаточно сложно, так как плиты имеют немаленький вес.

Мраморная плитка изготавливается с глянцевой или пористой поверхностью. Для эксплуатирующегося камина или печи рекомендуется выбирать отшлифованный материал, так как пористая поверхность будет быстро загрязняться и впитывать копоть, утрачивая свой элегантный внешний вид.

Мраморная облицовка требует определенной обработки и периодического ухода, иначе материал потеряет свою презентабельность. И весьма внушительные суммы, затраченные на его приобретение и монтаж, будут израсходованы напрасно.

Как видно, мрамор не лишен недостатков, но в то же время обладает и многочисленными достоинствами, к которым можно отнести:

  • Устойчивость к воздействию ультрафиолета.
  • В закрепленном на стене виде материал стоек к механическим воздействиям — ударам и царапинам.
  • Срок службы мраморной отделки оценивается в 100 и более лет.
  • Мрамор хорошо удерживает тепло в печи, не давая быстро остывать ее стенкам.
  • Респектабельный внешний вид облицованного мрамором камина или печи может сделать ее центральным элементом интерьера.

Образцы мраморной плитки.Производители, представляющие свою продукцию на российском рынке.
Испанская компания «Coavantia» — это один из крупнейших поставщиков европейского рынка изделий из природного мрамора. Концерн имеет собственные карьеры по добыче этого камня, а также владеет несколькими заводами, на которых производится обработка минерала и изготовления из него высококачественных изделий.
Вся продукция производится на территории Испании и оттуда поставляется заказчикам по всему миру, в том числе и в РФ.
На илюстрации представлен один из образцов мраморной плитки «Emperador Dark polished» (размер 600×300×20 мм).
Еще один испанский бренд — «Mayor Ceramica», который, так же, как и предыдущий, является законодателем моды в производстве керамической, мраморной, керамогранитной плитки и других изделий из этого материала. Благодаря качеству и долговечности изготавливаемой продукции, а также ее оригинальным дизайнерским решениям, компания заслужила признание и доверие во многих странах мира.
Мраморная плитка, изготавливаемая этим производителем, может быть применена как для внешней, так и для внутренней отделки поверхностей дома. Хорошо подойдет она и для облицовки роскошного камина.
На иллюстрации представлена плитка из коллекции «Ceramica Mayor» (размер 316×330 мм).
ООО «УралКаменьСнаб» — российская компания, занимающаяся обработкой природного камня и изготовлением из него различных изделий, в том числе и мраморной плитки. В ассортименте у производителя камень с карьеров Карелии и Урала, Башкирии и Дагестана, Финляндии и Турции, Индии и Китая.
Специалисты компании помогут подобрать нужный вариант в зависимости от предназначения облицовки и области ее эксплуатации. Большое разнообразие образцов, идеально подходящих для облицовки каминов.
В ассортименте производителя материал с разнообразной расцветкой и фактурными рисунками.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены разнообразные типы плиточных материалов, хорошо подходящих для облицовки печей и каминов. Такая информация должна помочь более предметно определиться с выбором качественного, надежного и долговечного материала. Приобретая плитку, необходимо учитывать основное направление оформления интерьера, так как по цвету и фактуре облицовка печи должна гармонично вписаться в общее дизайнерское решение.

Помпейская печь своими руками

Автор: Evgeniy_Main | Кирпичные печи | Пятница, 14 Сен 2018 12:23

Существуют очень широкое разнообразие печей, работающих только в целях отопления помещений, совмещающих отопительно-варочные функции. особая категория это предназначенные исключительно для приготовления пищи. Причем, некоторые модели изначально разрабатывались для определенного типа блюд, то есть в их конструкции сразу учитывалась специфика кулинарной технологии. Характерным примером может служить так называемая помпейская печь, которая создавалась для выпекания пиццы, являющейся национальным итальянским блюдом.

Помпейская печь своими руками

Помпейская печь своими руками

Однако, на практике подобная печь может служить не только для выпечки, но и для приготовления других блюд. И если присмотреться внимательнее, то по конструкции своей «духовой камеры» она отдаленно напоминает один из отделов русской печи, только имеет более компактные размеры. Такая помпейская печь своими руками может быть построена на территории частного участка, например, в комплексе с барбекю. Подобные зоны отдыха набирают популярность — к их созданию все чаще обращаются владельцы домов или дач, проводящие за городом бо́льшую часть года.

Немного истории

В наше время пицца является очень популярным блюдом во многих странах мира, и многие воспринимают ее даже, как некоторый деликатес. Но что интересно – ранее же она была самой доступной пищей для итальянских бедняков. Однако простота приготовления, великое разнообразие рецептов, зависящих от используемой начинки, а также хорошая сытность этого блюда были по достоинству оценены по всему миру. Поэтому сейчас сложно найти страну, где отсутствовали бы пиццерии.

Но те, кто побывал в Италии и попробовал традиционный вариант блюда, обычно отмечают, что оно кардинально отличается от пиццы, приготовляемой, скажем, в России. Дело не в том, какие продукты используются для приготовления, а в технике, которую использует профессиональный итальянский пиццайоло. Настоящая пицца выпекается исключительно в специальной дровяной печи, получившей название «помпейская», и только с использованием дубовых дров. Никакие современные кухонные приборы, вроде бы специально создаваемые для подобных целей, не в состоянии создать необходимые условия для получения традиционного вкуса этого открытого пирога.

Настоящая итальянская пицца готовится только в помпейской печи и исключительно на дубовых дровах. Разница с тем, что предлагается в большинстве сегодняшних пиццерий – огромная!

Настоящая итальянская пицца готовится только в помпейской печи и исключительно на дубовых дровах. Разница с тем, что предлагается в большинстве сегодняшних пиццерий – огромная!

В том случае, если все члены семьи очень любят пиццу, есть смысл выстроить помпейскую печь на собственном участке и наслаждаться вкусом настоящего итальянского блюда в любое время, когда только захочется.

Сегодня некоторые компании предлагают приобрести готовые комплекты для возведения кирпичных печей на дровах с установкой в условиях двора. Но если есть стремление сделать всю работу самостоятельно, то, изучив рекомендации и чертежи, можно попробовать свои силы в печном искусстве. Тем более что конструкция не имеет сложных каналов и множества камер, в отличие от отопительных печей, устанавливаемых в доме.

Что собою представляет помпейскя печь

Принцип работы помпейсой печи

Эта конструкция была разработана много веков назад. Она представляет собой полусферу, имеющую арочный очаг, и используется только для приготовления пищи. Отопительных функций не предусмотрено.

Печь, установленная на металлическую основу.

Печь, установленная на металлическую основу.

Печь устанавливается в условиях улицы, террасы, на веранде или в беседке. Она может быть возведена на капитальном основании, выстроенном из блоков или кирпича, или же базироваться на металлической конструкции. Нижняя часть печи не задействована в приготовлении пиццы — она в классическом варианте выполняет функции ниши для просушки дров.

Помпейская печь, выстроенная на капитальном кирпичном основании.

Помпейская печь, выстроенная на капитальном кирпичном основании.

На внешний вид помпейская печь, полностью выполненная из камня, в чем-то напоминает камин. Верхняя часть сооружения, где, собственно, и осуществляется приготовление пищи, схожа с очагом русской печи, но отличается от нее и по своей конструкции, и принципом работы. Дымоход отделен от топочной камеры и располагается непосредственно над входом в нее, благодаря чему внутри нее создается высокая температура, доходящая до 320 градусов за полчаса после начала топки. Это значительно ускоряет приготовление пищи. По «классике» пицца в ней готовится всего 2 ÷3 минуты.

Топочная камера имеет форму купола, поэтому нагретый от огня воздух, поднявшись и прогрев свод, плавно уходит в дымоход.

Примерная схема принципа работы помпейской печи.

Примерная схема принципа работы помпейской печи.

Пицца, приготавливаемая в такой печи, получает равномерный нагрев. Тепло поступает со всех сторон — от основы (пода), от купола и от разогретых циркулирующих потоков воздуха.

Для нагрева топочной камеры могут быть использованы дрова или же древесный уголь. После того как топливо прогорит, а пицца испечется, в камере длительное время сохраняется остаточное тепло, которое можно использовать для приготовления различных блюд, например, потушить мясо или сварить картофель.

Для более долгого сохранения жара, некоторые владельцы печей, предусматривают для закрытия очага металлические крышки-заслонки. Они могут быть оснащены термометром, показывающим температуру воздуха в камере.

Конструктивные особенности итальянской печи

Чтобы представить объем работы, необходимо ознакомиться со строением печи более подробно. Для этого представлен чертеж-схема одного из ее размерных вариантов с обозначением материалов, из которого выстроена каждая из частей конструкции:

Схема помпейской печи (вид сбоку).

Схема помпейской печи (вид сбоку).

  • Железобетонный фундамент. Его заглубление зависит от состава грунта на месте возведения печи. Так как конструкция этой печи не отличается особой массивностью, обычно толщина фундаментной плиты составляет от 150 до 300 мм.
  • Стенки нижней части печи, которые возводятся чаще всего из пустотелых керамзито-бетонных или бетонных блоков. Пустоты в блоках заполняются теплоизоляционным составом – перлитовой, вермикулитовой или керамзитовой смесью.
  • Связываются стенки обычно железобетонным перекрытием.
  • Сверху перекрытия делается закладка из утеплительного материала — смесь из цемента и вермикулита, толщиной 50÷100 мм.
  • Затем, настилается гидроизоляционный материал, фольгированной стороной вверх.
  • Следующий слой — это песчано-глиняная подушка толщиной в 50 мм.
  • Три вышеназванных слоя должны находиться между нижней частью стенок, формирующих свод.
  • Далее, идет дно топочной камеры (под), его выкладывают из шамотного кирпича.
  • В задней стенке обустраивается воздуховод.
  • Свод состоит из четырех слоев — шамотный кирпич, утеплительный материал, арматурная сетка и смесь цемента и вермикулита.
  • С фасадной стороны выкладывается арка — вход очага.
  • В верхней части арки обустраивается отверстие для установки дымовой трубы.
  • Если арочное отверстие планируется сделать открытым, то высота входа должна составлять не более 60% или чуть меньше, чем высота купола. Иначе должного жара получить не удастся, так как будут происходить большие теплопотери.
  • В данном случае на арочное отверстие установлена дверца, она может быть съемной или же вмурованной в боковые стенки арки.
  • Дымоход устанавливается сверху отверстия, расположенного над аркой.

Размеры печи могут варьироваться, но пропорции должны выдерживаться примерно в тех параметрах, которые представлены на схеме.

Купол печи может быть двух видов неаполитанский или тосканский:

Печь со сводом, форма которого называется тосканской.

Печь со сводом, форма которого называется тосканской.

  • Тосканский вариант топочной камеры выполняется в виде полусферы. С его кладкой справиться легче, чем с неаполитанским сводом. Такие камеры пригодны не только для приготовления пиццы, но и для выпечки хлеба, а также приготовления пищи в чугунных кастрюлях, поэтому они считаются универсальными.
Неаполитанский вариант итальянской печи.

Неаполитанский вариант итальянской печи.

  • Неаполитанский свод — более низкий и пологий. Такие печи чаще используются только для приготовления пиццы.

Характеристики прогрева и распределения температур в помпейской печи при толщине стенок свода и пода (основания топочной камеры) в 80 мм, представлены в данной таблице:

Область нагрева печиВремя и температура нагрева (˚С) от начала топки печи.
30 минут45 минут60 минут90 минут
Наружная поверхность свода150260370370
Внутренняя поверхность свода315370370370
Поверхность пода315370370370
Низ пода150260370370

Материалы и инструменты для постройки помпейской печи

Решив самостоятельно выстроить итальянскую печь, необходимо заранее запастись нужными для работы материалами и инструментами.

Из материалов для кладки печи на бетонном фундаменте потребуется:

  • Кирпич или пустотелые блоки для постройки нижней части печи с расположенной в ней нишей.
  • Шамотный кирпич для возведения самой печи — купола и пода.
  • Цемент, гравийно-песчаная смесь, шамотная глина, песок, вермикулит или же готовые смеси для изготовления растворов.
  • Армирующая сетка или проволока для укрепления купола.
  • Утеплитель толщиной в 5÷10 мм.
  • Дымоходная труба.
  • Деревянные колья, используемые при кладке купола.
  • Доски и брус для опалубки и подпорок.
  • Фанера толщиной в 3 мм для шаблона купола.
  • Гидроизоляционный материал для настила сверху фундамента и под плиту перекрытия.
  • Облицовочный материал — битая плитка, крупная галька или же декоративная штукатурка.
  • Столешница, укладываемая перед входом в топочную камеру.

Количество и размер материалов будет зависеть от параметров выбранной модели печи.

Инструменты для выполнения печной кладки.

Инструменты для выполнения печной кладки.

Кроме этого, при выполнении работ не обойтись без специальных инструментов, которые используют печники, к ним относятся:

  • Болгарка для подрезки кирпича.
  • Резиновый молоток.
  • Строительный уровень.
  • Правило.
  • Строительный угольник.
  • Шпатель и мастерок.
  • Отвес.
  • Емкости для раствора и воды.
  • Если используются готовые сухие строительные смеси – строительный миксер или специальная насадка на электродрель.

Самостоятельное строительство помпейской печи

В этом разделе будет рассмотрен вариант возведения одной из моделей помпейских печей с тосканским куполом, позволяющим производить не только приготовление пиццы, но и других блюд, в том числе и выпечку хлеба.

Вот такую помпейскую печь вполне можно возвести собственными силами

Вот такую помпейскую печь вполне можно возвести собственными силами

В данном случае мастер выкладывал свод, не пользуясь какими-либо шаблонами, но чтобы работать с таким подходом к делу необходим многолетний опыт. Чаще всего при возведении полусферы используются шаблоны, изготовленные из фанеры или жесткого картона. Эти вспомогательные элементы, выполнив свою функцию при создании необходимой формы, сгорают при первом же испытании печи.

Шаблоны для обустройства полусферы свода помпейской печи.

Шаблоны для обустройства полусферы свода помпейской печи.

На фото представлены варианты шаблонов, изготовленных:

  • Из фанеры. Ее нарезают полосками, которые скрепляют между собой в самой высокой точке свода, а также фиксируют к нижнему фанерному элементу-обручу в основании полусферы.
  • Из гофрированного картона. Из этого материала по одному шаблону нарезаются многочисленные треугольники со скругленной гипотенузой (секторы). Высота одного из катетов должна соответствовать высоте свода, а другого — радиусу пода печи. Эти элементы скрепляют между собой катетами, равными высоте свода и устанавливаются в центр пода.
  • Из куска ОСБ вырезается одна деталь в форме сектора. В центре пода устанавливается арматурный прут, который выполнит функцию оси, к нему шарнирно закрепляется шаблон. По мере выкладывания рядов кирпича, этот шаблон поворачивается в нужное место.

Из этих вариантов можно выбрать самый удобный и приемлемый для конкретного случая.

Чертеж столешницы и пода помпейской печи.

Чертеж столешницы и пода помпейской печи.

На этом чертеже представлены размеры пода и столешницы под печь. Единицы измерения, правда, дюймы. Но их несложно перевести в метрическую систему, открыв имеющееся в любом гаджете программу-калькулятор, и исходя из соотношения, что дюйм равен 25,4 мм.

Другой размерный вариант свода, который также может быть взят за основу при постройке помпейской печи.

Другой размерный вариант свода, который также может быть взят за основу при постройке помпейской печи.

Чтобы правильно разобраться в кладке печи, которая будет представлена в таблице, как называется, «говорить на одном языке», имеет смысл уточнить профессиональные названия сторон кирпича. Именно эти термины будут использованы в описании.

Принятые наименования сторон кирпича.

Принятые наименования сторон кирпича.

Ну а теперь – переходим к пошаговому рассмотрению практических вопросов

Создание фундамента для печи

Несмотря на то что помпейская печь не отличается совсем уж большими размерами и массивностью, основание она должна иметь прочное и стабильное. Как было видно из показанных выше иллюстраций, иногда ограничиваются созданием сварной стальной конструкции. Но если печь возводится в стационарном варианте, лучше все же сделать под нее фундамент – плиту.

Подготовку места и работу над фундаментом необходимо производить с максимальной ответственностью, так как от качества основания будет зависеть прочность всей конструкции печи.

Первым шагом для этого производится разметка на месте планируемого расположения будущей постройки. Затем от дерна очищается площадка, имеющая размер будущего фундамента. Снимая дерн, одновременно выполняют рытье котлована.

Глубина обустройства фундамента зависит от качества грунта. Если грунт плотный и сухой, как в данном случае, сильно заглублять основу не придется. В рассматриваемом примере фундамент мастер решил, что достаточно удалить поверхностный слой почвы на глубину 100÷120 мм.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента – разметка, выкапывание котлована, монтаж опалубки

Подготовительные работы перед заливкой фундамента – разметка, выкапывание котлована, монтаж опалубки

Для заливки фундамента на подготовленной площадке монтируется опалубка из досок (достаточно толщины в 20÷25 мм) и бруса. Высота опалубки составляет 180÷200 мм, размер сторон в данном примере 1650×1650 мм.  Но можно выбрать размеры и по своему усмотрению, например, увеличив площадки с лицевой или боковых сторон печи.

На дно котлована засыпается песчаная «подушка». После трамбовки ее толщина должна составить примерно 50 мм. Это – хорошая защита от капиллярного подсасывания влаги снизу. Поверх песка засыпается 70÷80 мм щебня или гравия средней фракции, который также следует тщательно уплотнить.

Получившаяся основа застилается гидроизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать полиэтиленовую пленку высокой плотности (200 мкм). Рекомендуется пленку поднять на стенки опалубки и закрепить ее на досках с помощью степлера. Этот барьер не столько защищает плиту от почвенной влаги, сколько предотвращает уход воды из заливаемого раствора, тем самым создавая оптимальные условия для созревания бетона. Нарушение водоцементного соотношения всегда влечет потерю прочности будущей конструкции.

Слой гидроизоляционной пленки и увязанный арматурный каркас будущей фундаментной плиты

Слой гидроизоляционной пленки и увязанный арматурный каркас будущей фундаментной плиты

На гидроизоляционную пленку укладывается арматурная сетка, ее можно приобрести в готовом виде или же связать из арматурных прутов диаметром в 6÷8 мм. Как видно на фотографии, по краевой зоне по периметру мастер усилил армирование дополнительными прутами. Сетку следует приподнять над гидроизоляционным слоем, так, чтобы она находилась примерно в центре толщины фундаментной плиты. Высота основания над поверхностью почвы должна составлять 150÷170 мм.

Необязательная, но все же весьма полезная операция – можно сразу установить закладные вертикальные пруты, которые свяжут фундамент с блочной кладкой

Необязательная, но все же весьма полезная операция – можно сразу установить закладные вертикальные пруты, которые свяжут фундамент с блочной кладкой

Производя установку горизонтального армирования, имеет смысл сразу предусмотреть вертикальные закладные элементы, так, чтобы они были увязаны с нижним каркасом и были подняты над поверхностью фундамента на 300÷350 мм. Эти вертикальные пруты должны быть расположены по углам конструкции, которая будет возводиться на готовом фундаменте. Такое вертикальное армирование необходимо в том случае, если стенки нижней камеры печи будут возводиться из пустотелых бетонных блоков — их надевают на прут, обеспечивая надежную связку конструкции с фундаментом.

Заливка бетона в опалубку с последующим выравниванием поверхности

Заливка бетона в опалубку с последующим выравниванием поверхности

После окончания монтажа арматурного каркаса, опалубка заливается бетонным раствором. Больших нагрузок на плиту не предполагается, поэтому можно ограничиться марочной прочностью бетона М200.

Подсчитать количество необходимых ингредиентов для замешивания бетона заливки фундаментной плиты поможет встроенный онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета материалов для приготовления бетона для фундаментной плиты

Перейти к расчётам

 
Укажите планируемые размеры фундаментной плиты для печи и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ»
Расчет производится для бетона М200 (В15)
Результат будет показан с учетом 10% запаса
Длина фундамента, м
Ширина фундамента, м
Высота фундаментной плиты, м

Готовый бетон заливается в опалубку. Следует предпринять шаги к тому, чтобы он максимально уплотнился, чтобы не оставалось воздушных полостей, особенно около арматурных прутьев и по краям опалубки. Идеальный вариант – применение специального глубинного вибратора или виброрейки. Если такого оборудования нет, то, по крайней мере ,должно быть произведено тщательное «штыкование» залитого бетона лопатой и обрезком арматурного прута.

Поверхность залитого бетона выравнивается с помощью строительного правила. Маяками для выравнивания будут служить деревянные стенки опалубки. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной и выведенной в горизонтальной плоскости. Это контролируется строительным уровнем.

Залитая должна хорошо застыть и набрать прочность. Для этого потребуется не менее трех недель. В течение первой недели пита должна ежедневно обильно увлажняться с последующим закрытием полиэтиленовой пленкой. Распалубку желательно проводить не ранее, чем через 10 дней. А к дальнейшим работам приступать желательно через три, а лучше — четыре недели. Тогда она гарантирована будет готова выдержать нагрузки.

 

Возведение помпейской печи — пошагово

Далее в таблице будут представлены этапы работ по возведению итальянской печи:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
По полной готовности плиты производится разметка поверхности, то есть намечается внешний контур стенок нижней конструкции печи. В данном случае линейные параметры основания составляют 1560×1560 мм, значит, его внешние стенки будут находиться на расстоянии 90 мм от краев фундамента.
При этом необходимо сразу же разметить ширину входа в нишу для хранения дров — в этом проекте она составляет 700 мм.
По разметке с внутренней ее стороны на поверхность фундамента наносится раствор, начиная от одного из углов. Блоки, располагаемые по углам, надеваются, на предусмотренные для них закладные арматурные пруты.
Когда первый ряд кладки будет полностью выложен, пустоты внутри блоков заполняются раствором, состоящим из цемента, песка и вермикулита, в пропорции 1:0,5:2. Заполнение блоков производится для утяжеления и увеличения общей прочности конструкции.
Высота нижней секции, то есть стенок камеры для просушки дров составляет 800 мм.
Но здесь необходимо отметить, что высота этой части печи будет зависеть от удобства ее эксплуатации для хозяев. Поэтому этот параметр может варьироваться – он не сказывается на работоспособности печи.
Пустоты каждого из рядов блоков также заполняются смесью из цемента, песка и вермикулита.
При выполнении кладки ровность рядов и прямизна углов постоянно находятся под контролем. Под рукой всегда уровень, отвес, угольник.
Кладка верхнего, последнего ряда производится несколько иначе, чем предыдущих.
Перекрытие входного отверстия производится блоками с порезанными сверху примерно на 2/3 перегородками. Так создаётся своеобразная опалубка для заливки балки перекрытия. Для укладки этих блоков над проёмом укладывается доска, которая одновременно станет дном опалубки балки. Снизу доску подпирают временной деревянной стойкой из отрезка бруса.
Остальные блоки последнего ряда так же, как и все остальные заполняются раствором, но тоже не до самого верха – примерно на четверть оставляются пустыми.
Кроме того, в них вставляются закладные арматурные пруты, так, чтобы они выступали сверху примерно на 250÷300 мм.
Построенную камеру необходимо оставить для застывания и кладочного и залитого в полости раствора..
Следующий шаг — это формирование опалубки для обустройства основания, включающего в себя и столешницу, и плиту для последующего выкладывания самой печи.
Для этого на внутренние края блоков верхнего ряда укладывается фанерный лист.
Для надежной связи плиты со стенками вмурованные закладные пруты сгибаются к центру постройки под прямым углом. Они будут впоследствии увязываться с армирующей сеткой плиты.
Изнутри камеры под фанеру необходимо установить надежные подпорки, чтобы лист не прогнулся под весом раствора.
Можно изначально поступить и несколько иначе — вместо подпорок, учитывая вес формируемой плиты и кирпичной полусферы, сложить внутри нижней камеры разделительную стенку, которая значительно упрочнит положение выше расположенных элементов конструкции.
Даже при наличии капитальной подпорки места в камере для сушки и хранения дров останется вполне достаточно.
Далее, можно переходить к формированию основания под печь — плиты и выступающей с фронтальной части столешницы.
На эту часть конструкции будет приходиться высокая нагрузка, поэтому она должна быть прочной и надежной, способной выдержать большой вес.
Для этого сверху уложенного листа фанеры настилается гидроизоляционный материал и обустраивается опалубка. Причем, здесь необходимо учитывать, что передняя часть столешницы должна выступать вперед на 200÷250 мм. Выступ может иметь ровную или скругленную форму. В этой модели выбран полукруглый вариант, который делает фасад более эстетичным и повышает комфорт эксплуатации.
Толщина плиты для установки полусферы печи и выступающей столешницы составляет 100 мм.
Увязывается арматурная сетка с ячейками примерно в 150 – 200 мм. Ее необходимо поднять над поверхностью фанерного перекрытия на 20÷25 мм и увязать с загнутыми закладными прутьями.  
Стыки между досками опалубки и гидроизолированным основанием необходимо хорошо заделать, чтобы влага из раствора не вытекала наружу, и плита просыхала равномерно.
Особенно хорошо необходимо армировать выступающую часть столешницы, надежно закрыв дно, так как ее передняя часть не будет иметь нижней опоры.
В обязательном порядке укладывается арматурный прут в полость балки над проемом, а вторым прутом балки  станет один из рядов арматуры сетки – он придется прямо над проемом.
Дно опалубки выступающей части столешницы необходимо обязательно дополнительно укрепить, установив снизу доску и подперев ее подпорными брусками.
Обратите внимание – перед заливкой плиты со столешницей мастер стянул верхний ряд кладки ремнем. Чтобы масса раствора, напирая на стенки опалубки, не смогла деформировать выложенное основание. А вот после застывания плиты эту затяжку можно смело убрать - нижним стенкам основания уже ничего угрожать не будет, их накрепко свяжет  монолитная деталь.
Заливка плиты со столешницей может производиться в один или два приема. Для этого используется цементный раствор с добавлением вермикулита, который снизит вес плиты, но не уменьшит ее прочность.
Заливка и выравнивание раствора производится на всю высоту опалубки, так как торцевые поверхности досок будут служить маяками. Горизонталь столешницы необходимо обязательно необходимо довести до идеала, поэтому ее необходимо обязательно проконтролировать строительным уровнем.
После того как раствор схватится, его необходимо обильно увлажнить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не давать влаге испаряться, особенно в ветреную погоду. Подобные увлажнения рекомендуется проводить ежедневно в течение первой недели.
В идеале плита должна выстояться и набирать прочность 14÷21 день, и только после этого можно начинать дальнейшие строительные работы. Иначе, если построить печь сверху неокрепшей плиты, то на последней могут появиться трещины. И вся работа – насмарку.
Теперь, когда подиум под установку печи готов, необходимо найти точку центра плиты, расположенной над нижней камерой, то есть без учета выступающей части столешницы. Найденная точка станет центром пода и полусферы печи.
Чтобы основание купола – под, получился идеально круглым, под его кладку из фанеры вырезается шаблон и укладывается на поверхность плиты. А чтобы шаблон не сдвигался и находился в одном положении, его следует в нескольких местах зафиксировать на плите саморезами.
Внешний диаметр пода  в данной примере составляет 1000 мм.
Далее, можно переходить к кладке пода. Однако, чтобы не терять время при проведении работ на подрезку и подгонку отдельных кирпичей, рекомендуется сначала выполнить кладку «на сухую». Этот этап значительно ускорит и облегчит чистовую часть работы.
Для пода используется диагональный вариант кладки, которая поможет исключить поперечные швы. Но если она покажется слишком сложной, то можно выложить кирпич традиционным способом.
Чтобы не перепутать кирпичи при монтаже их на раствор, после того, как под будет сформирован «на сухую», их рекомендуется пронумеровать карандашом или маркером.
Следующим этапом идет монтаж кирпича на клеевой раствор. Он наносится на поверхность, выделенную шаблоном, с помощью шпателя или мастерка, но распределяется зубчатым шпателем.
В данном случае мастер заполнил клеевой массой сразу всю поверхность. Но если нет опыта в подобной работе, то стоит нанести раствор только на ту область, которая будет выкладываться в первую очередь.
Как правило, кладку начинают от центра обозначенного круга.
Шамотные кирпичи при работе над донной частью печи не скрепляется между собой раствором — они будет удерживаться только на клее, который нанесен на основание.
Выкладывая кирпичи на поверхность, очень важно следить, чтобы они находились в одной плоскости. Ровность кладки проверяется строительным уровнем. При необходимости отдельные кирпичи подбиваются резиновым молотком.
Не стоит забывать, что выкладываемый под в будущем становится рабочей поверхностью печи, поэтому идеальная гладкость ему просто необходима.
После того как основание печи будет сформировано, укладываются кирпичи устья.
Ширина основы под устье, в данном случае составила 775 мм, а глубина — один кирпич или 250 мм, плюс переходный элемент, изготавливаемый из половины кирпича. Итого получается 365 мм.
Вот теперь начинается самый сложный этап работ — это формирование купола печи.
При необходимости  устанавливается шаблон, имеющий форму будущего свода - варианты таких шаблонов показывались выше. В демонстрируемом примере мастер выполняет работу «на глаз», что сделать, не имея должной сноровки, чрезвычайно сложно.
Толщина кирпичных стенок печи составляет 125 мм, то есть полкирпича.
Перед началом работ, целые кирпичи разделяются пополам, так как при возведении первого ряда купола их устанавливают на тычок. Кладка выполняется на раствор, подходящий для работы с шамотным огнестойким кирпичом.
Чтобы держать под постоянным контролем ровность формируемого круга, мастер использовал приспособление, отдаленно напоминающее циркуль. Для этого применен толстый брус - его укладывают в центральную часть круга. Затем находится точка центра, в которой закрепляется планка длиной, равной радиусу круга от центра до внешней стороны стенок печи.
Достаточно сложную форму имеют кирпичи, служащие переходом от выложенного круга к стенкам устья. Их придется изготовить самостоятельно по предварительно рассчитанному и вырезанному шаблону.
Таких деталей потребуется в показываемом примере по 4 штуки на каждую из сторон.
Особое внимание необходимо обратить на то, что эти элементы стенок (кроме тех, что будут укладываться в последнем верхнем ряду), должны выступать к центру относительно основных стенок устья на 20 мм с обеих сторон.
Три ряда стенок устья укладываются из цельного кирпича плюс 1/4, устанавливаемого на ложок.
Кирпичи четвертого ряда стесываются под углом в 60 градусов.
После установки стенок ширина устья составит 500 мм, высота стенок — 260 мм.
Чтобы сформировать арочное перекрытие устья используется фанерный шаблон.
При его изготовлении необходимо помнить, что над устьем будет устанавливаться дымоходная труба, и для нее необходимо в арочном потолке устья оставить прямоугольное окошко.
Шаблон должен повторять форму внутреннего пространства устья, включая перекрытие, так как он будет служить опорой для кирпича до просыхания скрепляющего раствора.
Вот таким образом должен выглядеть проем под последующую установку дымохода, обустроенный в перекрытии устья.
Боковые стенки перекрытия делаются со скосом от верха к низу.
Дополнительно кирпичи арочной кладки фиксируются между собой пластинами, изготовленными из жаростойкого материала или же распиленным кирпичом толщиной в 20 мм, который фиксируется с помощью клеевого раствора.
После того как устье будет готово, можно переходить к дальнейшей кладке кирпичной полусферы.
Для возведения стенок используется половинки кирпича, укладываемые на ложок. Чтобы сформировать правильную форму, с наружной стороны каждого из кирпичей подкладываются деревянные клинья одинакового размера толщиной в 10÷12 мм с толстой стороны.
Каждый последующий ряд за счет клиньев, укладывается с наклоном во внутреннюю сторону печи, формируя ее купол. Раствор, скрепляющий элементы стенок, наносится при выполнении кладки купола только на половину кирпича с внутреннего его края.
Естественно, каждый последующий ряд укладывается вперевязку с предыдущим, то есть со смещением вертикальных швов. Совпадение соседних вертикальных швов не допускается.
Клинья из швов извлекаются только после схватывания раствора, после чего кладочной смесью заполняются оставшиеся пустоты.
Чтобы раствор не присыхал к поду печи, на дно настилается полиэтиленовая пленка, которую следует удалить по завершении проведения работ.
Шестой и последующие ряды купола выкладывается из ¼ кирпича, так как из более широких деталей будет сложно вывести аккуратный свод. Причем, для каждого из рядов кирпичи придется стесывать по-разному, подгоняя их друг к другу.
Изнутри кирпичная полусфера должна выглядеть аккуратно, а поверхность стенок быть максимально ровной.
При обустройстве последних рядов купола необходимо определить центр, к которому необходимо свести кладку. Для этого на под можно установить ось (из бруса, например) на подставке, которая станет ориентиром.
Чтобы выложить два последних ряда, кирпичи с нижней стороны необходимо будет стесать с двух сторон, придав им трапециевидную форму.
При выкладывании этих рядов раствор наносится на нижнюю и боковые стороны кирпича так, чтобы при их стыковки сразу происходило надежное соединение.
Результатом должна стать представленная на иллюстрации конструкция.
Перед тем как перейти к следующим этапам, необходимо выждать паузу. Кирпичная кладка должна хорошо просохнуть, а раствор — набрать нужную прочность.
Далее, можно переходить к монтажу дымохода.
Варианты могут быть разные — выложить из кирпича или же использовать готовый вариант металлической трубы.
В данном случае, мастер выбрал металлический дымоход. Конструкция с переходным коробом устанавливается сверху оставленного окна, предусмотренного для нее в потолочном перекрытии устья.
На самом коробе предусмотрены монтажные кронштейны, которые изгибаются вдоль стенок устья и затем фиксируются к ним с помощью дюбелей.
На этом этапе работ печь с установленным дымоходом с фасадной стороны должна выглядеть так, как представлено на иллюстрации.
Здесь, кстати, хорошо показано, что все швы кладки надежно заделаны раствором, так, что купол приобрел почти «монолитную» поверхность.
Купольная часть печи затягивается армирующей сеткой-«рабицей» с ячейками размером в 20 мм. Она станет хорошим армированием для последующего оштукатуривания купола.
Торцевые стороны плиты-основания со всех сторон обрамляются деревянной рамой, которая должна быть выше поверхности на 50 мм. С фасадной стороны, там, где предусмотрен свес столешницы над нижней камерой, обрамление идет вровень с плоскостью плиты.  
Следующим этапом идет оштукатуривание купола раствором из цемента и песка, взятого в соотношении 1:3.
Необязательно делать слой штукатурки идеально гладким, так как она будет выполнять только теплоизоляционные и укрепляющие функции.
Далее, весь корпус печи, кроме ее фасада и дымохода, закрывается теплоизоляционным материалом, который закрепляется на поверхности с помощью саморезов.
В качестве термоизоляции, которая, понятно, должна обладать жаростойкими свойствами, но, вместе с тем – быть достаточно эластичной и плотной, можно применить керамическую или каолиновую бумагу толщиной 5 или более миллиметров (она больше походит на войлок).
Этот слой обеспечит быстрое нагревание камеры и длительное сохранение температуры внутри печи, что позволит за одну протопку не только испечь пиццу, но и приготовить другие блюда.
Сверху слой теплоизоляции армируется металлической проволокой, которая распределяется по поверхности горизонтально и вертикально, в виде своеобразной сетки. Вместо проволоки, для армирования можно использовать металлическую сетку, подрезая ее и укладывая в соответствии с формой купола.
На этом же этапе вырезается из фанеры, а затем укладывается на поверхность столешницы вокруг полусферы шаблон, который определит толщину следующего слоя облицовки печи. В этой модели утеплительный слой составит 100 мм.
Следующим шагом внутрь горизонтально уложенного шаблона устанавливается вертикальная его часть, то есть опалубка в виде обруча для заполнения ее утепляющей штукатурной смесью.
Опалубка устанавливается вдоль основания полусферы до стенок устья входа в топку.
Для создания этого верхнего слоя изготавливается полусухой раствор, состоящий из песка, цемента и вермикулита в прежних пропорциях.
Однако, в этом случае, раствор не должен содержать большого количества воды и быть текучим, так как он будет не заливаться, а закладываться в опалубку.
Далее, готовой смесью заполняется опалубка. При этом раствор необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы исключить оставление воздушных пустот.
Поверхность уложенного раствора выравнивается до уровня края опалубки.
Следующий шаг — установка опалубки вокруг дымохода и стенок устья печи. Детали для опалубки также вырезаются из фанеры или OSB.
Монтаж этих фанерных деталей производится на расстоянии 100 мм от стенок.
После этого пространство, образованное опалубкой и стенками, постепенно заполняется тем же раствором, который очень тщательно утрамбовывается.
После того как опалубка с передней части печи будет снята, а это происходит после надежного схватывания раствора, получается фасад, представленный на иллюстрации.
Далее, слоем цементно-вермикулитовой «шубы» необходимо покрыть оставшуюся часть купола.
Этот процесс осуществляется поэтапно. Для этого создается особая опалубка, которая устанавливается на уже застывший нижний пояс под углом так, чтобы между ней и стенкой купола сохранялось расстояние в 100 мм.
Задача, конечно, непростая, но при креативном подходе – вполне решаемая.
После того как созданная полость будет заполнена хорошо утрамбованной смесью, и раствор схватится, потеряет «ползучесть», опалубку очень аккуратно снимают и переставляют на соседний участок, который также заполняют раствором.
Таким же образом производится формирование второго и последующих уровней, пока весь купол не будет закрыт эти толстым штукатурно-утеплительным слоем.
Так должна выглядеть печь после просыхания раствора уложенной «шубы».
Все пространство столешницы, за исключением передней зоны облицовывается керамической плиткой.
Нижняя часть конструкции печи оштукатуривается, а обрамляющие торцевую часть столешницы. доски покрывается атмосферостойким тонирующим лаком.
Если после снятия опалубки поверхность на отдельных участках передней части конструкции оказалась неровной, то ее можно подрезать. Состав раствора, в который входит вермикулит, позволяет без проблем произвести такую корректировку.
Для того чтобы спил получился ровным, в данном случае по углам облицовки трубы, устанавливаются маяки, по которым и производится рез.
Теперь, перед тем как переходить к дальнейшим работам, имеет смысл провести испытание печи.
Для этого берется небольшое количество дров и бумаги, которые укладываются на металлический поддон. Поддон после розжига топливной закладки задвигается в печь.
Такое «огневое испытание» и покажет работоспособность печи, и поможет быстрее высохнуть нанесенным слоям.
Следующим шагом внешние стенки покрываются грунтовочным составом, который повысит прочность поверхности и подготовит ее к декоративной облицовке – создаст условия для хорошей адгезии с плиточным клеем.
В качестве отделки в данном варианте применена каменная плитка. Ею, начиная от столешницы, постепенно облицовываются стенки печи.
В качестве клея должен быть использован состав для сложных оснований, разрешенный к наружному применению.
На небольшой участок поверхности наносится клеевая масса и распределяется с помощью зубчатого шпателя. На обработанный участок приклеиваются камни, так, чтобы между ними оставались минимальные зазоры.
Этот этап работ — достаточно длительный, поэтому если для облицовки выбран такой облицовочный материал, то придется набраться терпения и производить отделку максимально аккуратно.
Когда укладка плитки будет завершена, печь оставляется до полного просыхания клея. Этот период должен быть указан на упаковке клеевого состава.
Далее, необходимо произвести затирку швов между облицовочными камнями.
Этот процесс можно произвести цементным раствором или же специальной затиркой, которая предназначена для внешних работ.
После схватывания раствора, его остатки необходимо сразу же аккуратно удалить с поверхности плитки. Если попавшую на поверхность облицовки затирку не стереть сразу, затем избавиться от нее будет весьма затруднительно.
После того как затирка окончательно отвердеет, все поверхности печи покрываются лаком, который также должен быть предназначен для внешних работ.
Покрытые лаком стенки печи приобретут совершенно другой облик, так как проявятся естественные оттенки натурального камня.
Завершающим этапом работ производится монтаж каменной столешницы.
Она, естественно, заказывается индивидуально по снятым размерам и приклеивается на свое место на клей предназначенный для монтажа керамической плитки в условиях улицы.
В представленной модели мастером предусмотрена стальная дверца со встроенным термометром и удобными ненагревающимися ручками.
Термометр отражает температурный режим, который на данный момент сложился в рабочей камере.
После завершения всех работ готовая печь должна отстояться 7÷10 дней, и только после этого ее можно эксплуатировать.
За это время из сооружения уйдет остаточная влага, что сократит вероятность растрескивания затирки и штукатурного слоя.
Согласитесь, что печь получилась – просто красавицей.
Пицца помещается в хорошо разогретую печь с помощью специальной лопаты, и выкладывается на разогретый под. Через две-три минуты блюдо уже должно быть готово.
Данная модель рассчитана на приготовление одновременно трех-четырех пицц.
Огонь в помпейской печи может быть разведен около задней или одной из боковых стенок — нагрев топочной камеры в любом случае будет происходить равномерно.
Некоторые владельцы помпейских печей отделяют зону приготовления блюд от огня передвижной металлической перегородкой – из стального профиля, например, уголка или швеллера.
Этот элемент придвигается к разожженному костру сразу после того, как хорошо займется пламя.
Металлическая перегородка будет нагреваться вместе со стенками, и отдавать тепло внутрь печи. Но главная ее функция отделить размещенные в камере блюда от углей и пепла костра.

Изучив подробную инструкцию, при желании можно попытаться самостоятельно построить помпейскую печь на загородном участке. Ну а затем — баловать и себя, и всех членов семьи, и пришедших гостей настоящей итальянской пиццей и другими замечательными блюдами.

Еще один вариант строительства помпейской печи можно пронаблюдать в предлагаемом видеосюжете:

Видео: Мастер занимается строительством помпейской печи

Как рассчитать мощность котла для отопления дома

Автор: Evgeniy_Main | Элементы отопления | Среда, 12 Сен 2018 22:45

В любой системе отопления, использующей жидкий теплоноситель, ее «сердцем» является котел. Именно здесь происходит преобразование энергетического потенциала топлива (твёрдого, газообразного, жидкого) или электричества в тепло, которое передаётся теплоносителю, и уже им разносится по всем отапливаемым помещениям дома или квартиры. Естественно, возможности любого котла не беспредельны, то есть ограничены его техническо-эксплуатационными характеристиками, указанными в паспорте изделия.

Как рассчитать мощность котла для отопления дома

Как рассчитать мощность котла для отопления дома

Одной из ключевых характеристик является тепловая мощность агрегата. Проще говоря, он должен обладать способностью выработать в единицу времени такое количество тепла, которого было бы достаточно для полноценного обогрева всех помещений дома или квартиры. Подбор подходящей модели «на глаз» или по каким-то уж чересчур обобщенным понятиям может привести к ошибке в ту или иную сторону. Поэтому в данной публикации постараемся предложить читателю хоть и не профессиональный, но все же обладающий достаточно высокой степенью точности алгоритм, как рассчитать мощность котла для отопления дома.

Банальный вопрос – для чего знать необходимую мощность котла

Несмотря на то что вопрос действительно кажется риторическим, все же видится необходимость дать парочку пояснений. Дело в том, что некоторые хозяева домов или квартир все же умудряются допускать ошибки, впадая в ту или иную крайность. То есть приобретая оборудование или заведомо недостаточной тепловой производительности, в надежде сэкономить, или сильно завышенной, чтобы, по их мнению, гарантировано, с большим запасом обеспечить себя теплом в любой ситуации.

И то, и другое – совершенно неправильно, и негативно сказывается как на обеспечении комфортных условий проживания, так и на долговечности самого оборудования.

  • Ну, с недостаточностью теплотворной способности все более-менее ясно. При наступлении зимних холодов котел станет работать на полную свою мощность, и не факт, что при этом в помещениях будет комфортный микроклимат. Значит, придется «нагонять тепло» с помощью электрический обогревательных приборов, что повлечет лишние немалые расходы. А сам котел, функционирующий на пределе своих возможностей, вряд ли протянет долго. В любом случае уже через год-другой владельцы жилья однозначно осознают необходимость замены агрегата на более мощный. Так или иначе, цена ошибки получается весьма впечатляющей.
Какой бы котел отопления ни выбирался, его тепловая мощность должна отвечать определенной «гармонии» — полностью перекрывать потребности дома или квартиры с тепловой энергии и иметь разумный эксплуатационный запас

Какой бы котел отопления ни выбирался, его тепловая мощность должна отвечать определенной «гармонии» — полностью перекрывать потребности дома или квартиры с тепловой энергии и иметь разумный эксплуатационный запас

  • Ну а почему бы не приобрести котел с большим запасом, чем же это может помешать? Да, безусловно, качественный обогрев помещений будет обеспечен. Но теперь перечислим «минусы» такого подхода:

— Во-первых, котел большей мощности сам по себе может стоить значительно дороже, и назвать такую покупку рациональной – сложно.

— Во-вторых, с возрастанием мощности практически всегда увеличиваются габариты и масса агрегата. Это ненужные сложности при установке, «украденное» пространство, что бывает особо важно, если котел планируется разместить, например, на кухне или в другом помещении жилой зоны дома.

— В-третьих, можно столкнуться с неэкономичностью работы системы отопления – часть затраченных энергоресурсов будет расходоваться, по сути, впустую.

— В-четвертых, избыточная мощность – это регулярные длительные отключения котла, которые, кроме того, сопровождаются остыванием дымохода и, соответственно, обильным образованием конденсата.

— В-пятых, если мощное оборудование никогда не нагружается должным образом, на пользу ему это не идет. Подобное утверждение может показаться парадоксальным, но так оно и есть – износ становится выше, длительность безаварийной эксплуатации существенно снижается.

Избыток мощности котла будет уместен лишь в том случае, если к нему планируется подключить систему подогрева воды для хозяйственных нужд – бойлер косвенного нагрева. Ну или тогда, когда в перспективе предполагается расширение системы отопления. Например, в планах хозяев – возведение жилой пристройки к дому.

Способы проведения расчета необходимой мощности котла

По правде говоря, проведение теплотехнических расчетов всегда лучше доверять специалистам – слишком уж много нюансов приходится принимать во внимание. Но, понятно, что такие услуги оказываются не бесплатно, поэтому многие хозяева предпочитают взять на себя ответственность за выбор параметров котельного оборудования.

Давайте посмотрим, какие способы расчета тепловой мощности чаще всего предлагаются на просторах интернета. Но для начала уточним вопрос, что конкретно должно влиять на это параметр. Так проще будет разобраться в достоинствах и недостатках каждого из предлагаемых методов расчета.

Какие принципы являются ключевыми при проведении расчетов

Итак, перед системой отопления стоят две главных задачи. Сразу же уточним, что между ними нет четкого разделения – напротив, наблюдается очень тесная взаимосвязь.

  • Первая – это создание и поддержание в помещениях комфортной для проживания температуры. Причем этот уровень нагрева должен распространяться на весь объем помещения. Безусловно, в силу физических законов, температурная градация по высоте все равно неизбежна, но она не должна сказываться на ощущении комфортности пребывания в комнате. Получается, что система отопления должна быть в состоянии прогреть определённый объем воздуха.

Степень комфортности температуры, безусловно – величина субъективная, то есть разные люди ее могут оценивать по-своему. Но все же принято считать, что этот показатель находится в области +20 ÷ 22 °С. Обычно именно такой температурой и оперируют при проведении теплотехнических расчетов.

Об этом же говорят и нормативы, установленные действующими ГОСТ, СНиП и СанПиН. Вот, например, в таблице ниже приведены требования ГОСТ 30494-96:

Тип помещенияУровень температуры воздуха, °С
оптимальныйдопустимый
Для холодного времени года
Жилые помещения20÷2218÷24
Жилые помещения для регионов с минимальными зимними температурами от - 31 °С и ниже21÷2320÷24
Кухня19÷2118÷26
Туалет19÷2118÷26
Ванная, совмещенный санузел24÷2618÷26
Кабинет, помещения для отдыха и учебных занятий20÷2218÷24
Коридор18÷2016÷22
Вестибюль, лестничная клетка16÷1814÷20
Кладовые16÷1812÷22
Для теплого времени года
Жилые помещения (остальные - не нормируются)22÷2520÷28

  • Вторая задача – это постоянная компенсация возможных тепловых потерь. Создать «идеальный» дом, в которой полностью бы отсутствовали утечки тепла — проблема из проблем, практически нерешаемая. Можно лишь свести их к предельному минимуму. А путями утечки в той или иной мере становятся практически все элементы конструкции здания.
Тепловые потери – это самый главный противник отопительных систем.

Тепловые потери – это самый главный противник отопительных систем.

Элемент конструкции зданияПримерная доля от общих тепловых потерь
Фундамент, цоколь, полы первого этада (по грунту или над неотапливаемым повалом)от 5 до 10%
Стыки строительных конструкцийот 5 до 10%
Участки прохода инженерных коммуникаций через сроительные консрукции (трубы канализации, водопровода, газоснабжения, электрические или коммункационные кабели и т.п.)до 5%
Внешние стены, в зависимости от уровня термоизоляцииот 20 до 30%
Окна и двери на улицуоколо 20÷25%, из них порядка половины - из-за недостаточной герметизации коробок, плохой подгонки рам или полотен
Крышадо 20%
Дымоход и вентиляциядо 25÷30%

Для чего давались все эти довольно пространные объяснения? А лишь для того, чтобы у читателя возникла полная ясность, что при расчетах волей-неволей необходимо учитывать оба направления. То есть и «геометрию» отапливаемых помещений дома, и примерный уровень тепловых потерь из них. А количество этих утечек тепла, в свою очередь, зависит еще от целого ряда факторов. Это и разница температур на улице и в доме, и качество термоизоляции, и особенности всего дома в целом и расположения каждого из его помещений, и другие критерии оценки.

Теперь, вооружившись этими предварительными познаниями, перейдем к рассмотрению различных методов расчета необходимой тепловой мощности.

Расчет мощности по площади отапливаемых помещений

Этот метод «рекламируется» гораздо шире других Это и неудивительно – проще ничего нельзя придумать.

Предлагается исходить их условного соотношения, что для качественного обогрева одного квадратного метра площади помещения необходим расходовать 100 Вт тепловой энергии. Таким образом, получается следующая формула:

Q = Sобщ / 10

где:

Q — требуемая тепловая мощность системы отопления, выраженная в киловаттах.

Sобщ — суммарная площадь отапливаемых помещений дома, квадратных метров.

Наиболее примитивный способ расчета – только исходя из площади отапливаемых помещений

Наиболее примитивный способ расчета – только исходя из площади отапливаемых помещений

Делаются, правда, оговорки:

  • Первая — высота потолка помещения в среднем должна составлять 2.7 метра, допускается диапазон от 2,5 до 3 метров.
  • Вторая — можно сделать поправку на регион проживания, то есть принять не жесткую норму 100 Вт/м², а «плавающую»:

Регион проиживанияВеличина удельной мощности системы отопления (Вт на 1 м ²)
Южные регионы России (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области)70 ÷ 90
Центральное Черноземье, Южное Повольжье100 ÷ 120
Центральные области Европейской части, Приморье120÷ 150
Северные районы Европейской части, Уральский регион, Сибирь160 ÷ 200

То есть формула при этом примет несколько иной вид:

Q = Sобщ × Qуд / 1000

где:

Qуд — взятое из показанной выше таблицы значение удельной тепловой мощности на квадратный метр площади.

  • Третья — расчет справедлив для домов или квартир со средней степенью утепления ограждающих конструкций.

Тем не менее, несмотря на упомянутые оговорки, такой расчет никак нельзя назвать точным. Согласитесь, что он в большей мере зиждется на «геометрии» дома и его помещений. А вот теплопотери практически в расчет не принимаются, если не считать довольно-таки «размытых» диапазонов удельной тепловой мощности по регионам (которые тоже с весьма туманными границами), и ремарки, что стены должны иметь среднюю степень утепления.

Но что бы то ни было, такой метод все же пользуется популярностью, именно за свою простоту.

Понятно, что к полученному расчетному значению необходимо добавить эксплуатационный резерв мощности котла. Чрезмерно завышать его не следует – специалисты советуют останавливаться на диапазоне от 10 до 20%. Это, кстати, касается всех методов расчета мощности отопительного оборудования, о которых речь пойдет ниже.

Расчет необходимой тепловой мощности по объему помещений

По большому счету, этот способ расчета во многом повторяет предыдущей. Правда, исходной величиной здесь уже выступает не площадь, а объем – по сути, та же площадь, но умноженная еще на высоту потолков.

А нормы удельной тепловой мощности здесь принимаются такие:

  • для кирпичных домов – 34 Вт/м³;
  • для панельных домов – 41 Вт/м³.
Расчет, основывающийся на объеме отапливаемых помещений. Точность его тоже невысока.

Расчет, основывающийся на объеме отапливаемых помещений. Точность его тоже невысока.

Даже исходя из предлагаемых значений (из их формулировки) становится понятно, что эти нормы были установлены для многоквартирных домов, и применяются в основном для расчета потребности в тепловой энергии для помещений, подключенных к центральной системе отделения или к автономному котельному пункту.

Совершенно очевидно, что во главу угла вновь ставится «геометрия». А вся система учета тепловых потерь сводится лишь к различиям в теплопроводности кирпичных и панельных стен.

Одним словом, точностью такой подход к расчетам тепловой мощности тоже не отличается.

Алгоритм расчета с учетом особенностей дома и его отдельных помещений

Описание методики расчета

Итак, предложенные выше методы дают лишь обще представление о необходимом количестве тепловой энергии для отопления дома или квартиры. Уязвимое место у них общее – практически полное игнорирование возможных тепловых потерь, которые рекомендуется считать «среднестатистическими».

Но вполне возможно провести и более точные вычисления. В этом поможет предлагаемый алгоритм расчета, который воплощен, кроме того, в форме онлайн-калькулятора, который будет предложен ниже. Просто перед началом вычислений имеет смысл пошагово рассмотреть сам принцип их проведения.

Прежде всего – важное замечание. Предлагаемая методика предполагает оценку не всего дома или квартиры по общей площади или объему, а каждого отапливаемого помещения в отдельности. Согласитесь, что комнаты равной площади, но различающиеся, скажем, количеством внешних стен, потребуют и разное количество тепла. Нельзя поставить знак равенства между помещениями, имеющими существенную разницу в количестве и площади окон. И таких критериев оценки каждой из комнат – немало.

Так что будет правильнее рассчитать необходимую мощность для каждого из помещений по отдельности. Ну а потом простое суммирование полученных значений приведет нас к искомому показателю общей тепловой мощности для всей системы отопления. То есть, по сути, для ее «сердца» — котла.

У каждого помещения дома имеются свои особенности. Поэтому правильнее будет провести расчет необходимой тепловой мощности для каждого из них по отдельности, с последующим суммированием результатов.

У каждого помещения дома имеются свои особенности. Поэтому правильнее будет провести расчет необходимой тепловой мощности для каждого из них по отдельности, с последующим суммированием результатов.

Еще одно замечание. Предлагаемый алгоритм не претендует на «научность», то есть он напрямую не основывается на каких-то конкретных формулах, установленных СНиП или иными руководящими документами. Однако, он проверен практикой применения и показывает результаты с высокой степенью точности. Различия с итогами профессионально проведенных теплотехнических расчетов – минимальны, и никак не сказываются на правильном выборе оборудования по его номинальной тепловой мощности.

«Архитектура» расчета такова — берется базовое, уде упомянутое выше значение удельной тепловой мощности, равное 100 Вт/м², а затем вводится целая череда поправочных коэффициентов, в той или иной степени отражающих количество теплопотерь конкретного помещения.

Если это выразить математической формулой, то получится примерно так:

= 0.1 × Sк × k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k6 × k7 × k8 × k9× k10 × k11

где:

— искомая тепловая мощность, необходимая для полноценного отопления конкретной комнаты

0.1 — перевод 100 Вт в 0.1 кВт, просто для удобства получения результата именно в киловаттах.

— площадь помещения.

k1 ÷ k11 — поправочные коэффициенты для корректировки результата с учетом особенностей помещения.

С определением площади помещения, надо полагать, проблем быть не должно. Так что сразу перейдем к подробному рассмотрению поправочных коэффициентов.

  • k1 — коэффициент, учитывающий высоту потолков в комнате.

Понятно, что высота потолков напрямую влияет на объем воздуха, который должна прогреть система отопления. Для расчета предлагается принять следующие значения поправочного коэффициента:

Высота потолка в помещенииЗначение коэффициента k1
- не более 2.7 м1
- от 2.8 до 3.0 м1.05
- от 3.1 до 3.5 м1.1
- от 3.6 до 4.0 м1.15
- более 4.0 м1.2

  • k2 — коэффициент, учитывающий количество стен помещения, контактирующих с улицей.

Чем больше площадь контакта с внешней средой, тем выше уровень тепловых потерь. Каждый знает, что в угловой комнате всегда бывает значительно прохладнее, нежели в имеющей всего одну внешнюю стену. А некоторые помещения дома или квартиры и вовсе могут быть внутренними, не имеющими контакта с улицей.

По уму, конечно, следует принимать не только количество внешних стен, но и их площадь. Но у нас расчет все же упрощенный, поэтому ограничимся только введением поправочного коэффициента.

Коэффициенты для различных случаев приведены в таблице ниже:

Количество внешних стен в помещенииЗначение коэффициента k2
- одна стена1
- две стены1.2
- три стены1.4
- внутреннее помещение, стены которого не контактируют с улицей0.8

Случай, когда все четыре стены внешние – не рассматриваем. Это уже не жилой дом, а просто какой-то сарай.

  • k3 — коэффициент, принимающий в расчет положение внешних стен относительно сторон света.

Даже зимой не стоит сбрасывать со счетов возможное воздействие энергии солнечных лучей. В ясный день они проникают через окна в помещения, включаясь тем самым в общую подачу тепла. Кроме того, и стены получают заряд солнечной энергии, что ведет к уменьшению общего количества теплопотерь через них. Но все это справедливо только лишь для тех стен, которые «видят» Солнце. На северной и северо-восточной стороне дома такого влияния не оказывается, на что тоже можно сделать определённую поправку.

Значение может иметь положение стены помещения относительно сторон света – свои коррективы способны внести солнечные лучи

Значение может иметь положение стены помещения относительно сторон света – свои коррективы способны внести солнечные лучи

Значения корректировочного коэффициента на стороны света – в таблице ниже:

Положение стены относительно сторон светаЗначение коэффициента k3
- внешняя стена смотрит на Юг или Запад1.0
- внешняя стена смотрит на Север или Восток1.1

  • k4 — коэффициент, учитывающий направление зимних ветров.

Возможно, эта поправка и не является обязательной, но для домов, расположенных на открытой местности, имеет смысл принять в расчет и ее.

Практически в любой местности наблюдается преобладание зимних ветров – это еще называется «розой ветров». Такая схема в обязательном порядке есть у местных метеорологов – она составляется по результатам многолетних наблюдений за погодой. Довольно часто и сами местные жители прекрасно осведомлены, какие ветра чаще всего  их беспокоят зимой.

Для домов на открытой, продуваемой местности имеет смысл принять в расчет и преобладающие направления зимних ветров

Для домов на открытой, продуваемой местности имеет смысл принять в расчет и преобладающие направления зимних ветров

И если стена помещения размещена с наветренной стороны, и не защищена какими-то естественными или искусственными преградами от ветра, то она будет выстуживаться значительно сильнее. То есть и тепловые потери помещения возрастают. В меньшей степени это будет выражено у стены, расположенной параллельно направлению ветра, в минимальной – находящейся с подветренной стороны.

Если нет желания «заморачиваться» с этим фактором, или же отсутствует достоверная информация о зимней розе ветров, то можно оставить коэффициент, равный единице. Или же, наоборот, приять его максимальным, на всякий случай, то есть для наиболее неблагоприятных условий.

Значения этого поправочного коэффициента – в таблице:

Положение внешней стены помещения относительно зимней розы ветровЗначение коэффициента k4
- стена на наветренной стороне1.1
- стена параллельна преобладающему направлению ветра1.0
- стена на подветренной стороне0.9

  • k5 — коэффициент, учитывающий уровень зимних температур в регионе проживания.

Если проводить теплотехнические расчеты по всем правилам, то оценку тепловых потерь проводят с учетом разницы температур в помещении и на улице. Понятно, что чем холоднее по климатическим условиям регион, тем больше тепла требуется подавать в системе отопления.

Безусловно, уровень зимних температур оказывает самое непосредственное влияние на потребное количество тепловой энергии для отопления помещений

Безусловно, уровень зимних температур оказывает самое непосредственное влияние на потребное количество тепловой энергии для отопления помещений

В нашем алгоритме это тоже будет в определенной степени учтено, но с допустимым упрощением. В зависимости от уровня минимальных зимних температур, приходящихся на самую холодную декаду, выбирается поправочный коэффициент k5.

Уровень отрицательных температур в самую холодную декаду зимыЗначение коэффициента k5
-35 °С и ниже1.5
- от -30 до -34 °С1.3
- от -25 до -29 °С1.2
- от -20 до -24 °С1.1
- от -15 до -19 °С1.0
- от -10 до -14 °С0.9
- не холоднее -10 °С0.8

Здесь будет уместным сделать одно замечание. Расчет будет корректным, если принимаются во внимание температуры, которые для данного региона считаются нормой. Нет никакой необходимости вспоминать аномальные морозы, которые случились, скажем, несколько лет назад (и оттого, кстати, и запомнились). То есть должна выбираться самая низкая, но нормальная для данной местности температура.

  • k6 – коэффициент, принимающий во внимание качество термоизоляции стен.

Вполне понятно, что чем эффективнее система утепления стен, тем меньше будет уровень тепловых потерь. В идеале, к которому следует стремиться, термоизоляция вообще должна быть полноценной, проведенной на основании выполненных теплотехнических расчетов, с учетом климатический условий региона и особенностей конструкции дома.

При расчете требуемой тепловой мощности системы отопления следует учесть и имеющуюся термоизоляцию стен. Предлагается такая градация поправочных коэффициентов:

Оценка степени термоизоляции внешних стен помещенияЗначение коэффициента k6
Термоизоляция выполнена по всем правилам, на основании заранее проведенных теплотехнических расчетов0.85
Средняя степень утепления. Сюда условно можно отнести стены из натурального дерева (бревно, брус) толщиной не менее 200мм, или кирпичную кладку в два кирпича (490 мм).1.0
Недостаточная степень утепления1.27

Недостаточная степень термоизоляции или вообще полное ее отсутствие, по идее, вовсе не должны наблюдаться в жилом доме. В противном случае система отопления будет очень затратной, да еще и без гарантии создания действительно комфортных условий проживания.

Если читатель желает самостоятельно оценить уровень термоизоляции своего жилья, он может воспользоваться информацией и калькулятором, которые размещены в последнем разделе настоящей публикации.

  • k7 и k8– коэффициенты, учитывающие теплопотери через пол и потолок.

Следующие два коэффициента схожи – их введением в расчет принимается во внимание примерный уровень тепловых потерь через полы и потолки помещений. Подробно здесь расписывать незачем – и возможные варианты, и соответствующие им значения этих коэффициентов показаны в таблицах:

Для начала – коэффициент k7, корректирующий результат в зависимости от особенностей пола:

Особенности пола в помещенииЗначение коэффициента k7
Снизу с комнатой соседствует отапливаемое помещение1.0
Утепленный пол над неотапливаемым помещением (подвалом) или по грунту1.2
Неутепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещением1.4

Теперь – коэффициент k8, вносящий поправку на соседство сверху:

Что находится сверху, над потолком помещенияЗначение коэффициента k8
Холодный чердак или иное неотапливаемое помещение1.0
Утепленный, но неотапливаемый и не продуваемый чердак или иное помещение.0.9
Сверху расположено отапливаемое помещение0.8

  • k9 – коэффициент, учитывающий качество окон в помещении.

Здесь тоже все просто – чем качественнее окна, тем меньше теплопотери через них. Старые деревянные рамы, как правило, не отличаются хорошими термоизоляционными характеристиками. Лучше с этим дело обстоит у современных оконных систем, оснащенных стеклопакетами. Но и у них может быть определённая градация – по количество камер в стеклопакете и по другим особенностям конструкции.

Для нашего упрощенного расчета можно применить следующие значения коэффициента k9:

Особенности конструкции окнаЗначение коэффициента k9
- обычные деревянные рамы с двойным остеклением1.27
- современные оконные системы со стеклопакетом однокамерным1.0
- современные оконные системы со стеклопакетом двухкамерным, либо с однокамерным, но имеющим аргоновое заполнение.0.85
- в помещении нет окон0.6

  • k10 – коэффициент, вносящий поправку на площадь остекления комнаты.

Качество окон еще полностью не раскрывает всех объемов возможных теплопотерь через них. Очень большое значение имеет площадь остекления. Согласитесь, сложно сравнивать маленькое окошко и огромное панорамное окно чуть не во всю стену.

Чем больше площадь окон, даже при самых качественных стеклопакетах, тем выше уровень тепловых потерь

Чем больше площадь окон, даже при самых качественных стеклопакетах, тем выше уровень тепловых потерь

Чтобы внести корректировку и на этот параметр, для начала следует рассчитать так называемый коэффициент остекления помещения. Это несложно – просто находится отношение площади остекления к общей площади комнаты.

kw = sw / S

где:

kw — коэффициент остекления помещения;

sw — суммарная площадь остекленных поверхностей, м²;

S — площадь помещения, м².

Измерить и просуммировать площадь окон сможет каждый. А затем несложно простым делением найти и искомый коэффициент остекления. А он, в свою очередь, дает возможность зайти в таблицу и определить значение поправочного коэффициента k10:

Значение коэффициента остекления kwЗначение коэффициента k10
- до 0.10.8
- от 0.11 до 0.20.9
- от 0.21 до 0.31.0
- от 0.31 до 0.41.1
- от 0.41 до 0.51.2
- свыше 0.511.3

  • k11 – коэффициент, принимающий во внимание наличие дверей на улицу.

Последний из рассматриваемых коэффициентов. В помещении может быть дверь, ведущая непосредственно на улицу, на холодный балкон, в неотапливаемый коридор или подъезд и т.п. Мало того что дверь сама по себе часто является весьма серьезным «мостиком холода» — при ее регулярном открывании каждый раз в помещение будет проникать изрядный объем холодного воздуха. Стало быть, и на это фактор следует сделать поправку: подобные теплопотери, безусловно, требуют дополнительной компенсации.

Значения коэффициента k11 приведены в таблице:

Наличие двери на улицу или в холодное помещениеЗначение коэффициента k11
- нет двери1.0
- одна дверь1.3
- две двери1.7

Этот коэффициент стоит принимать во внимание, если дверями в зимнее время регулярно пользуются.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, все поправочные коэффициенты рассмотрены. Как видите – ничего сверхсложного здесь нет, и можно смело переходить к расчетам.

Еще один совет перед началом вычислений. Все будет намного проще, если предварительно составить таблицу, в первом столбце которой последовательно указать все отпаиваемые помещения дома или квартиры. Далее, по столбцам, разместить данные, которые требуются для расчетов. Например, во втором столбце – площадь помещения, в третьем — высота потолков, в четвертом – ориентация по сторонам света – и так далее. Такую табличку составить несложно, имея перед собой план своих жилых владений. Понятно, что в последний столбец будут заноситься рассчитанные значения требуемой тепловой мощности по каждому помещению.

Таблицу можно составить в офисном приложении, или даже просто расчертить на листе бумаги. И не спешите с ней расставаться после проведения расчётов – полученные показатели тепловой мощности еще пригодятся, например, при приобретении радиаторов отопления или же электрических нагревательных приборов, используемых в качестве резервного источника тепла.

 Чтобы предельно упростить читателю задачу проведения таких вычислений, ниже размещен специальный онлайн-калькулятор. С ним, при предварительно собранных в таблицу исходных данных, расчет займёт буквально считаные минуты.

Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для помещений дома или квартиры.

Перейти к расчётам

 
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.

Нажмите «РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНУЮ ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ»
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
Оценка степени термоизоляции стен
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на холодный балкон:

После проведения вычислений по каждому из отапливаемых помещений, все показатели суммируются. Это и будет величиной общей тепловой мощности, которая требуется для полноценного отопления дома или квартиры.

Как уже говорилось, к полученному итоговому значению следует прибавить запас в 10 ÷ 20 процентов. Например, рассчитанная мощность составляет 9,6 кВт. Если прибавить 10%, то это получится 10,56 кВт. При прибавлении 20% — 11,52 кВт. В идеале, номинальная тепловая мощность приобретаемого котла должна как раз и расположиться в диапазоне от 10,56 до 11.52 кВт. Если такой модели нет, то приобретается ближайшая по показателю мощности в сторону его увеличения. Например, конкретно для этого примера отлично подойдут котлы с мощностью 11.6 кВт – они представлены в нескольких линейках моделей различных производителей.

Как правильнее оценить степень термоизоляции стен помещения?

Как и обещалось выше, в этом разделе статьи поможет читателю с оценкой уровня термоизоляции стен его жилых владений. Для этого тоже придется провести один упрощенный теплотехнический расчет.

Принцип проведения расчета

Согласно требованиям СНиП, сопротивление теплопередаче (которое еще иначе называют термическим сопротивлением) строительных конструкций жилых домов должно быть не ниже нормативного показателя. А эти нормированные показатели установлены для регионов страны, в соответствии с особенностями их климатических условий.

Где найти эти значения? Во-первых, они есть в специальных таблицах-приложениях к СНиП. Во-вторых, информацию о них можно получить в любой местной строительной или проектной архитектурной компании. Но вполне можно воспользоваться и предлагаемой картой-схемой, охватывающей всю территории Российской Федерации.

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

Нас в данном случае интересуют стены, поэтому и берем со схемы значение термического сопротивления именно «для стен» — они указаны фиолетовыми цифрами.

Теперь давайте взглянем, из чего складывается это термическое сопротивление, и чему оно равно с точки зрения физики.

Итак, сопротивление теплопередаче какого-то абстрактного однородного слоя х равно:

Rх = hх / λх

где:

— сопротивление теплопередаче, измеряется в м²×°К/Вт;

— толщина слоя, выраженная в метрах;

λх — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлен этот слой, Вт/м×°К. Это – табличная величина, и для любого из строительных или термоизоляционных материалов ее несложно отыскать на справочных ресурсах интернета.

Обычные строительные материалы, применяемые для возведения стен, чаще всего даже при их большой (в пределах разумного, конечно) толщине не дотягивают до нормативных показателей сопротивления теплопередаче. Иными словами, стену нельзя назвать полноценно термоизолированной. Вот для этого как раз и применяется утеплитель – создается дополнительный слой, который «восполняет дефицит», необходимый для достижения нормированных показателей. А за счет того, что коэффициенты теплопроводности у качественных утеплительных материалов низкие, можно избежать необходимости возводить очень большие по толщине конструкции.

Взглянем на упрощённую схему утепленной стены:

Схема стены со слоем утепления и отделкой

Схема стены со слоем утепления и отделкой

1 — собственно, сама стена, имеющая определенную толщину и возведённая из того или иного материала. В большинстве случаев «по умолчанию» она сама не в состоянии обеспечить нормированное термическое сопротивление.

2 — слой утеплительного материала, коэффициент теплопроводности и толщина которого должны обеспечить «покрытие недостачи» до нормированного показателя R. Сразу оговоримся – расположение термоизоляции показано снаружи, но она может размещаться и с внутренней стороны стены, и даже располагаться между двумя слоями несущей конструкции (например, выложенной из кирпича по принципу «колодезной кладки»).

3 — внешняя фасадная отделка.

4 — внутренняя отделка.

Слои отделки часто не оказывают сколь-нибудь значимого влияния на общий показатель термического сопротивления. Хотя, при выполнении профессиональных расчетов их тоже берут во внимание. Кроме того, и отделка может быть разной – например, теплая штукатурка или пробковые плиты очень даже способны усилить общую термоизоляцию стен. Так что для «чистоты эксперимента» вполне можно учесть и оба этих слоя.

Но есть и важное замечание – никогда не принимается в расчет слой фасадной отделки, если между ним и стеной или утеплителем располагается вентилируемый зазор. А это часто практикуется в системах вентилируемого фасада. В такой конструкции внешняя отделка никакого влияния на общий уровень термоизоляции не окажет.

Итак, если нам известны материал и толщина самой капитальной стены, материал и толщина слоев утеплителя и отделки, то по указанной выше формуле несложно посчитать их суммарное термическое сопротивление и сопоставить его с нормированным показателем. Если оно не меньше – нет вопросов, стена имеет полноценную термоизоляцию. Если недостаточно – можно просчитать, какой слой и какого утеплительного материала эту недостачу способен восполнить.

А чтобы сделать задачу еще проще – ниже размещен онлайн-калькулятор, который выполнит этот расчет быстро и точно.

Сразу несколько пояснений по работе с ним:

  • Для начала по карте схеме находят нормированное значение сопротивления теплопередаче. В данном случае, как уже говорилось, нас интересуют стены.

(Впрочем, калькулятор обладает универсальностью. И, позволяет оценивать термоизоляцию и перекрытий, и кровельных покрытий. Так что, при необходимости можно воспользоваться – добавьте страницу в закладки).

  • В следующей группе полей указывается толщина и материал основной несущей конструкции – стены. Толщина стены, если она обустроена по принципу «колодезной кладки» с утеплением внутри, указывается суммарная.
  • Если стена имеет термоизоляционный слой (независимо от места его расположения), то указывается тип утеплительного материала и толщина. Если утепления нет, то оставляется толщина по умолчанию равная «0» — переходят к следующей группе полей.
  • А следующая группа «посвящена» наружной отделке стены – также указывается материал и толщина слоя. Если отделки нет, или отсутствует необходимость ее принимать в расчет – все оставляется по умолчанию и переходят дальше.
  • Аналогичным образом поступают и со внутренней отделкой стены.
  • Наконец, останется только выбрать утеплительный материал, который планируется использовать для дополнительной термоизоляции. Возможные варианты указаны в выпадающем списке.

После нажатия на кнопку «РАССЧИТАТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛЕНИЯ» будет показан результат в миллиметрах. Здесь возможны варианты:

— Нулевое или отрицательное значение сразу говорит о том, что термоизоляция стен соответствует нормативам, и дополнительного утепления попросту не требуется.

— Близкое к нулю положительное значение, скажем, до 10÷15 мм, тоже не дает особых поводов беспокоиться, и степень термоизоляции можно считать высокой.

— Недостаточность до 70÷80 мм уже должна заставить хозяев задуматься. Хотя такой утепление можно отнести к средней эффективности, и учесть его при расчетах тепловой мощности котла, лучше все же спланировать проведение работ по усилению термоизоляции. Какая нужна толщина дополнительного слоя – уже показано. А выполнение этих работ сразу даст ощутимый эффект – и повышением комфортности микроклимата в помещениях, и меньшим потреблением энергоресурсов.

— Ну а если расчет показывает недостачу выше 80÷100 мм, утепления практически нет или оно чрезвычайно неэффективное. Тут двух мнений и быть не может – перспектива проведения утеплительных работ выходит на первый план. И это будет намного выгоднее, чем приобретать котел повышенной мощности, часть из которой будет попросту расходоваться буквально на «прогрев улицы». Естественно, в сопровождении разорительных счетов за зря потраченные энергоносители.

Калькулятор для оценки эффективности термоизоляции стен

Перейти к расчётам

 
Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛЕНИЯ»
Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче для рассчитываемой конструкции
 
Укажите последовательно материал и толщину каждого учитываемого в расчетах слоя конструкции
 
ОСНОВНОЙ СЛОЙ
толщина, мм
Материал
 
СЛОЙ ИМЕЮЩЕГОСЯ УТЕПЛЕНИЯ

при отсутствии утепления - переходите к следующим слоям
Материал утеплительного слоя
толщина утеплительного слоя, мм
 
ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА



При отсутствии - переходите к следующему слою
Укажите материал первого дополнительного слоя
Толщина слоя, мм
 
ВТОРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


При отсутствии - переходите к выбору материал дополнительного утепления
Укажите материал второго дополнительного слоя
Толщина слоя, мм
 
УКАЖИТЕ ВЫБРАННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ


Материал дополнительного утеплительного слоя

 Завершим публикацию видеосюжетом, также посвященным учету тепловых потерь при расчете мощности системы отопления.

Видео: Факторы, влияющие на необходимую мощность котельного оборудования системы отопления

 

Гильзование дымохода

Автор: Evgeniy_Main | Дымоходы | Суббота, 08 Сен 2018 21:29

Гильзование дымохода производится в тех случаях, когда ранее выстроенная кирпичная труба печи или камина начала терять свою пропускную способность, часто забиваясь продуктами горения. При этом тяга значительно снижается, из-за чего дым периодически заполняет комнаты дома, а эффективность обогрева резко снижается.

Гильзование дымохода

Гильзование дымохода

Решить возникшую проблему можно несколькими способами. Но одним из самый действенных является «облагораживание» внутренних поверхностей кирпичных стенок шахты дымохода специальными вкладышами-гильзами. Эти гильзы обладают гладкими внутренними поверхностями, благодаря чему дым не встречает препятствий, не задерживается в каналах. Он плавно «скользит» по ровным стенкам, выходя наружу, при этом практически не оставляя на поверхности гильзы продуктов сгорания топлива.

Что такое гильзование и когда оно необходимо?

В чем кроется суть гильзования дымоходной трубы?

Если определять простыми словами, что представляет собой гильзование, то этот термин можно объяснить очень кратко. Такая операция означает монтаж дополнительной трубы в дымоходный канал уже существующего кирпичного дымохода.

Одна из возможных схем гильзования дымохода.

Одна из возможных схем гильзования дымохода.

При установке внутрь дымохода вкладыша, который чаще именуется гильзой, весь дым из топочной камеры направляется именно в него. То есть совершенно не контактирует с поверхностью старых стенок основной кирпичной конструкции.

Такой способ ремонта применим не только для дымоходных труб, но и для воздуховодов вентиляционных систем.

Вовсе не обязательно дожидаться момента, когда дымоход придет в негодность. Многие печники рекомендуют устанавливать гильзу еще на этапе строительства печи или камина. Помимо улучшения тяги, подобная мера поможет защитить кирпичную кладку от разрушительных воздействий, вызываемых продуктами сгорания в совокупности с перепадами температур и выпадающим конденсатом.

Важно правильно представлять ситуацию — если кирпичное отопительное сооружение эксплуатируется интенсивно, то рано или поздно все равно придется производить такое гильзование. Однако, в дымоходный канал уже эксплуатируемой печи гильзу будет устанавливать гораздо сложнее. Посудите сами – придется снимать с ее стен облицовку, разбирать кладку, а затем, после монтажа вкладыша, возвращать кирпич на место и производить отделку. Этот процесс займет не только довольно много времени, но и потребует определенных затрат. Кроме того, столь масштабные строительные работы не обойдутся без многочисленной пыли и грязи. А это и в определённой степени парализует нормальную жизнь в доме, и весьма неблагоприятно отражается на отделке всей комнаты, где установлена печь.

Внутренний канал даже совершенно нового кирпичного дымохода никогда не будет отличаться гладкостью стенок. То есть всегда создаются предпосылки к его зарастанию.

Внутренний канал даже совершенно нового кирпичного дымохода никогда не будет отличаться гладкостью стенок. То есть всегда создаются предпосылки к его зарастанию.

Как бы хорошо ни была произведена кирпичная кладка, идеально гладкими ее внутренние стенки сделать невозможно – просто сама по себе поверхность кирпича шершавая. А плюс к тому – швы между кирпичами и наплывы застывшего раствора тоже становятся препятствиями на пути выходящих продуктов сгорания. Поэтому сажа неизбежно оседает на поверхностях нарастающими слоями, которые со временем сужают канал, снижая тягу в печи.

Со временем картина в кирпичном дымоходе становится такой

Со временем картина в кирпичном дымоходе становится такой

Естественно, дымоход периодически должен подвергаться очистке. Однако, как механическое воздействие от чистки, так и агрессивное влияние продуктов горения и высоких температур приводят к разрушению самих кирпичей. Плюс к тому – теряет прочность и выкрашивается раствор между ними. А вот это ведет уже к нарушению прочности самого кирпичного дымохода, делая его небезопасным. Это и вероятность отравления жильцов дома угарным газом, и риск возникновения пожароопасной ситуации. Своевременно установленная вкладка поможет сохранить в целости дымоходные каналы и предотвратить возможные происшествия.

Гильзы имеют идеально гладкие стенки. Кроме того, на участках подъема их никогда не монтируют с поворотами под прямым углом. Все это позволяет дыму вместе с твердыми частицами продуктов сгорания беспрепятственно, не встречая сопротивления, покидать внутреннее пространства канала.

Естественно, вкладыши тоже со временем могут прийти в негодность. Но этот элемент будет проще заменить, чем производить ремонт или же полную перекладку дымохода или даже всей печи.

Когда гильзование становится насущной необходимостью?

Итак, могут возникнуть следующие моменты, когда назревает острая необходимость в установке гильзы в дымоходный канал печи:

  • Если проектирование или монтаж дымохода произведен с ошибками, в результате чего при топке постоянно возникает обратная тяга.
  • Если камин или печь является основным источником обогрева и эксплуатируется постоянно на протяжении всего отопительного сезона.
  • Если дымоотводный канал имеет большую протяженность.
  • Если изначально в проекте печи предусмотрен гильзованный дымоход.
  • В случае если значительная часть дымоходного канала проходит через неутепленное чердачное помещение или над кровлей.
  • Если кирпичный дымоход встроен во внешнюю стену дома или проходит с ее внешней стороны.
  • Если при очистке кирпичного канала от нагара обнаружатся обильные конденсатные подтеки.
  • Если печь эксплуатируется давно, и дымоход нуждается не только в очистке, но и в ремонте — отмечаются признаки разрушения кирпичной кладки, ощущается возникновение разгерметизации.
  • Если дымоотводный канал слишком часто засоряется и требует нескольких очисток за отопительный сезон.

Любой из перечисленных признаков должен заставить хозяев дома задуматься о необходимости проведения гизьзования.

Какие преимущества дает гильзование дымохода?

Многие задаются вопросом о том, стоит ли вообще гильзовать дымоход, неся при этом дополнительные расходы? Чтобы получить на него ответ, имеет смысл выделить преимущества наличия подобной модернизации трубы:

  • Если вкладыши установить сразу при возведении печи, то в будущем не придется разбирать и заново монтировать часть конструкции для выполнения гильзования, необходимость в котором, так или иначе, наступит.
  • При наличии в дымоходе вкладки, ее в случае аварийной ситуации гораздо проще заменить, нежели полностью перекладывать дымоходный канал.
  • Если дымоход эксплуатируемой печи нуждается в ремонте, то гильзование произвести быстрее и проще, чем демонтировать и возводить новую печную трубу. Не стоит забывать, что ее постройка потянет за собой сложные процессы герметизации проходок через перекрытия и кровлю, в то время, как установка гильзы поможет избежать этого этапа работ.
  • Гильза надежно защищает кирпичную кладку от воздействия высоких температур и агрессивной химической среды продуктов горения.
  • Установка вкладыша поможет достаточно быстро и относительно недорого исправить погрешности, допущенные при возведении дымохода или же избавиться от проблем, возникших в процессе эксплуатации печи.
  • Важнейшим преимуществом является снижение риска возникновения пожароопасной ситуации при разгерметизации вкладки. В случае если по каким-либо причинам гильза будет повреждена, то продукты горения все равно будут уходить из печи, но уже через основную, кирпичную трубу. Естественно, это дает время на организацию ремонта.
  • На гладких стенках гильзы долго не скапливаются сажные отложения. А при их появлении, очистку трубы произвести гораздо проще, нежели приводить в порядок кирпичную кладку.
  • Наличие гильзы значительно продлевает срок безаварийной эксплуатации не только дымоотводного канала, но и всего отопительного сооружения.

Надо полагать, что перечисленных аргументов должно быть достаточно, чтобы убедить владельцев печей в полезности гильзования.

Типы применяемых вкладышей-гильз

Принцип размещения гильз в дымоходе одинаков. Но сами вкладыши могут различаться по материалу изготовления, поэтому и процесс установки каждого типа имеет собственные нюансы. Сегодня специализированные магазины предлагают гильзы, выполненные из нержавеющей стали, особых термостойких полимеров, асбестоцемента, керамики.

Гильзы из нержавеющей стали

Гильзы, изготавливаемые из нержавеющей стали, отличаются весьма неплохой долговечностью, так как обладают высокой устойчивостью к высоким температурам, к коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Широкий ассортимент вкладышей из этого материала рассчитан на дымоходы различной конфигурации и длины и сечения — можно подобрать нужную модель для конкретных исходных условий.

Круглая нержавеющая труба для гильзования дымохода.

Круглая нержавеющая труба для гильзования дымохода.

  • Трубы круглого сечения диаметром от 60 до 1000 мм, изготовленные из листового металла. Толщина стали, из которой производятся изделия, может варьироваться в пределах 0,5÷1,5 мм. Для сложных форм каналов дымоходов, имеющих повороты, расположенные под разными углами, производители предусмотрели необходимые переходные детали, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае. Однако, для их подбора следует заранее знать точную подробную схему устройства дымоходной системы.
Прямоугольные вкладыши

Прямоугольные вкладыши

  • Вкладыши квадратного или прямоугольного сечения применяются редко, так как с ними работать очень неудобно. Они подходят они только для дымоходов или вентиляционных каналов, имеющих ровный, без изменения направления канал. Наиболее ходовым размером вкладышей прямоугольного сечения является 140×270 мм.
Гильзы с сечением в форме эллипса

Гильзы с сечением в форме эллипса

  • Нержавеющие вкладыши с сечением в форме эллипса часто используются для дымоходов, имеющих прямоугольное сечение. Они изготавливаются из металла толщиной 0,5÷0,6 мм. Самые востребованные размеры данных изделий — 200×100 и 240×120 мм. По пропускной способности это примерно соответствует трубам с круглым сечением диаметром 150 и 200 мм соответственно.
Монтаж гофрированной гильзы в дымоход.

Монтаж гофрированной гильзы в дымоход.

  • Гофрированные вкладки-гильзы, изготавливаемые из различных марок нержавеющей стали, стенки которых состоят из двух слоев. Этот тип трубы хорош тем, что может быть использован для дымоходов со сложной конфигурацией, то есть с наличием поворотов и изгибов, так как отличается неплохой гибкостью. При этом вкладка не требует дополнительных соединительных элементов, а значит, исключается риск разгерметизации дымоотводной системы на стыках отдельных участков трубы.

Однако, при выборе этого типа гильзы следует помнить, что существует и ограничение — не рекомендуется использовать гофрированную вкладку, имеющую диаметр, который уменьшит сечение дымохода в два раза и более.

Гофрированной вкладки из нержавеющей стали выпускаются с диаметрами от 80 до 350 мм.

Хотя гибкость гофрированной гильзы позволяет использовать ее в любых типах дымоходов, и она не имеет стыков, такой вариант все не считается долговечным и надежным для постоянно эксплуатируемых отопительных приборов. Практикой уже было доказано, что, несмотря на два слоя металла, труба способна прогореть буквально за 4÷5 лет. А сами ребра гофры становятся «ловушкой» для оседания на них сажных отложений.

Керамические вкладыши для дымохода

Гильзы, изготовленные из керамики, считаются самыми долговечными и надежными. Поэтому они чаще всего применяются для восстановления разрушенных дымоходов. Как и вкладыши из нержавеющей стали, керамические гильзы производятся в различных формах и размерах — они бывают круглыми, эллипсовидными прямоугольными или квадратными со скругленными внутренними углами. Соединение отдельных участков вкладки осуществляется при помощи замка «паз-шип» или же в раструб.

Керамические вкладки в дымоотводную трубу.

Керамические вкладки в дымоотводную трубу.

Керамический вариант вкладок применяется для прямых дымоходов, так как ассортимент поворотных модулей у этого типа вкладышей совсем небольшой. Поэтому, при необходимости, керамику комбинируют с деталями, изготовленными из других материалов, подобрав их по форме и размеру.

Комбинированное гильзование дымохода камина при его постройке.

Комбинированное гильзование дымохода камина при его постройке.

Керамические модули производятся высотой в 330, 660 и 1330 мм. Толщина стенок вкладышей составляет от 4 до 20 мм. Диаметр круглых моделей вкладышей может варьироваться от 120 до 450 мм.

Керамические гильзы имеют идеально гладкие внутренние стенки, в то время, как наружные могут иметь незначительные дефекты в виде шероховатостей или небольших углублений. Но это никак не влияет на качество дымохода как такового.

Керамические гильзы в кирпичной трубе

Керамические гильзы в кирпичной трубе

Если выделить преимущества и недостатки керамических гильз-вкладок, то сразу же проявляются и их основные эксплуатационные характеристики.

К достоинствам керамических вкладок относят следующие качества таких изделий:

  • Большая теплоемкость и возможность аккумулирования тепла.
  • Отменная стойкость к высоким температурам. Керамические гильзы способны выдерживать нагрев до 1400 градусов, без каких бы то ни было повреждений и изменений структуры материала.
  • Материал стоек к воздействию открытого пламени, поэтому ему не страшны возможные возгорания сажных отложений.
  • Керамические изделия инертны к коррозионным процессам и к воздействию агрессивных кислот.
  • Гладкость внутренних поверхностей сводит практически на нет возникновение завихрений при выходе продуктов сгорания. Именно поэтому на таком материале оседает минимальное количество сажи.
  • Благодаря всем этим перечисленным качествам, керамические вкладыши обладают завидной долговечностью в эксплуатации.

Однако, не стоит забывать, что есть у этого материала и свои отрицательные качества:

  • Керамические модули имеют достаточно большую массу, что усложняет как их транспортировку, так и монтажные работы.
  • Материал гигроскопичен, то есть способен впитывать влагу.
  • Хрупкость материала. Модули не выдерживают внешних механических воздействий, то есть в процессе их транспортировки и монтажа требуется особая осторожность.
  • Для прогрева керамики необходимо определенное время.
  • Чтобы правильно произвести монтаж керамических блоков в дымоходный канал, необходимо обладать определенными навыками. Поэтому, для выполнения работ придется приглашать специалиста, услуги которого недешевы. Добавьте сюда еще и немалую стоимость самих изделий.
  • При монтаже керамической вкладки в уже выстроенный дымоход, придется произвести разборку стенки дымоходной шахты. Других вариантов просто нет.

Керамические вкладки отлично подходят для кирпичных дымоходов каминов, банных печей. Хорошо они зарекомендовали себя и в трубах, подключенных к твердотопливным отопительным котлам.

Асбестоцементные вкладки

Асбестоцементные трубы, по сути, не предназначены для обустройства дымохода или в качестве вкладки в кирпичный дымоход печи, камина или котла. Несмотря на это, их активно используют для этих подобных целей. А также для удлинения дымохода или вентиляционного канала.

Асбестоцементные трубы нередко используют для удлинения старых вентиляционных кирпичный каналов. Рациональность их применения с отопительным оборудованием – весьма сомнительна.

Асбестоцементные трубы нередко используют для удлинения старых вентиляционных кирпичный каналов. Рациональность их применения с отопительным оборудованием – весьма сомнительна.

Асбест в таких изделиях служит в качестве армирующего материала, так как представляет собой волокна. А основным, связующим веществом выступает цемент, который и обеспечивает жесткость и прочность изделиям.

Пожарная безопасность является одним из определяющих качеств материала при выборе гильз для дымохода. Поэтому следует обязательно принимать во внимание то, что асбестоцементные трубы способны функционировать при температуре, не превышающей 300 градусов. При более высоких нагревах подобная труба запросто может дать трещину. Поэтому-то этот вариант и подходит только для верхней части трубы, так как разогретые газы, доходя до этой области дымохода, остывают до неопасных температур.

Кроме этого, м некоторыми оговорками трубы из этого материала применимы для газовых приборов отопления, имеющих небольшую мощность.

Удлинение высоты дымохода с помощью асбестоцементной трубы осуществляется в тех случаях, когда в печи ощущается недостаточность тяге, а образование конденсата в шахте заметно увеличивается.

Асбестоцементные трубы не предназначены для установки их в качестве гильз в дымоходные трубы. Так что, используя их в этой роли, владелец берет на себя немалый риск

Асбестоцементные трубы не предназначены для установки их в качестве гильз в дымоходные трубы. Так что, используя их в этой роли, владелец берет на себя немалый риск

Некоторые владельцы домов, прельщаясь доступностью материала, все-таки устанавливают в качестве гильзы асбестоцементные трубы. Чтобы предупредить ошибочный выбор, стоит пояснить, как обычно реагирует этот материал на агрессивное воздействие продуктов горения.

Асбестоцемент имеет пористую структуру строения. Поэтому и дым, и пары будут легко проникать в его толщу. В силу того, что материал имеет низкие теплоизоляционные способности, при столкновении горячих газов с низкими температурами происходит образование конденсата. При смешивании конденсата с сажей образуются окислы, которые также проникают в поры асбестобетона, медленно разъедая стенки труб.

Поэтому на внутренних поверхностях появляются раковины, в которых сажа оседает более активно, сужая внутренний диаметр. В результате этих негативных процессов ухудшается тяга, снижается КПД отопительного прибора, так как топливо прогорает не полностью.

Учитывая все перечисленные выше процессы, можно ожидать, что замена асбестоцементной трубы на новую гильзу потребуется уже через 10÷15 лет. Для такой конструкции – срок явно недостаточный.

Кроме того, всегда необходимо помнить о вреде асбеста для здоровья человека. Именно по этой причине в странах ЕС полностью отказались от изделий, содержащих данное вещество. Российские же производители утверждают, что в своей продукции используют хризотил-асбест, имеющий более низкую токсичность, по сравнению с европейским аналогом. Однако, учитывая условия, в которых будет эксплуатироваться материал, рисковать все же не стоит. Тем более что существуют другие варианты, с более подходящими характеристиками.

Вывод – стоит очень хорошо подумать, прежде чем использовать асбестоцементные трубы для гильзования дымохода. Хотя многие владельцы домов все равно выбирают подобные изделия из-за их низкой цены, закрывая глаза на все негативные стороны вопроса.

Полимерный рукав «Fitfire»

Полимерный рукав пока не настолько популярен среди россиян, как вышеназванные материалы. Возможно, потому, что стоимость его достаточно высока, а некоторые – просто из-за отсутствия необходимой информации.

Но стоит признать, что результаты, которые на практике показывает этот способ гильзования дымохода, вполне оправдывают немаленькую стоимость самого рукава и работ по его монтажу.

Рукав, проложенный в дымоходном канале перед его нагревом.

Рукав, проложенный в дымоходном канале перед его нагревом.

«Fitfire» — это вкладка, производимая в виде рукава, состоящего из нескольких слоев. Максимальная длина полимерной гильзы составляет 60 м, диаметр после окончательной установки — от 80 до 500 мм, а срок эксплуатации этого материала, заявленный производителем — не менее 50 лет.

Рукава производятся нескольких типов. Так, для низкотемпературных и высокотемпературных приборов отопления состав полимера, который используется при изготовлении вкладки, различается. Предназначение вкладыша указывается в маркировке материала. Например, гильза «Fitfire» используется для дымоходов, к которым подключаются низкотемпературные котлы. Ну а «Fitfire НТ 1000» устанавливается в трубы печей и каминов.

Здесь же необходимо отметить, что рукав применяется для санирования дымоходов, возведенных из разных материалов — кирпича, металла или бетона.

Структурное строение полимерного рукава «Fitfire».

Структурное строение полимерного рукава «Fitfire».

Рукав состоит из трех слоев:

  • Внутренний слой изготавливается из модифицированного полиэтилена, рассчитанного на эксплуатацию при высоких температурах.
  • Средний слой рукава — это стекловолоконная сетка, пропитанная полимерной смолой, которая отвердевает при воздействии высоких температур.
  • Внешний слой состоит из специального защитного плотного, но эластичного материала, способного выдерживать значительные растяженияя.

Использование полимерного рукава для санирования дымохода позволяет получить защитный канал полностью без стыков. При этом не возникает необходимости разбора кирпичной шахты.

Вкладка «Fitfire» принимает форму любого дымохода. При этом нет необходимости в дополнительном ее креплении. Такая гильза делает стенки канала гладкими, что упрощает движение газов, нормализуя тягу.

Вкладка «Fitfire» принимает форму любого дымохода. При этом нет необходимости в дополнительном ее креплении. Такая гильза делает стенки канала гладкими, что упрощает движение газов, нормализуя тягу.

Полимерная гильза обладает отличной гибкостью, поэтому легко прокладывается в поворотах до 30 градусов на сложных участках дымоходных каналов.

Материал, в отличие от металла и асбестоцемента, устойчив к агрессивным компонентам конденсата, поэтому-то и срок его эксплуатации более длителен по сравнения с другими вкладками.

Процесс гильзования дымохода с помощью «Fitfire» в общей сложности займет не более 5÷6 часов. При проведении работ рукав пропускается через заранее очищенную от сажных отложений шахту трубы. При этом в верхней части дымохода оставляется запас в 300÷400 мм.

Укладка полимерного рукава «Fitfire» в кирпичную дымоходную трубу.

Укладка полимерного рукава «Fitfire» в кирпичную дымоходную трубу.

Затем, к нижнему концу рукава подключается специальное оборудование, которое заполняет внутреннее пространство гильзы горячим паром. При этом материал под воздействием температуры размягчается, рукав раздувается, распределяясь по стенкам основного дымохода. При остывании полимеры затвердевают, сохраняя принятую форму.

Некоторые российские умельцы приноровились обходиться и без специального оборудования. Установив рукав в дымоход, и расширив его нижний край с помощью металлического патрубка, протапливают печь. При этом потоки горячих продуктов сгорания воздух воздействуют на материал рукава, расширяя и прижимая его к стенкам основного дымохода. Однако, чтобы получить качественное гильзование шахты, рекомендуется доверить эту работу специалистам, которые со знанием дела и соблюдением технологии выполнят монтаж вкладки.

Итак, гибкий полимерный рукав способен решить сразу несколько проблем по защите основного канала дымохода:

  • Приобретенная гладкая поверхность не задерживает конденсат, который сразу же скатывается вниз.
  • В скругленных углах не собираются сажные отложения, благодаря чему в печи сохраняется нормальная тяга.
  • На внутреннем слое рукава отсутствуют поры, поэтому он не впитывает влагу и продукты горения.
  • Материал устойчив к агрессивному воздействию кислот, образующихся при взаимодействии продуктов горения и конденсата. Поэтому он не повреждается и не разрушается при эксплуатации отопительного прибора.

Исходя из вышесказанного, гильзование дымохода полимерным рукавом «Fitfire» можно назвать наиболее эффективным и надежным на сегодняшний день вариантом.

Из недостатков этого способа санирования выделяются два фактора. Во-первых, это высокая стоимость самого материала и его монтажа. А во-вторых, необходимость привлечения профессиональной бригады со специальным оборудованием.

Впрочем, при любом выбранном способе гильзования неопытному человеку самому лучше за подобное дело не браться. Слишком уж велик риск некачественного результата, и слишком «высоки ставки» — можно окончательно загубить имеющийся дымоход.

Видео: Процесс гильзования кирпичного дымохода вкладышем «Fitfire»

Монтажные работы по гильзованию дымохода

Самым сложным и трудоемким вариантом санирования дымохода является установка в уже готовую струбу эксплуатируемого отопительного прибора вкладышей, изготовленных из металла или керамики. Это связано с тем, что приходится производить демонтаж части сооружения.

Подготовительные работы

Какой бы способ гильзования ни был выбран, перед началом монтажа вкладки необходимо произвести подготовительные работы, в которые входят следующие мероприятия:

Отопительный прибор, если нет возможности полностью убрать на время, лучше хорошо укутать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допустить попадания грязи (которой ожидается немало) в его «начинку».

Отопительный прибор, если нет возможности полностью убрать на время, лучше хорошо укутать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допустить попадания грязи (которой ожидается немало) в его «начинку».

  • Если планируется санирование дымохода, подключаемого к котлу отопления, то перед началом подготовительных работ прибор следует закрыть полиэтиленовой пленкой. В противном случае грязь и сажные отложения могут попасть внутрь котла и нанести урон его нормальной работоспособности. Да и полы в помещении, где находится котел, также стоит защитить от загрязнений – все знают, насколько сложно отмываются жирные сажевые пятна.
Для ревизии состояния шахты придется проделать «окно»

Для ревизии состояния шахты придется проделать «окно»

  • Вторым шагом осуществляется осмотр шахты дымохода. Для этой цели потребуется мощный фонарь, нередко сложно обойтись без зеркала. При проведении этой процедуры определяется степень загрязнения и разрушения стенок канала, наличие выступающих кирпичей и наплывов раствора.
Сильно загрязненный дымоход – необходимо провести его предварительную очистку

Сильно загрязненный дымоход – необходимо провести его предварительную очистку

  • Далее, трубу необходимо очистить от скопившихся слоев сажи. Для этого процесса потребуются специальные ерши и скребки. Ерши способны очистить стенки от сажных отложений, а скребки потребуются для удаления смолистых наплывов.
При подготовке канала под укладку гильзы сбиваются явно выступающие края кирпичей и наплывы кладочного раствора.

При подготовке канала под укладку гильзы сбиваются явно выступающие края кирпичей и наплывы кладочного раствора.

  • Выступившие из кладки кирпичи станут помехой для монтажа гильзы, особенно, если выбрана металлическая или керамическая вкладка. Поэтому впоследствии, когда будет демонтирована часть стены дымохода, кирпичи необходимо аккуратно подбить до уровня основной поверхности стенок канала, а наплывы раствора сбить полностью.
  • После очистки необходимо измерить длину канала дымохода и его внутреннее сечение. Полученные параметры необходимо перенести на составляемую схему. На ней также должны быть отображены все имеющиеся повороты с величиной их угла. Это также особенно важно при выборе вкладок из жесткого материала.
Проведение промеров перед составлением схемы и началом монтажных работ

Проведение промеров перед составлением схемы и началом монтажных работ

  • Следующим шагом, в случае установки гибких вариантов вкладок, разбирается только та часть дымохода, которая примыкает к печи. В этой области будет вмуровываться фасонный элемент конструкции. Если же вкладка изготовлена из керамики или металла, а дымоход имеет сложные повороты, то придется разобрать часть одной из его стен.
  • Далее, дно шахтного канала необходимо очистить от упавшего на него при очистке трубы мусора. При необходимости дно шахты выравнивается.
  • После того как будут определены все параметры и конфигурация дымохода, опираясь на составленную схему, приобретают все необходимые элементы конструкции.

Схема и процесс установки стальной гильзы в шахту дымохода

Чтобы разобраться во всех нюансах монтажа, для начала стоит рассмотреть схему, на которой хорошо видны не только детали вкладки, но и их расположение в конструкции.

Возможная схема монтажа вкладки в старый кирпичный дымоход

Возможная схема монтажа вкладки в старый кирпичный дымоход

Итак, правильно будет начать рассмотрение монтажа именно в том порядке, как он осуществляется на практике при установке гильзы. В таблице ниже представлены иллюстрации и краткое описание операций процесса. При этом стоит ориентироваться на схему сборки:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
При описании подготовительных работ было сказано, что дно кирпичной шахты выравнивается бетонным раствором. Это возможно сделать, если ее дно находится на необходимом уровне для подключения отопительного прибора.
Если же дно вкладки должно находиться выше, то для ее установки применяется металлическая консольная подставка, закрепляемая внутри шахты к ее стенкам. Ее можно видеть на схеме.
На подставку или на дно шахты устанавливается тройник, в нижней части которого должен находиться патрубок с резьбой и заглушкой для подключения трубки для отвода конденсата.
Трубка может быть установлена на постоянной основе или же подключаться при необходимости.
В зависимости от того, как планируется закреплять тройник, патрубок может находиться с нижней или передней части тройника.
Кроме этого, в тройнике должна быть предусмотрена возможность проведения ревизии, а также очистки донной части этой детали конструкции. Это может быть дверца или крышка.
В случае, если ревизионное отверстие закрывается крышкой, то патрубок с резьбой для отведения конденсата, может находиться на ней.
На этом фото показано, как подключается отводная трубка к патрубку тройника.
Естественно, этот процесс осуществляется после того, как гильза будет установлена в шахту дымохода.
Трубка будет затем отводиться в доступное и удобное для сброса конденсата место.
Далее, когда направление трубы будет определено тройником, внутри шахты производится разметка закрепления кронштейнов. Их необходимо рассчитать так, чтобы они не попали на стыки отдельных участков труб.
Производя монтаж кронштейнов, отверстие трубы тройника рекомендуется накрыть, чтобы пыль и мелкие фрагменты кирпича не попали внутрь этой детали.
Следующим шагом, в открытую часть шахты устанавливаются и стыкуются между собой отрезки труб.
После установки они фиксируются к стене кронштейнами.
Кронштейны могут иметь разную конструкцию и быть закреплены к задней или боковой стенке шахты, на расстоянии друг от друга примерно 1000÷1200 мм.
В отдельных случаях, например, когда гильза плотно входит в нишу и имеет достаточно большой диаметр, то есть прочно стоит на основании, то мастера обходятся и вовсе без этих крепежных элементов.
Отдельные участки труб соединяются между собой раструбным соединением. Чтобы не допускать прорыва газов наружу, на соединительных узлах имеет смысл применить жаростойкий герметик.
Очень важно точно рассчитать и установить участок трубы так, чтобы при подключении котла не пришлось использовать сложные соединения.
Чтобы удобнее было производить стыковку нижней части вкладки, установленной на дно шахты, и верхней, опускаемой через дымоходную трубу, между нижним участком и верхом ниши должен оставаться свободный участок высотой в 400÷500 мм.
Когда нижняя часть будет смонтирована, через дымоходную трубу цельным собранным узлом устанавливается верхняя часть гильзы.
Монтаж через дымоход необходимо производить очень аккуратно, чтобы не повредить гильзу о возможные неровности стенок шахты.
На этой иллюстрации для сравнения показана шахта дымохода до и после установки гильзы.
После того как верхняя часть вкладыша пройдет весь канал и появится в нише, ее стыкуют с нижним участком гильзы.
Если планируется немного увеличить длину за счет вкладыша, или же закрепить на нем оголовок с защитной крышей, то для этого используются специальные элементы конструкции.
Это отрезок трубы, который может иметь разную высоту, в зависимости от того, какой результат необходимо получить. Он располагается на платформе, закрепленной на металлических профилях, предназначенных для фиксации этого элемента на кирпичном дымоходе.
При этом, он должен быть закреплен на верхнем конце гильзы, вмонтированной в шахту дымохода — это необходимо предусмотреть при ее установке. То есть если планируется удлинение трубы, то вкладка должна выступать выше кирпичной поверхности на высоту раструбного соединения.
Надежно соединив эту удлиняющую деталь гильзы, сверху нее надевают оголовок с защитным зонтом.
Зонт должен полностью накрывать кирпичную трубу, чтобы влага через возможные зазоры не могла проникнуть между кирпичными и металлическими стенками.
Оголовки могут иметь различную конструкцию и выполнять несколько функций.
Например, оголовок с дефлектором способен не только защитить дымоход от влаги, но и регулировать тягу внутри системы.
Кроме того, если кирпичный дымоход имеет большой периметр, значит, над ним необходимо обустроить дополнительную «крышу», а оголовок проводится через нее и фиксируется на ее поверхности.
Далее, производится подключение смонтированной металлической вкладки к котлу или камину, установленному на постоянное место.
Конфигурация расположения патрубков может быть разной, ее также необходимо продумать заранее и приобрести нужные составные элементы.
На схеме обозначен участок трубы с наличием заслонки, но он необходим в том случае, если нет возможности отрегулировать тягу с помощью самого отопительного прибора.
Когда отопительный прибор будет подключен к гильзе, необходимо проверить его работу. Для этого включается котел или, например, затапливается камин.
Если тяга хорошая, и прибор работает нормально, то можно приступать к восстановлению стенки дымоходной шахты.

В случае если гильза из нержавеющей стали или керамики будет монтироваться в дымоходную шахту, имеющую достаточно большую протяженность, а также несколько поворотов, то переднюю стенку шахты придется демонтировать по всей длине, иначе не получится установить фасонные соединительные элементы. Можно открыть шахту только в тех местах, где будут располагаться поворотные детали конструкции, но для этого необходимо иметь точную схему прохождения дымохода.

Особенности установки гофрированного нержавеющего рукава

Монтаж гофрированного рукава можно осуществить без демонтажа стенок шахты, в том случае, если предварительно хорошо ее очистить. Причем, этот процесс можно произвести как при прямом дымоходе, так и при имеющем незначительное количество плавных (до 30 градусов) поворотов.

Важно правильно «обвязать» верхний и нижний край такой гильзы. После того как гибкий рукав будет помещен в шахту дымоотводного канала, нижний его край надежно соединяется с жестким переходником-тройником. Этот элемент также должен быть изготовлен из нержавейки и иметь сборник для конденсата, оснащенный патрубком для его отвода.

Заведение гофрированной гильзы из нержавеющей стали в канал старого кирпичного дымохода.

Заведение гофрированной гильзы из нержавеющей стали в канал старого кирпичного дымохода.

Верхний участок трубы также следует оснастить жесткой металлической гильзой. Для удобства крепления этого жесткого отрезка, на гофрированном вкладыше в верхней части оставляют излишек длиной в 250÷300 мм. Соединение гофры с жесткой гильзой должно быть надежным, поэтому для фиксации их между собой, помимо хомута, стоит дополнительно использовать жаростойкий герметик.

*  *  *  *  *  *  * 

Стоимость гильзования дымохода будет зависеть от того, из какого материала изготовлен вкладыш. Оплата монтажа рассчитывается за каждый погонный метр гильзы. После того как произведены замеры длины шахты, необходимо узнать стоимость монтажа в конкретном регионе и стоимость выбранной вкладки и всех необходимых для установки элементов. Эти данные помогут рассчитать точную стоимость как самого материала и его монтажа.

Промывка системы отопления жилого дома

Автор: Evgeniy_Main | Системы отопления | Суббота, 08 Сен 2018 09:51

Любая система отопления проектируется и рассчитывается под нормальные условия эксплуатации. Если точнее – имеется в виду исправное состояние и корректная работа всех ее участков, приборов, узлов. Но на практике довольно часто отмечается постепенное снижение эффективности обогрева при, казалось бы, выдерживающимся в нормативных показателях температурном режиме котельного оборудования. Чаще всего причина подобных явлений заключается в том, что засоренность внутренних полостей труб и приборов теплообмена системы отопления нарушает нормальную циркуляцию теплоносителя.

Промывка системы отопления жилого дома

Промывка системы отопления жилого дома

Полностью исключить зарастание труб, радиаторов и теплообменников – крайне непростая, практически невыполнимая задача. Значит, необходимо принимать комплекс мер по регулярной профилактике. В частности, с определенной периодичностью должна проводиться промывка системы отопления жилого дома. Когда и как это выполняется – будет рассмотрено в предлагаемой публикации.

В чем заключается важность промывки системы отопления?

Состояния, когда нормальной циркуляции теплоносителя препятствуют отложения на стенках труб, радиаторов, когда нарушена нормальная проходимость теплообменника котельного оборудования, могут сигнализировать владельцам жилья целым рядом симптомов.

  • Явно неравномерный прогрев секций батареи – температура в одной ее области существенно отличается от других участков. Если дело не в воздушной пробке (что довольно легко проверяется при наличии крана Маевского), то остается искать серьёзный засор.
С радиатором явно не все в порядке – очень сильная разница в нагреве секций. Скорее всего, полости батареи заросли и требуют промывки.

С радиатором явно не все в порядке – очень сильная разница в нагреве секций. Скорее всего, полости батареи заросли и требуют промывки.

  • Симптом может быть и более явным – очень горячие трубы подводки и еле теплый (если не вообще полностью холодный) радиатор.
  • В помещениях дома или квартиры явно недостаточно тепла, хотя автономная система отопления работает в оптимальном режиме. Или же времени на создание комфортного микроклимата стало уходить значительно больше.
  • Работа системы стала сопровождаться непривычным шумом. В особенности это касается котла отопления, хотя нередко слышны и заранее отсутствовавшие звуки потока воды в трубах и радиаторах.
  • Хозяевами замечается существенное возрастание расходов энергоносителя, на котором работает автономная система. Особенно быстро это почувствуют владельцы электрических котлов.

Все эти признаки могут говорить, что каналы системы отопления на отдельных участках потеряли нормальную пропускную способность. И требуется профилактическое вмешательство, пока проблема не усугубилась. Игнорирование симптомов засорения системы вполне может закончиться необходимостью куда более масштабного ремонта, иногда даже с заменой дорогостоящего оборудования.

Скопления грязи на некоторых участках системы способны полностью перекрыть циркуляцию теплоносителя.

Скопления грязи на некоторых участках системы способны полностью перекрыть циркуляцию теплоносителя.

А отчего может случиться такое? Причин тому – немало:

  • Прежде всего, этому способствует коррозия. Чешуйки окисленного металла отрываются от поверхностей стенок труб или других элементов отопления и переносятся потоком. А в развеселённой системе всегда найдутся уязвимые места, в которых вероятность оседания таких нерастворимых частиц значительно возрастает. Особенно этим «недугом» страдают старые центральные системы отопления.
  • Сам по себе теплоноситель может быть недостаточно чистым еще на этапе заполнения системы или ее подпитки – содержать твёрдые взвеси. Безусловно, он должен повергаться фильтрации, но фактов безответственного отношения в этом вопросе – сколько хочешь.
Трубы могут зарастать и продуктами коррозии, и нерастворимыми солевыми отложениями

Трубы могут зарастать и продуктами коррозии, и нерастворимыми солевыми отложениями

  • Даже чистая, казалось бы, то есть прошедшая механическую очистку вода вполне может стать причиной отложений. Больше концентрация растворенных в ней солей ведет к образованию нерастворимого налета, сужающего каналы и даже способного напрочь забить теплообменники котла. В идеале, вода должна проходить цикл специальной подготовке, но соблюдается это далеко не везде.
  • Твердые взвеси могут оставаться после монтажа контура – шлак от свайных работ, фрагменты уплотнений и т.п.

Особенно уязвимыми к засорению являются:

— Радиаторы с большим внутренним объёмом (например, старые чугунные). Скорость потока за свет расширения пространства в них резко снижается, и нерастворимые частицы оседают на дно, накапливаясь и забивая нижний коллектор.

— Участки поворотов, соединительные узлы, краны и другие запорные и регулировочные устройства

— Теплообменники – из-за выраженно малых по диаметру каналов для прохода теплоносителя.

— Если говорить о прямых участках труб – то стальные трубы ВГП из-за недостаточно гладкой внутренней поверхности стенок. Коррозия металла постепенно повышает шероховатость, еще больше способствуя задержке всякого нерастворимого мусора.

Зарастание каналов труб увеличивает общее гидравлическое сопротивление системы, повышает нагрузку на насосное оборудование. Утолщение стенок твёрдым известковым налетом резко снижает нормальный теплообмен, что сразу сказывается на эффективности системы. А если зарастает теплообменник котла – здесь остается всего один шаг до его полного прогорания с необходимостью последующего дорогостоящего ремонта.

Кстати, хозяевам домов или квартир с автономной системой отопления следует держать в уме еще одну, довольно неординарную опасность.

Даже колонии бактерии-легионеллы могут стать причиной неэффективной работы низкотемпературной автономной системы отопления

Даже колонии бактерии-легионеллы могут стать причиной неэффективной работы низкотемпературной автономной системы отопления

Нельзя исключать и действие бактерий – такая причина нечасто, но все же встречается в системах с низкотемпературными режимами работы (40 ÷ 60 градусов, что характерно, например, для «теплых полов»). Замкнутая, без доступа кислорода водяная среда иногда становится весьма благоприятной для появления и бурного развития колоний легионеллы. Мало того что из-за этого происходит частое завоздушивание системы с образованием пробок. Образующаяся темная слизь, наподобие жидкой илоподобной грязи, может забивать сетки установленных фильтров. Сбрасываемый через клапаны воздух имеет крайне неприятный сероводородный запах, что уже само по себе снижает уровень комфорта проживания. А попадание этих бактерий в дыхательные пути человека может привести к развитию тяжелых хронических заболеваний.

Правда, эта проблема «лечится» повышением температуры до 70 градусов – для легионеллы она смертельна. Естественно, такой горячий теплоноситель в контуры «теплого пола» подавать нельзя – смесительные узлы должны работать исправно, чтобы не допустить подобного нагрева. Но если в профилактических целях оставить повышенный нагрев котла на несколько часов – весь объём теплоносителя рано или поздно пройдет через теплообменник котла, и вся колония погибнет. Такие «прожарки» системы вообще будет нелишним проводить время от времени – чтобы не допустить рецидива.

Когда и чьими силами необходимо проводить промывку системы отопления

Здесь – не все однозначно. Прежде всего это зависит от того, пользуются ли хозяева жилья автономной системой отопления или же подключены к центральной.

Промывки общих систем в многоквартирных домах

Прежде всего, следует правильно понимать, что никто из жильцов многоквартирного дома своими силами просто не в состоянии выполнить промывку системы. Да никто ему этого и не позволит, не откроет доступа к оборудованию теплопункта или к запорной арматуре стояков отопления.

Единственное, что хозяин квартиры может сделать самостоятельно (да и то – с оговорками) – это промыть радиатор отопления, если есть основания полагать, что причина его плохого прогрева кроется именно в засорении. Но и демонтаж радиатора возможен лишь в том случае, если он отделен от подводящих труб надёжными запорными кранами (вентилями). И при условии, что его отключение (снятие) никак не отразится на работоспособности всего стояка в целом, то есть циркуляция теплоносителя по стояку не прервется.

Пример того, как промывается радиатор, будет показан ниже, в соответствующем разделе.

Чтобы снять радиатор необходимо иметь на нем отсечные краны с накидными гайками, а для однотрубной системы обязательным условиям является наличие байпаса.

Чтобы снять радиатор необходимо иметь на нем отсечные краны с накидными гайками, а для однотрубной системы обязательным условиям является наличие байпаса.

Но без промывки всего стояка такая мера кажется явно недостаточной. Поэтому в том случае, когда состояние внутридомовой системы не обеспечивает нормальный прогрев помещений, жильцы вправе не покупать электрические обогревательные приборы, а требовать от управляющей компании проведения профилактических мероприятий для приведения работы отопления к нормативным показателям.

Проведение промывок внутридомовых сетей – напрямую входит в перечень обязательных мероприятий по обслуживанию отопительных систем. Это не пустые слова – они основываются на действующих законодательных документах, которым и следует апеллировать в случае неисполнения управляющей компанией своих обязательств. А случаев, когда теми или иными способами работники этих компаний стремятся или снять с себя обязанность за выполнение подобных мероприятий, или же уклониться от ответственности за их непроведение – сколько угодно.

Итак, стоит хорошенько разобраться в этой законодательной базе – жильцам многоквартирных домов эта информация может оказаться очень полезной.

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170

Полное название этого документа – «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В нем довольно подробно освещены в том числе и вопросы по правильной эксплуатации систем отопления, в частности – и касающиеся их промывок.

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170

На какие пункты следует обратить особое внимание (чтобы случайно не «переврать» информацию, лучше ее дать полновесными цитатами).

Статья 2.6. «Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации»

2.6.4. План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником жилищного фонда или организацией по его обслуживанию и утверждается органами местного самоуправления на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период.

2.6.5. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции).

2.6.13. В летний период должны быть проведены следующие работы:

б) по тепловым сетям — промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

г) по системам отопления и горячего водоснабжения — ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках, и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;

Но и это еще не все. Раздел V посвящен техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования. И здесь тоже можно почерпнуть полезную информацию – что же входит в перечень таких работ.

Статья 5.2 «Центральное отопление»

5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:

  • поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
  • поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления;
  • равномерный прогрев всех нагревательных приборов;
  • поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы…

5.2.10. Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3-5 кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки используется водопроводная или техническая вода.

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

Казалось бы – все ясно, и не должно вызывать никаких возражений. Но они, увы, находятся у некоторых юридических работников управляющих компаний. Смысл отговорки заключается зачастую в том, что Постановление Госстроя является внутриведомственным документом, и его выполнение не является обязательным. Хотя, если судить по процитированному выше пункту 2.6.4. это не вполне так.

Постановление Правительства РФ от 3.04.2013 г № 290.

Ну что ж, если ситуация складывается так, то есть на этот случай и иной документ, уже имеющий силу закона. Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 3.04.2013 г. №290.И у него – очень красноречивое название — «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Минимальный перечень услуг утвержден Постановлением Правительства РФ, то есть имеет силу закона, обязательному к исполнению всеми организациями и учреждениями

Минимальный перечень услуг утвержден Постановлением Правительства РФ, то есть имеет силу закона, обязательному к исполнению всеми организациями и учреждениями

Обратите внимание на ключевое слово «минимальный перечень услуг». То есть более широкий спектр услуг – вполне допускается, но сокращать самовольно – никому не дано.

Глава II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

  • испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

  • проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

  • удаление воздуха из системы отопления;

  • промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

  • работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.

Могут возразить – не указаны сроки и периодичность проведения подобных работ. На этот счет в постановлении тоже есть разъяснения. В разделе, собственно, Правил оказания услуг, говорится следующее:

5. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, определяется с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. По решению собственников помещений в многоквартирном доме может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Значит, с меньшей периодичностью, чем это установлено законодательным актом Госстроя, то есть утвержденными правилами эксплуатации жилых зданий (которые приводились выше), работы проводить не допускается. Чаще – пожалуйста, если это будет решено собственниками жилых помещений.

ГОСТ Р 56501-2015

Но и этим законодательная база еще не ограничивается – нерадивых работников управляющих компаний можно «припереть к стене» и ГОСТом, определяющим объем и качество предоставляемых услуг. Документ свежий – вступил в силу 3 января 2016 года.

Существует и специальный ГОСТ, определяющий качество и минимальную периодичность услуг по содержанию внутридомовых систем отопления

Существует и специальный ГОСТ, определяющий качество и минимальную периодичность услуг по содержанию внутридомовых систем отопления

В нем тема промывки систем отопления тоже фигурирует.

ГОСТ Р 56501-2015 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

Ст. 5.15 Организация сезонных работ, в том числе подготовка к отопительному сезону

До окончания отопительного сезона, исполнитель составляет и согласовывает с ресурсоснабжающей организацией график проведения сезонных и ремонтных работ, в том числе промывки, испытания на герметичность (опрессовки) и консервации системы теплоснабжения в межотопительный сезон.

Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с утвержденным графиком. По итогам выполнения работ составляются акты.

Под «исполнителем» в данном документе подразумевается юридическое лицо, оказывающее услуги управления многоквартирным домом. То есть в управляющей компании еще о окончания отопительного сезона должны быть составлены графики всех профилактических и ремонтных работ, в том числе – и промывки системы отопления.

Ст. 6.1.8 Гидравлические испытания и промывка системы отопления

По окончании отопительного сезона, а также по завершении ремонтных работ проводятся испытания системы теплоснабжения или ее частей.

Испытания системы отопления необходимо производить по технологическим схемам с соблюдением техники безопасности проведения работ. Перед испытаниями проводится промывка системы отопления.

Промывку систем отопления в период подготовки многоквартирных домов к зиме следует производить способом, который прописан в инструкции по эксплуатации.

Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 МПа (6 кгс/см). Скорость воды при промывке должна превышать расчетные скорости теплоносителя на 0,5 м/сек или более.

Промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления.

После промывки система сразу должна быть заполнена теплоносителем или водой, прошедшей через водоподготовку. Держать систему отопления опорожненной не допускается.

При желании можно найти и другие документы, например, СНиП, в котором также будет прописана необходимость регулярной промывки систем отопления. Но и того, что перечислено выше – уже с лихвой достаточно, чтобы смело требовать от управляющей компании выполнения этой процедуры с надлежащим качеством. Как видно, промывка должна осуществляться как минимум ежегодно, а в случае проведения ремонтных работ или выявления несоответствия стандартам нагрева радиаторов отопления – даже чаще, до приведения системы в норму.

Промывкой систем отопления должны заниматься подготовленные профессиональные бригады, оснащенные специальным оборудованием

Промывкой систем отопления должны заниматься подготовленные профессиональные бригады, оснащенные специальным оборудованием

А вот для проведения качественной промывки управляющая компания вправе заключать договора со специализированной организацией, имеющей штат квалифицированных специалистов, «вооруженных» необходимым для этих целей оборудованием. Естественно, с учетом рейтинга таких компаний и стоимости предоставляемых ими услуг.

Промывка автономной системы в частном доме

А вот обязанность промывки системы отопления в частном доме, понятное дело, целиком и полностью лежит на его владельце. Да и периодичность такой операции определяет тоже только он сам.

И, кстати, уместным будет сразу сделать одно замечание. Если «прогуляться» по строительным форумам в интернете, то можно убедиться, что на этот счет превалирует такое мнение: нежелательно увлекаться промывками, если система работает хорошо, и никаких симптомов засорения труб, радиаторов или теплообменника котла не наблюдается. Некоторые форумчане выражаются образно, по народному – «не стоит чесать там, где не чешется», можно сделать хуже.

Прибегать к ежегодным промывкам автономной системы отопления в частном доме – вряд ли имеет смысл, если такая профилактика не напрашивается проявляющимися симптомами неполадок.

Прибегать к ежегодным промывкам автономной системы отопления в частном доме – вряд ли имеет смысл, если такая профилактика не напрашивается проявляющимися симптомами неполадок.

И в самом деле, если никаких признаков засоров нет, и теплоотдача радиаторов в норме – зачем «тревожить» систему и менять теплоноситель? Вода, залитая в контур, уже давно освободилась от растворенного в ней воздуха, все что в ней могло вступить в реакцию с металлом – уже давно прореагировало. Грязи или химических примесей со стороны, как это бывает в центральных системах, занесено быть не может.

Некоторые хозяева говорят – мол вода нечистая, темная. Извините, но это не аргумент. Из отопления воду не пить, а потемнение – обычно явление, если, например, проложены стальные трубы отопления и используются «классические» чугунные радиаторы. Но теплоемкости своей она не утратила, и вполне справляется со своей главной задачей – переносу тепла от котла к батареям.

А вот «свежая порция» воды принесет с собой высокую концентрацию кислорода, растворенных солей или даже других химически активных веществ, что может сказаться негативно на общем состоянии системы. По личному опыту автора этих строк – вода в системе не менялась уже лет пять как минимум (при металлических трубах, газовом котле АОГВ-11.6, чугунных радиаторах и открытом расширительном баке). И пока что никаких видимых предпосылок к необходимости промывки и замены теплоносителя не наблюдается. Единственное периодически выполняемое действие – проверка уровня заполнения и, при необходимости, пополнение, но и то — крайне небольшое.

Судя по рекомендациям на форумах, даже если возникла необходимость промывки системы (или ее отдельного участка), то не стоит расставаться со слитым теплоносителем. Воду можно собрать в емкости, при необходимости – профильтровать, а затем, после промывки, вновь использовать ее для заполнения контуров. Во всяком случае, вспышки активности коррозии и других негативных химических процессов не будет.

Некоторые особенности, безусловно, могут быть в системах отопления, в которых установлены электродные котлы. Для корректной работы этих приборов необходим сбалансированный химический состав теплоносителя, способный создать требуемую ионную среду для нагрева. Здесь даже рекомендуется ежегодно проверять качество теплоносителя и при необходимости проводить его замену. Естественно, перед заменой промывка будет напрашиваться сама собой. Но это — частности, несколько «выпадающие» из общей картины.

Но если необходимость промывки автономной системы очевидна, то для проведения этой операции все же лучше пригласить специалистов с соответствующим профессиональным оборудованием. Есть, конечно, некоторые методики, которые можно применить и самостоятельно, но они не всегда бывают эффективны, если засорение системы зашло слишком далеко.

Существующие способы промывки систем отопления.

В зависимости от степени засоренности системы отопления могут применяться различные способы ее промывки. Большинство из них требует особой квалификации работников и применения специального оборудования. Некоторые доступны и для самостоятельного выполнения, если загрязнения системы не зашли слишком далеко.

Обычная механическая промывка системы

Один из самых простых и доступных способов. Правда, эффективность его проявляется только при незначительных загрязнениях – с твердыми застарелыми отложениями на стенках труб или радиаторов он вряд ли справится. Не поможет такая промывка и при зарастании теплообменника котла.

Суть заключается в подключении к системе (или определенному участку, временно выключенного из общего контура) шлангов, по одному из готовых подается напор воды, а по второму эта промывочная вода сливается с одновременным контролем ее чистоты. Для создания напора подключается насос, а при самостоятельном проведении промывки многие хозяева и вовсе используют напор водопроводной системы.

Для подключения штуцеров со шлангами могут использоваться различные точки системы. Это могут быть вваренные патрубки с кранами слива и подписки, патрубки для установки контрольно-измерительных приборов, другие технологические заглушенные отверстия. В том числе – коллекторы радиаторов, после снятия с них заглушек и вкручивания проходных пробок со штуцерами.

Подключение штуцера со шлангом для промывки системы отопления.

Подключение штуцера со шлангом для промывки системы отопления.

Очень часто при такой методике радиаторы отопления вообще предварительно демонтируются, и промываются в индивидуальном порядке. А отсечные краны, оставшиеся на трубах подводки, очень хорошо подойдут для подключения шлангов для подачи напора. В этом случае систему можно разбить на участки – качество промывки от этого только выиграет.

При проведении такой промывки рекомендуется провести ее в два этапа, с изменением направления потока жидкости.

Гидропневматическая промывка

Гидропневматическая промывка в общих чертах схожа с чисто гидравлической, но показывает куда более заметные результаты. Принципиальная разница в том, что вместе с напором воды с помощью подключённого компрессора подается поток сжатого воздуха.

Для гидропневматической промывки одновременно с напором воды подаётся сжатый воздух.

Для гидропневматической промывки одновременно с напором воды подаётся сжатый воздух.

Смесь воды и воздуха, такая своеобразная эмульсия, проходя под большим давлением по трубам, очень эффективно смывает даже вполне серьезные наросты и загрязнения. Хорошо очищаются и радиаторы, в том числе чугунные, в которых часто наблюдается скопление слежавшейся грязи в нижнем коллекторе.

Гидропневмоимульсная промывка

Это очистка обычно используется на участках сильного локального загрязнения контуров или на наиболее уязвимых участках, склонных к полному зарастанию. Смысл промывки заключается в том, что с помощью специального оборудования – пневмопистолета создаются мощные ударные импульсы с высокой скоростью распространения, до 1300 м/с. Такая «ударная волна» очень эффективно снимает даже старые коррозионные отложения, пробивает пробки и т.п..

Гидропневмоимпульсная промывка радиатора с помощью специального пистолета

Гидропневмоимпульсная промывка радиатора с помощью специального пистолета

Впоследствии обработанный подобным образом участок подвергается обычной промывке, пока не будет достигнута нужная чистота проходящей через него промывочной воды. После этого участок можно вновь подключать к общему контуру и запускать в эксплуатацию.

Одним из удобств такого подхода является возможность промывки только отдельных участков системы, не проводя ее полное опорожнение и, если это необходимо – даже не выводя из эксплуатации.

К недостаткам можно отнести необходимость специального оборудования, наличие навыков работы с ним (при неквалифицированном подходе можно здорово повредить контур). Длина участка, который может быть прочищен подобным способом, обычно невелика, и зависит от конкретной модели пневмопистолета, от типа и диаметра труб.

Химическая промывка

К этой технологии хозяева частных домов прибегают довольно часто. Использование химических компонентов, способных растворить или размягчить наслоения на стенках труб и радиаторов позволяет обойтись без сложного оборудования. Наиболее приемлемой именно химическая промывка является и для теплообменников котлов.

В любом случае химическая обработка системы стребует последующей обычной ее промывки чистой водой.

Выполняться химическая промывка может по-разному. Например, химический реагент в нужном количестве просто добавляется в теплоноситель контура, после чего циркулирует там при штатной работе отопления (то есть при работающем котле). Спустя определенное время (это зависит и от объема системы, от типа и степени загрязнений контура, от используемого реагента) теплоноситель сливается, при этом захватывает значительную часть отложений. Последующая промывка водой завершает цикл.

Другой вариант требует комплекта специального оборудования – насоса с набором шлангов и емкостей для подачи химического реагента, для слива «отработки» и для возможности организации малого круга циркуляции.

Локальная химическая промывка участка отопительной системы с помощью комплекта специального оборудования.

Локальная химическая промывка участка отопительной системы с помощью комплекта специального оборудования.

Таким образом, представляется возможность замкнуть промывочный контур на любом отдельно взятом участке системы, требующем обработки. Очень ценное качество, особенно для регулярного обслуживания теплообменников котлов.

Составов для химической промывки котлов в продаже немало – выбор делается в соответствии с особенностями системы и со степенью ее загрязненности. Так, например, широкой популярностью пользуются реагенты линейки «Sillit», специальный реагент, предназначенный для удаления ржавчины и известковых наслоений BWT СР 508, жидкость для бережной и эффективной очистки теплообменников AQUAMAX ЕРП1 и другие составы.

Несколько типов реагентов, предназначенных специально для промывки систем отопления

Несколько типов реагентов, предназначенных специально для промывки систем отопления

Многие из такого состава обладают свойствами не только растворения загрязнений, но и в определенной степени – восстановления металлической поверхности стенок труб и других деталей системы, придания им дополнительных антикоррозионных качеств.

Впрочем, хозяева частных домов для промывки свих систем часто находят более дешевые варианты. Так, в качестве реагентов используется раствор лимонной кислоты, каустическая сода, уксус, другие доступные кислоты, например, ортофосфорная или фосфорная. В ход идет даже молочная сыворотка. Понятно, что такие промывки будут действенными только в том случае, если сильных засорений не наблюдается, и требуется лишь профилактическое вмешательство.

Химический способ промывки имеет множество преимуществ. Но есть у него и довольно значимые недостатки.

  • Неправильно подобранный или разведенный с нарушением инструкции реагент способен порой принести больше вреда, нежели пользы. Так, после химических промывок может наблюдаться протечка системы, причем сразу в нескольких местах. Поэтому рекомендациями производителя составов ни в коем случае нельзя пренебрегать.
  • Химическая промывка не допускается в системах с алюминиевыми радиаторами, из-за высокой химической активности этого металла. Есть, правда, специальные реагенты, предназначенные и для таких систем – на это следует обращать особое внимание при приобретении состава.
  • Практически всегда встает вопрос об утилизации отработанного реагента. Многие из них категорически запрещено сбрасывать в общую канализацию или в дренажную систему.

Видео: пример проведения химической промывки системы отопления

Профессионалы применяют не некоторые другие способы промывки систем. Например, и использованием гидродинамических головок, которые обеспечивают акцентированное воздействие водяных струй с большим давлением на стенки труб. Перемещение шланга с такой головкой в полости трубы позволяет практически полностью очистить от любых загрязнений.

Гидродинамическая головка создает акцентированное воздействие на стенки трубы, которое снимает даже застарелые наслоения.

Гидродинамическая головка создает акцентированное воздействие на стенки трубы, которое снимает даже застарелые наслоения.

Существует и современный электрогидроимпульсная технология промывки, отлично сплавляющаяся с окаменелым известковым налетом. Понятно, что она также требует специального оборудования.

Кстати, когда обслуживанием системы отопления занимается бригада профессионалов, обычно применяется не какой-то один, а целый комплекс возможных и необходимых технологий промывки. Например, гидропневматическая или гидродинамическая прочистка может предваряться химической обработкой контура. Многие комплекты оборудования сразу и рассчитаны на возможность использования нескольких подходов, в зависимости от конкретных условий.

Как промыть чугунные радиаторы МС140

От засоров особенно часто страдают чугунные радиаторы. Причина уже объяснялась – ввиду большого их объема ток жидкости резко замедляется и нерастворимые взвеси оседают на дно и стенки, образуя поначалу илистый налет, который со времен твердеет и создаёт плотные пробки.

Иногда жильцы квартир, устав требовать от управляющей компании качественной промывки, в том числе и радиаторов (а это входит в перечень услуг), согласны чуть ли не на замену батарей. но их вполне можно привести в порядок даже собственными силами.

Естественно, радиаторы лучше для этого демонтировать, предварительно перекрыв краны на трубах подводки. Работу по промывке лучше проводить на улице или в подсобном здании, там, где можно будет создать напор воды для промывки (это может быть даже простой уличный кран). В крайнем случае можно выполнить промывку и в домашний условиях, например, в ванной, но для этого придется предпринять шаги к защите, во-первых, канализационного стока от засорения – на сливное отверстие ванной нужно установить решетку. А во-вторых – не допустить случайного повреждения эмалевого покрытия ванны, то есть его потребуется закрыть довольно толстым слоем ненужного тряпья.

Ниже будет вкратце показана рекомендуемая последовательность промывки. Иногда все операции не являются обязательными – каждый определит для себя необходимый объем действий.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Демонтирована группа старых чугунных радиаторов МС140. Причина – явно сниженная теплоотдача.
Выход – выполнить промывку, чтобы вернуть им былую работоспособность.
Случай, кстати, весьма запущенный, о чем говорит состояние труб подводки к радиаторам. Просвет трубы более чем наполовину зарос.
В радиаторах картина ничем не лучше.
Просто контур хозяева решили поменять полностью, с установкой новых труб, а радиаторы – восстановить до рабочего состояния.
Раз уж чугунным батареям решено дать новую жизнь, имеет смысл перед их промывкой немного поработать для их предварительной механической очистки. С радиаторов скручиваются все пробки. Полости под пробками, если они сильно забиты грязью, можно прочистить механически отрезком арматуры – все равно необходимо «пробить дорогу» промывочному раствору.
А сами горловины–отверстия под пробки — хорошенько почистить металлической щеткой с латунным ворсом.
Такая операция хорошо очищает резьбу этих гнезд и от грязи, и от следов коррозии, и от остатков старых уплотнительных подмоток.
Даже, имеет смысл установить на болгарку или на дрель насадку-щетку с металлическим ворсом и очистить торцевые площадки на выступах-фланцах у входных горловин. Это обеспечит впоследствии хорошее прилегание прокладки, когда пробки будут устанавливаться на место.
Следующим шагом с одной стороны радиатора и верхний, и нижний коллекторы глушатся непроходными пробками.
Пробки должны быть запакованы на совесть, чтобы не допустить утечки в период промывки. По прочищенной резьбе гнезд это будет сделать несложно.
После этого радиатор ставится так, чтобы оба открытых входа в коллекторы оказались вверху. Так как предстоит этап промывки, это должно быть подходящее для таких целей место.
Для промывки будет использоваться раствор каустической соды. Он хорошо справляется с подавляющим числом возможных загрязнений чугунных батарей. Кроме того, раствор не требует какой-то особой утилизации – его не запрещено сливать в обычную канализацию.
Рекомендуемый расход соды – 200 грамм на 10 литров воды. Отмеренное количество высыпается в емкость…
…а затем заливается нужным количеством горячей воды. Перемешивается до полного растворения кристаллической соды.
Можно попенять мастеру, демонстрирующему процесс, что он пренебрегает средствами индивидуальной защиты. Каустическая сода вполне способна оставлять на коже довольно чувствительные химические ожоги. Так что работать лучше в перчатках, да и глаза не помещает защитить от случайных брызг очками.
Теперь полученным раствором необходимо под завязку наполнить стоящий радиатор. В качестве воронки можно использовать пластиковую бутылку со срезанным дном – ее горлышко отлично входит в горловину радиатора.
Раствор каустика без особой спешки заливается в батарею, так, чтобы не оставалось воздушный пузырей и жидкость полностью заполнила всю полость.
Заполнение ведут буквально под завязку. Понятно, что такая же картина должна быть и на второй горловине радиатора.
В таком виде батарею оставляют, чтобы каустик сделал свое дело – максимально размягчил все загрязнения.
Срок может быть разный. Некоторые утверждают, что бывает вполне достаточно и одного-двух часов. Но если загрязнения серьезные, и тем более – спешить некуда, то лучше оставить и на сутки – хуже от экого точно не будет.
Выдержав «химию» намеченное время, можно переходить к окончательной промывке.
Для этого часто используют обычный шланг, подключенный к водопроводному крану – даже такого напора обычно бывает достаточно. Когда батареи промываются в квартирных условиях порой и вовсе обходятся гибким шлангом душа, скрутив предварительно с него лейку.
Но наилучший результат будет получен, безусловно, если воду подавать под более высоким давлением. Например, прекрасно промоется радиатор, если изыскать возможность использования минимойки высокого давления.
Отработанный раствор каустика сливается, радиатор разворачивается в свое «штатное» положение. Вода под напором подается в открытую горловину верхнего коллектора.
С началом промывки из нижней горловины могут выходить целые ошметки грязи.
Но постепенно всё это «болото» вымоется, и вода начнет светлеть.
Промывку ведут до тех пор, пока из горловины не начнет течь чистая вода.
Для гарантированного результата рекомендуется перевернуть радиатор, и провести еще и промывку во встречном направлении.

Промытые радиаторы после требуемой запаковки всех пробок, в соответствии со схемой подключения, можно устанавливать обратно в контур, заполнять, испытывать и вводить в эксплуатацию. И послужат они еще очень долго.

Какой водой залить систему после промывки?

Итак, система промыта, и предстоит ее заполнение. Какой теплоноситель лучше использовать для этого?

Понятно, что такая проблема не будет стоять перед владельцами квартир, подключенных к центральному отоплению – там от них ничего не зависит. А вот владельцы домов могут задуматься над таким вопросом. И рекомендации встречаются на этот счет разные.

  • Есть сторонники применения исключительно дистиллированной воды. Да, она не имеет в своем составе солей жесткости, да и вообще никаких других примесей. Недостаток – за это придётся заплатить, хотя стоимость и не выглядит совсем уж недоступной. Кроме того, никуда все равно не деться от растворенного в воде кислорода, то есть на первых порах у нее все же будет наблюдаться коррозионная активность.
Почти идеальный вариант – дистиллированная вода, правда, не за бесплатно

Почти идеальный вариант – дистиллированная вода, правда, не за бесплатно

  • Как уже говорилось выше, много сторонников того, чтобы после слива воды из системы собрать ее в емкость, дать дополнительно отстояться, профильтровать от мелкого мусора, а затем использовать вторично. Вода уже практически потеряла всю свою химическую активность, и будет безвредна для труб, радиаторов, теплообменников.
  • Если же приходится использовать водопроводную или колодезную (скважинную) воду, то ее желательно предварительно подготовить. А объем такой подготовки во многом зависит от химического состава воды.

Воду с повышенным содержанием солей жесткости стоит пропустить через умягчительный фильтр или ионообменную колонну. Всему объему воды необходимо дать отстояться – из нее выйдут многие растворенные газы (в том числе хлор и сероводород), пройдут процессы окисления растворенного железа. В любом случае после отстаивания вода станет «здоровей» для системы отопления.

  • Много советов собирать дождевую воду, как наиболее мягкую и не дающую известковой накипи. Установленные под водосточными трубами бочки могут решить эту проблему. Правда, в такой воде уже может активно развиться всяческая патогенная микрофлора, так что ее желательно на всякий еще и обеззараживать.
У хорошего хозяина и дождевая вода не пропадает – используется на хозяйственные нужды. Подойдет она и для заполнения системы отопления.

У хорошего хозяина и дождевая вода не пропадает – используется на хозяйственные нужды. Подойдет она и для заполнения системы отопления.

Некоторые хозяева решают вопрос чистоты заливаемой воды ее обычным кипячением.

  • Наконец, никто не мешает использовать специальный теплоноситель – антифриз, что бывает особо актуально, если в зимнее время дом частенько остается без присмотра. В состав подобных незамерзающих жидкостей часто включаются специальные присадки, которые предохраняют металлические детали системы от коррозии.

Правда, стоимость таких антифризов — довольно высока. Кроме того, теплотехнические качества – значительно хуже, нежели у обычной воды.

*  *  *  *  *  *  *

Если вода не будет наливаться непосредственно из водопровода, то хозяевам для подготовки нужного количества теплоносителя желательно заранее узнать объем своей системы отопления.

А узнать его можно несколькими способами. Например, при пробном заполнении из водопровода провести засечку показаний водомера. Или, наоборот, при опорожнении системы сливать воду с какие-то мерные емкости.

А можно провести и математический расчет с учетом всех приборов, устройств, труб, включенных в систему. Это сделать не так сложно, как может показаться — поможет предлагаемый ниже калькулятор. Единственное замечание – в калькуляторе не учтен расширительный бак. Просто потому, что обычно бак подбирают именно исходя из общего объема системы. Так что добавить к полученному результату  емкость бачка – труда не составит.

Калькулятор расчета общего объема теплоносителя в системе отопления

Перейти к расчётам

 
Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА»
risunok1
.

КОТЁЛ
Объем теплообменника котла , литров (паспортная величина)
risunok4
.

ПРИБОРЫ ИЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛООБМЕНА
razb
.

Разборные, секционные радиаторы
Тип радиатора:
Общее количество секций
neraz
.

Неразборные радиаторы и конвекторы
Объем прибора по паспорту
Количество приборов
Теплый пол 45897
ennr
.

ТРУБЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ (подача + обратка)
Стальные трубы ВГП
Армированные полипропиленовые трубы
Металлопластиковые трубы
dopy
.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (теплоаккумулятор, гидрострелка, коллектор, теплобоменник и другие)
Наличие дополнительных приборов и устройств:

Трубы из сшитого полиэтилена для отопления

Автор: Evgeniy_Main | Элементы отопления | Четверг, 06 Сен 2018 12:36

Качественный обогрев дома или квартиры — это залог комфорта и уюта проживания. А зависит это не в последнюю очередь от качества созданной системы отопления. Сегодня для этих целей производителями предлагаются множество различных материалов, значительно упрощающих монтажные работы и повышающих долговечность создаваемых систем.

Трубы из сшитого полиэтилена для отопления

Трубы из сшитого полиэтилена для отопления

Понятно, что ни одна из систем водяного отопления не может обходиться без довольно большого количества труб, и к их выбору следует подходить с максимальной ответственностью. Ушли в прошлое времена, когда стальные трубы ВГП были практически безальтернативным вариантом. Современный выбор богат. Например, трубы из сшитого полиэтилена для отопления — это относительно новый материал, имеющий немало преимуществ перед другими. Однако, и у него есть свои особенности, которые следует учитывать. Чтобы не совершать ошибок при выборе труб, в ходе выполнения монтажных работ и далее – уже при эксплуатации системы отопления, необходимо иметь представления об основных характеристиках и возможностях этого материала.

Что же это такое – сшитый полиэтилен?

Не стоит думать, что обычный, знакомый всем полиэтилен, продающийся в виде, например, пленки различной плотности, является тем же материалом, из которого изготавливаются трубы для водопровода и контуров отопления. Для изделий, которые будут испытывать немалые эксплуатационные нагрузки, используется именно сшитый полиэтилен. И ключевым словом в названии все же является «сшитый». Да, основа одна, а отличия лежат в особенностях молекулярного строения.

Постараемся доходчиво объяснить разницу.

Обычный полиэтилен имеет линейное молекулярное строение. Длинные цепочки линейных молекул не связаны между собой. Поэтому материал не отличается высокой стойкостью – его несложно разорвать механическим воздействием, и даже при не особо большом нагреве он начинает «плыть».

Химики-технологи попробовали несколько изменить молекулярную структуру материала, а именно – постараться соединить линейные молекулы поперечными связями.

Упрощенная схема молекулярного строения обычного и сшитого полиэтилена. Красным цветом выделены искусственно созданные поперечные межмолекулярные связи, которые как раз и называют «сшивкой».

Упрощенная схема молекулярного строения обычного и сшитого полиэтилена. Красным цветом выделены искусственно созданные поперечные межмолекулярные связи, которые как раз и называют «сшивкой».

При изготовлении этого материала молекулярные цепочки «сшиваются», благодаря чему создаются многочисленные устойчивые поперечные соединения. По сути, линейная структура превращается в трёхмерную. Важно, что материал не только не утрачивает всех своих положительных характеристик, но и приобретает гораздо большую стабильность. Чем больше создано межмолекулярных связей, тем более высокой считается степень сшивки.

Одним из очень интересных и полезных свойств, приобретаемых полиэтиленом в результате сшивки, является своеобразная «память» первоначальной формы изделия из этого полимера. Так, при повышении давления, при механических или термических воздействиях на ту же трубу вполне возможна ее деформация. Однако после того как нагрузки нормализуются, снимаются или ослабевают, материал стремиться восстановить заданную ранее исходную форму. Согласитесь, что именно для системы отопления это является очень важным достоинством.

Сшитый полиэтилен имеет общее наименование — РЕХ. Однако, сшивка молекулярных линеек производится по различным технологиям, которые также выделяются своими обозначениями.

Самыми качественными можно считать трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-а

Самыми качественными можно считать трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-а

  • РЕХ-а. При изготовлении этого материала поперечные молекулярные связи цепочек образуются в результате химической обработки сырья пероксидом. Такой способ производства создает наивысшую степень сшивки, достигающую 85%, при которой полиэтилен получает высокую прочность и эластичность с отличной восстановительной способностью. Технологический процесс производства РЕХ-а — довольно-таки сложный и дорогостоящий, что предопределяет и повышенную стоимость продукции. Но зато в ее конечном качестве можно не сомневаться – процесс поддается очень строгому контролю и на выходе получаются изделия с идеальным соответствием требуемым параметрам.
  • РЕХ-b. Технология изготовления этого типа сшитого полиэтилена разрабатывалась в качестве альтернативы производства РЕХ-а, как более простая и доступная по стоимости. Обработка исходного материала происходит тоже химическим путем и с применением водяного пара, что практически не требует дополнительных затрат. Однако, разработанный метод сшивки не оправдал в полной мере надежд, так как в результате материал значительно потерял в своих качествах. Мало того что степень сшивки снизилась до 65% — уменьшилась эластичность полимера, что привело к ограничению радиуса изгиба труб. Кроме того, не получается взять под полный контроль сам технологический процесс, поэтому нельзя гарантировать получение ожидаемых характеристик. Во многих зарубежных странах трубы из РЕХ-b вообще не допускаются к использованию в система теплоснабжения.

Это, кстати, объясняется еще одной негативной особенностью РЕХ-b — процесс сшивки молекулярных линеек не заканчивается даже при эксплуатации уже готовых изделий. Поэтому материал способен давать усадку и становиться более жестким, то есть менять свои характеристики. Причем, уследить за этим изменениями сложно, так как неизвестно, как он поведет себя при различных воздействиях. Однозначно, требуются регулярные ревизии соединительных узлов с их подтяжкой. В противном случае не исключается возникновение протечек или даже более серьезных аварийных ситуаций.

  • РЕХ-с. Этот тип материала изготавливается методом направленного воздействие на полимерное сырье радиационным (электронно-лучевым) облучением. Такой способ производства отличается своей доступностью по стоимости, степень сшивки достигает 70%. Однако, до показателей РЕХ-а все же далеко. Чаще всего такой сшитый полиэтилен используют при изготовлении комбинированных металлопластиковых труб (как, впрочем, и  РЕХ-b).
  • РЕХ-d. В этом случае процесс межмолекулярной сшивки осуществляется при помощи обработки полимерного сырья азотистыми соединениями.Однако, эта технология уже практически полностью потеряла свою актуальность, и изделий из такого сшитого полиэтилена, пожалуй, и не встретишь.

Трубы из полиэтилена РЕХ

Выше уже вскользь упоминалось, что сшитый полиэтилен применяется при производстве разных видов труб, как однослойных, так и комбинированных. Одни из них лучше подходят для обычных систем отопления, другие незаменимы для обустройства системы «теплый пол». Причем некоторые из изделий разработаны специально для подогрева полов, с учетом предстоящих нагрузок и прямого контакта с другими строительными материалами.

  • Например, для обустройства контура теплого пола под стяжку давно применяются трубы РЕХ-AL-РЕХ. Это металлопластиковый вариант изделий, состоящий из слоев сшитого полиэтилена и алюминия, сочетающий в себе положительные характеристики металла и полимера. Комбинированные трубы легко изгибаются, принимая и удерживая необходимую форму, без чего при укладке извилистых контуров «теплый пол» не обойтись. Кроме того, оба материала являются отличными проводниками тепла. 
В качестве полимерных слоев может быть использован сшитый полиэтилен РЕХ-а, но чаще всего в металлопласте применяется РЕХ-b или РЕХ-с, как более доступные по стоимости.

В качестве полимерных слоев может быть использован сшитый полиэтилен РЕХ-а, но чаще всего в металлопласте применяется РЕХ-b или РЕХ-с, как более доступные по стоимости.

Выбирая металлопластиковый вариант изделий, необходимо обратить внимание на маркировку, нанесенную непосредственно на поверхность трубы. В нее внесено наименование полимера, используемого при изготовлении внешнего и внутреннего слоев изделия. Самым лучшим решением является сшитый полиэтилен РЕХ-а, однако, эти трубы гораздо дороже, нежели те, в которых применен РЕХ-b или РЕХ-с.

 В некоторых изделиях могут использоваться два разных типа сшитого полиэтилена, как, например, представлено на этой схеме строения комбинированной трубы: внутренний слой изготовлен из более пластичного РЕХ-с, а внешний из РЕХ-b, как более жесткого и устойчивого к механическим нагрузкам.

В некоторых изделиях могут использоваться два разных типа сшитого полиэтилена, как, например, представлено на этой схеме строения комбинированной трубы: внутренний слой изготовлен из более пластичного РЕХ-с, а внешний из РЕХ-b, как более жесткого и устойчивого к механическим нагрузкам.

Однако, не стоит забывать и о том, что рынок насыщен большим количеством подделок под изделия крупных производителей, не отличающихся высоким качеством и не имеющих сертификационных документов. В связи с этим рекомендуется при покупке этого материала, запросить у продавца свидетельство, подтверждающее его происхождение. Соответствие товара, установленным стандартам значительно сократит риск возникновения аварийных ситуаций.

Нельзя не упомянуть и о том, что даже у изделий РЕХ-AL-РЕХ, произведенных известными производителями, существует ряд некоторых недостатков, о которых необходимо иметь информацию. По сути – это «пирог» из нескольких слоев с различными коэффициентами линейного расширения. То есть – со склонностью к расслаиванию. И примеров, когда из-за такого расслоения происходит разрыв стенки трубы – в практике любого сантехника предостаточно.

Внутренний полиэтиленовый слой изделия имеет небольшую толщину, составляющую примерно 0,8 мм. Поэтому он не всегда может справиться с высокими показателями давления, что может привести к разрыву трубы. Тонкий алюминиевый слой из практически фольги толщиной всего в 0,2÷0,4 мм также неспособен к сдерживанию критического давления.

Поэтому металлопластиковые трубы РЕХ-Al-РЕХ, если судить строго, не обладают гарантированной надежностью для их монтажа «навечно» под бетонную стяжку при обустройстве системы «теплый пол». Это не говорит, что они совсем туда не подходят – контуры могут служить безупречно и десятки лет. Но «червяк сомнения» все же остается.

  • Более надежным вариантом, по мнению квалифицированных специалистов, для укладки под стяжку являются трубы, полностью изготовленные из сшитого полиэтилена. 
Монослойная труба из сшитого полиэтилена и ее укладка в систему «теплый пол».

Монослойная труба из сшитого полиэтилена и ее укладка в систему «теплый пол».

При производстве этого материала используются полимеры РЕХ-а и РЕХ-b. Стенки труб могут иметь монолитную структуру или же дополнительно быть укрепленными внешним слоем EVON, выполняющим функцию кислородного барьера.

Структура труб  из сшитого полиэтилена с поверхностным барьером от кислородной диффузии

Структура труб  из сшитого полиэтилена с поверхностным барьером от кислородной диффузии

Благодаря довольно высокой пластичности трубы легко укладываются спиралями или змейками «теплого пола». При этом укладку можно производить с небольшим шагом, так как гибкость сшитого полиэтилена позволяет сделать без высокого риска залома, что свойственно металлопластиковым трубам.

Монтаж системы «теплый пол» из труб, изготовленных из сшитого полиэтилена.

Монтаж системы «теплый пол» из труб, изготовленных из сшитого полиэтилена.

Все крупные производители оснащают трубы своих марок полным ассортиментом качественных соединительных фитингов, что значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Фитинги для соединения труб из сшитого полиэтилена и монтаж узла с использованием опрессовочных клещей

Соединение фитинга с трубой происходит с помощью специальных опрессовочных клещей. И отличается такой соединительный узел высочайшей надежностью. Если монтаж системы отопления планируется производить самостоятельно, то придется приобрести и этот инструмент, или же отыскать возможность его аренды.

На что обратить внимание при выборе труб?

Выбирая для отопления трубы из сшитого полиэтилена, необходимо обращать внимание на их маркировку и хотя бы немного разбираться в их классификации. Принцип маркировки может несколько различаться, в зависимости от производителя изделий, но с основными параметрами разобраться все же можно.

Маркировка, наносимая на трубы из сшитого полиэтилена.

Маркировка, наносимая на трубы из сшитого полиэтилена.

1 — Товарная марка и модель трубы.

2 — Внешний диаметр и толщина стенок.

3 — Соответствие трубы стандартам ЕС, которые, кстати , говорят и о допустимой сфере применения труб.

4 — Технология контроля качества изделия.

5 — Технология межмолекулярной сшивки полиэтилена (за основу берется классификация по Энгелю, описанная выше).

6 — Эксплуатационные параметры изделия по давлению и рабочей температуре, в соответствии со стандартом ЕС DIN 16892/93. Значения параметров, а также эксплуатационные сроки могут быть указаны в документации, прикладываемой к продукции и для удобства, размещенные в таблице, например, вот такой:

Рабочая температура, °CСрок эксплуатации, лет Допустимое рабочее давление, бар
205020
705011,2
9058,6

Иногда все еще роще – все допустимые параметры температуры и давления просто указываются в самой маркировке. Часто можно встретить примерно такую надпись, со значением которой несложно разобраться: DIN 16892 PB 12/60°C PB 11/70°C PB 9/90°C

7 — Дата изготовления изделия. Дополнительно может быть указано время выпуска, номер станка или линии и т.п.

Кроме этого, для удобства измерения трубы при продаже и при выполнении монтажных работ через каждый погонный метр устанавливается специальная отметка длины.

Полиэтиленовая труба PE-RT

Инновационной разработкой в производстве труб стали изделия из полиэтилена PE-RT (полиэтилен, обладающий повышенной термостойкостью — «Pоlyethylene оf Rаised Tempеrature resistаnce»). По большому счету, этот вид полиэтилена нельзя в полной мере назвать продуктом сшивки. Дело в том, что уже исходное гранулированное сырье  из которого производятся изделия, обладает устойчивыми межмолекулярными связями, причем – даже более разветвлёнными, нежели у РЕХ.

Процесс создания PE-RT стал возможен с развитием технологии, позволяющей управлять процессами пространственного образования макромолекул. Данные разработки позволяют создавать материалы, структура которых будет соответствовать точно заданным параметрам. При этом открываются возможности сделать акцент на определенном свойстве материалов.

 

Схема молекулярного строения термостойкого полиэтилена PE-RT.

Схема молекулярного строения термостойкого полиэтилена PE-RT.

Обилие межмолекулярных связей делает материал стойким к внутренним и внешним нагрузкам, исключает появление трещин или разрывов при сильных изгибах. Несмотря на агрессивные воздействия, PE-RT в отличие от РЕХ, всегда сохраняет свою термопластичность. Поэтому соединение труб этого типа может быть произведено не только с помощью опрессовочных фитингов, но и по технологии сварки. Это и упрощает, и удешевляет монтаж, а качественно, произведенная сварка обеспечивает высочайшую надежность стыков, а значит, и системы отопления в целом.

Учитывая достоинства PE-RT, можно сделать вывод, что он уверенно вытесняет с рынка ранее широко используемые изделия РЕХ. К таким преимуществам можно отнести следующие его качества:

  • Технология изготовления PE-RT значительно проще, так как она не требует цикла межмолекулярной сшивки. Все необходимые свойства для достижения необходимых параметров уже заложены в сырьевом полуфабрикате. Что интересно, отходы термостойкого полиэтилена могут быть переработаны вторично без потери каких бы то ни было первоначальных качеств продукта.
  • Долговечность PE-RT-труб оценивается в 50 и более лет.
  • Этот тип труб, благодаря своей пластичности и прочности способен выдержать несколько циклов заморозки вместе с теплоносителем, без потери своих первоначальных качеств и разгерметизации системы отопления.
  • PE-RT трубы поддаются ремонту, что невозможно для РЕХ-аналогов.
  • Благодаря своей структуре, материал отлично поглощает звук протекающего по ним теплоносителя. Кроме того, благодаря пластичности они не издают скрипов в системе «теплый пол», чем иногда грешат трубы РЕХ.

PE-RT применяется как для производства металлопластиковых труб, так и изготовленных только из этого полимера.

 

Строение металлопластиковой трубы, изготовленной на основе PE-RT-полиэтилена.

Строение металлопластиковой трубы, изготовленной на основе PE-RT-полиэтилена.

Как металлопластиковый вариант, так и трубы из PE-RT-полиэтилена обладают более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, чем их РЕХ-аналоги.

Многие трубы PE-RT, если они не имеют алюминиевой прослойки, оснащаются специальными кислородными барьерами. В качестве этого слоя применяет производители используют собственные разработки, например EVON или OXYDEX.

Строение трубы из термостойкого полиэтилена, оснащенной специальных барьером EVON от кислородной диффузии

Строение трубы из термостойкого полиэтилена, оснащенной специальных барьером EVON от кислородной диффузии

В качестве примера можно привести таблицу с основными техническими и эксплуатационными характеристики труб PERT-AL-PERT довольно популярной производственной марки COMPIPE:

Наименование параметровПоказатели
Наружный диаметр, мм16202632
Толщина стенок, мм2233
Длина бухты, м2001005050
Вес трубы (г/пог. м)113149264331
Объем полости трубы (л/пог. м)0.1130.2010.3140.531
Минимальный радиус изгиба, мм456095125
Наружный слой (материал)PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости)
Внутренний слой (материал)PE-RT(полиэтилен повышенной термостойкости)
Способ соединения алюминиевого слояTIG-сварка встык
Рабочая температура, ˚С70
Максимальная температура, ˚С95
Максимальное давление, бар10
Коэффициент линейного расширения, (К⁻¹)2,3×10⁻⁵

Способы соединения полиэтиленовых и металлопластиковых труб

Для соединения труб из сшитого полиэтилена применяются специальные фитинги, а сам монтаж – производится компрессионным способом (обжимом) или же по технологии диффузной сварки. Фитинги могут быть полимерными или металлическими (латунными или  бронзовыми). Полимерные фитинги хорошо комбинируются с трубами, полностью выполненными из полиэтилена РЕХ или PE-RT.

Фитинги для соединений труб из сшитого полиэтилена.

Фитинги для соединений труб из сшитого полиэтилена.

Такие соединения уже доказали свою высокую надежность, поэтому вполне подходят для условий эксплуатации отопительных систем. Безусловно, необходимо выбирать трубы и фитинги одного производителя, так как только такое сочетание даст гарантию качества монтажа.

Итак, существует несколько способов соединений.

Одним из самых простых и быстрых способов монтажа является вариант с надвижной гильзой. Весь процесс состоит из трех шагов:

Создание соединительного узла с использованием фитинга с надвижной муфтой (гильзой)

Создание соединительного узла с использованием фитинга с надвижной муфтой (гильзой)

1 — На трубу надевается обжимная гильза и сдвигает от края, примерно на 100 мм. Затем, полость трубы у края немного развальцовывается специальным расширителем. Это необходимо для того, чтобы в нее легко вошел фитинг.

2 — Далее, в расширенный канал трубы до упора вставляется фитинг. Так как сшитый полиэтилен после процесса расширения будет стремиться принять первоначальную форму, он плотно прижмется к материалу соединительной детали.

3 — Завершающим этапом надетая ранее гильза сдвигается, закрывая созданное соединение. Таким образом, полиэтилен будет плотно зажат между фитингом и гильзой. Сдвиг гильзы требует немалого усилия, поэтому производится специальным инструментом.

Опрессовка гильз с помощью специальных клещей

Опрессовка гильз с помощью специальных клещей

Другой вариант, уже упоминавшийся выше, подходит для соединений как труб, изготовленных только из полиэтилена, так и для металлопластиковых. Этот способ включает примерно те же этапы работы, но в завершении процесса сдвинутая на край трубы гильза обжимается специальными клещами.

Для такого соединения и вовсе достаточно обычных рожковых ключей. Правда, оно не самое надежное…

Для такого соединения и вовсе достаточно обычных рожковых ключей. Правда, оно не самое надежное…

Трубы PERT-AL-PERT могут быть соединены с помощью штуцера и обжимной гайки:

  • На металлическую трубу надевается сначала накидная гайка, затем обжимное кольцо.
  • Затем, в трубу, после небольшой развальцовки края, до упора вставляется металлический штуцер, который часто имеет уплотнительные резиновые кольца, но может быть и без них.
  • Следующим шагом на край трубы сдвигается сначала обжимное кольцо, а сверху него — гайка.
  • Гайка плотно закручивается на резьбу штуцера.

Этот способ соединения не требует специальных инструментов — достаточно иметь под рукой гаечный или разводной ключ. Однако, как утверждают специалисты, подобные соединительные узлы труб не отличаются высокой надежностью. Протечка может появиться сразу же после запуска отопительного контура или же в прошествии небольшого периода времени. Во всяком случае, такие стыки без визуального контроля оставлять не рекомендуется.

Одно из важных достоинств термостойкого полиэтилена – возможность сварки труб типа PERT-AL-PERT

Одно из важных достоинств термостойкого полиэтилена – возможность сварки труб типа PERT-AL-PERT

Еще один способ монтажа — это диффузная сварка, которая может быть использована только для соединения труб на основе PERT. Безусловно, для такого монтажа должны иметься специальные фитинги.

Осложняет выполнение этой работы необходимость специального сварочного аппарата. Если есть возможность взять такой прибор в аренду, монтаж системы вполне допустимо произвести самостоятельно. В целом процесс очень схож со сваркой полипропиленовых труб и обычно очень быстро осваивается даже новичками.

Преимущества и недостатки труб из сшитого полиэтилена

Чтобы подвести итог сказанному выше, имеет смысл выделить достиоснва и недостатки полиэтиленовых труб РЕХ и PE-RT.

Контур система «теплого пола», выложенный из трубы РЕХ.

Контур система «теплого пола», выложенный из трубы РЕХ.

Итак, к преимуществам труб из сшитого полиэтилена при использовании их в системах отопления относят следующие факторы:

 Устойчивость к высоким температурам, и в особенно это выражено у труб PE-RT.

  • Отличные прочностные характеристики — трубы устойчивы к внешним механическим воздействиям и внутренним барическим нагрузкам.
  • Эластичность материала позволяет использовать трубы в сложных схемах укладки с множеством поворотов под малым радиусом.
  • Даже после серьезных деформаций труба стремится к восстановлению своей формы.
  • Инертность к коррозии, а также агрессивным составляющим теплоносителя.
  • Идеальная гладкость внутренних стенок не создаёт значительного гидравлического сопротивления циркулирующему по трубам теплоносителю. Кроме того, практически полностью исключается вероятность возникновения нерастворимых отложений на внутренних стенках, даже в случае использования некачественного теплоносителя.
  • Небольшой вес труб и большая длина в бухтах ускоряет и упрощает монтажные работы по укладке длинных контуров.
  • Высокая надежность соединений.
  • Экологическая чистота материала позволяет использовать их для установки в водопроводную систему, вода из которой идет для питья и приготовления пищи.
  • Трубы на открытых участках не требуют периодической покраски – они вполне «симпатичны» сами по себе.

Однако, чтобы полностью иметь представление о трубах из этого материала, необходимо выделить и их недостатки, так как они тоже имеются:

  • Как трубы РЕХ, так и PE-RT имеют относительно низкую устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Поэтому их лучше применять на закрытых участках (те же контуры «тёплого пола» или разводка, скрытая в стенах).
  • Стоимость качественных труб в комплекте с необходимыми пресс-фитингами может получиться весьма впечатляющей! Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов необходимость наличия специального монтажного инструмента, да и навыков работы с ним.
  • С очень большой осторожностью следует относиться к использованию труб из сшитого полиэтилена в системе отопления, подключённой к центральной. Во всяком случае, лучше несколько раз проверить допустимые эксплуатационные параметры и сопоставить их с возможными режимами работы системы, о которых нужно заранее получить информацию от местных коммунальщиков.

Несколько слов о брендах и ценах

Вопрос стоимости приобретаемых труб – всегда важен. Но он не должен решаться исключительно с позиций максимальной экономии средств, в ущерб качеству. Поэтому можно посоветовать главное – выбирать материалы действительно авторитетных производителей, чтобы «кусать локти» из-за начавшихся еще в ходе укладки или, что хуже, уже при эксплуатации системы проблем.

Хорошую репутацию заслужили трубы производства известных европейских компаний, К ним можно отнести «Rehau», «Henco», «Uponor», «Kermi», «Oventrop» и других. Стараются не отстать от них и некоторые отечественные фирмы, но пока в приоритете у профессионалов все же импортная продукция.

В таблице ниже приведено несколько вариантов труб, которые хорошо подойдут для обустройства системы «теплый пол». Показатели цены усредненные, и в различных регионах могут отличаться от показанных – это несложно уточнить на месте.

Компания-произфодитель и модель трубыКраткие технические характеристикиДлина в бухтеЦена за один погонный метр
Uponor PEXа evalPEX Q&E 16 x 2.0Диаметр 16 мм. Сшитый полиэтилен РЕ-Ха, стенка 2 мм, t мах – до 95 градусов, (кратковременный нагрев до 110)50 – 240 м130руб.
Uponor PEXа evalPEX Q&E 20 x 2.0,Диаметр 20 мм. Сшитый полиэтилен РЕ-Ха, стенка 2 мм, t мах – до 95 градусов, (кратковременный нагрев до 110)50 – 120 м150 руб.
REHAU «Rautitan stabil»Диаметр 16 мм. Металлопласт, PE-Xc/AI/PE стенка 2,6 мм100 м175 руб.
REHAU «Rautitan stabil»Диаметр 20 мм.Металлопласт, PE-Xа–AL–PE стенка 2,9 мм100 м200 руб.
REHAU «Rautitan flex»Диаметр 16 мм. Сшитый полиэтилен RAU-PE-Xa, стенка 2,2 мм100 м190 руб.
REHAU «Rautitan Pink»Диаметр 16 мм. Сшитый полиэтилен RAU-PE-Xa, стенка 2,2 мм, t мах – до 90 градусов120 м150 руб.
Контур PERT Д 16 красныйДиаметр 16 мм. Монослойная труба PERT российского производства., t мах – до 90 градусов, давление – до 6 бар.200 м55руб.
BioPipe PERT 16х2,0Диаметр 16 мм. 240 м50руб.
Thermotech MultiPipe PE-RT II, 16*2 ммДиаметр 16 мм. Пятислойная труба PERT с диффузным барьером240 м150 руб.

В представленной подборке намеренно не показаны трубы самой низкой ценовой категории, а также изделия сомнительных или вовсе не известных производителей. Причины, наверное, понятны – рекомендовать такой материал для монтажа системы отопления, которая создается с расчётом на несколько десятилетий эксплуатации, автор просто не имеет морального права.

Завершим статью видеосюжетом, в котором также можно почерпнуть немало полезной информации, касающейся труб из сшитого полиэтилена.

Видео: Какие трубы оптимальны для контуров системы «теплого пола»

Твердое топливо для печи или котла

Автор: Evgeniy_Main | Дровяные печи | Понедельник, 03 Сен 2018 01:50

Использование твердого топлива для обогрева своего жилья, к сожалению, для многих хозяев все еще остается безальтернативным вариантом. Впрочем, почему «к сожалению»? По мнению некоторых хозяев ни один другой тип обогрева не сравнится, скажем, с дровяным, по способностям создать в помещениях действительно комфортную атмосферу. И даже при наличии возможности перехода на иной источник энергии, они не торопятся это сделать.

Твердое топливо для печи или котла

Твердое топливо для печи или котла

Итак, оборудование на твердом топливе было и составится широко востребованным. А значит, его владельцам, реальным и тем более – потенциальным, следует разбираться в разнообразии этого топлива. Знать достоинства и недостатки каждого из доступных к применению в своих условиях типов. Уметь хотя бы примерно прогнозировать расход.

Этим вопросам и посвящена настоящая публикация. И начнем рассмотрение, безусловно, с наиболее популярного в наших краях твердого топлива – с обычных дров.

Самое популярное твердое топливо – дрова

Общие свойства дров

Примененное выше слово «обычные», наверное, не совсем корректное. Дело в том, что дрова могут очень существенно различаться своими «способностями» и удобством в использовании. И зависит это от многих факторов, в том числе – от породы древесины, от условий заготовки и хранения. Поэтому будет правильнее говорить – это наиболее привычное для российского домохозяина топливо.

Разные виды дров могут весьма существенно различаться своими эксплуатационными характеристиками

Разные виды дров могут весьма существенно различаться своими эксплуатационными характеристиками

Но вначале – о том, чем же дрова особо привлекают хозяев печей и котлов.

К достоинствам этого вида твердого топлива можно отнести следующее:

  • Прежде всего – это доступность в большинстве регионов России. Безусловно, не везде они одинаковы по цене и по предлагаемым породам древесины. Но в основном такой тип топлива становится наиболее дешевым, а кое-где – чуть ли и не «дармовым».
  • По справедливому мнению большинства домовладельцев, ни один другой тип топлива не способен создать настолько же комфортную, уютную атмосферу в доме, как натуральная древесина. Это и характерный запах, и привычное умиротворяющее потрескивание, да и сам вид горящих поленьев.
Бытует вполне справедливое мнение, что ни одно другое твердое топливо не способно создать настолько уютную домашнюю атмосферу

Бытует вполне справедливое мнение, что ни одно другое твердое топливо не способно создать настолько уютную домашнюю атмосферу

  • Дровами пользуются испокон веков, а это – накопленный нашими предками опыт. Во всяком случае, от такого топлива знаешь, что можно ожидать, «сюрпризов» не предвидится.
  • Долговечность – дрова могут долго храниться на открытом воздухе (в определенных разумных пределах, безусловно), не теряя своих качеств. Даже признаки биологического поражения древесины (появление синевы, плесени и т.п.) все же оставляют дрова в разряде вполне пригодных к использованию.
  • Отходы сгорания (зола и пепел) не имеют неприятных запахов, достаточно легко удаляются из печи или котла.
  • Большинство современных котлов и печей, представленных в продаже, рассчитаны на использование дров – это, по сути, универсальное топливо для подобного оборудования. Многие из таких приборов имеют специальную конструкцию длительного горения, которая в максимальной степени использует энергетический потенциал сгорающей древесины.

Безусловно, есть у дров и свои недостатки, с которыми, так или иначе, придется мириться:

  • Прежде всего, это, конечно, объемность. Даже «оперативный» запас дров занимает весьма немало места, не говоря уже о запасе на весь отопительный период или с расчетом на несколько зим.
  • Отсюда вытекает второе – необходимо создавать весьма вместительные места хранения дров с соблюдением определенных условий, чтобы древесина не переувлажнялась и не портилась.
Одна из основных проблем – необходимость организации правильного хранения весьма больших по объему запасов дров, со всеми вытекающими трудностями.

Одна из основных проблем – необходимость организации правильного хранения весьма больших по объему запасов дров, со всеми вытекающими трудностями.

  • Неправильные формы дров существенно осложняют их компактное складирование.
  • Как ни крути, но по своей теплотворной способности чистая древесина все же уступает многим другим типам твердого топлива.
  • Высокая скорость сгорания. Кроме того, в обычных твердотопливных печах или котлах сложно добиться равномерности прогорания дровяной закладки. Наблюдается явная разница в фазах горения и теплоотдачи – довольно «ленивый» розжиг, затем стремительное прогорание с максимальной теплоотдачей, а потом наступает фаза затухания. Эти негативные особенности довольно успешно сглаживаются в агрегатах длительного горения, работающих по принципу дожига пиролизных газов.
  • Горение дров сопровождается выделением большого количества дыма, а не прогоревшие твёрдые отходы могут составлять до 15% первичного объёма закладки.
  • Сама по себе древесина безвредна. Но если она начала поражаться грибком или плесенью, то при горении не исключается выделение весьма токсичных составляющих. Это может создать определенную угрозу здоровью домочадцев.
  • Использование дров в качестве топлива требует определенных физических усилий (колка, складирование, переноска, загрузка и т.п.). Для людей с ограниченными возможностями это порой становится большой проблемой.

Как видно, недостатки весьма существенные, но они не перевешивают достоинств. И дрова по-прежнему остаются, во всяком случае – в нашей стране, в числе наиболее востребованных типов топлива.

Дрова какой породы древесины лучше?

Уже говорилось, что эксплуатационные качества дров, заготовленных из разных пород дерева, имеют весьма существенные различия. Имеет смысл вкратце рассмотреть наиболее распространенные виды.

Прежде всего, разница обнаруживается в заложенном энергетическом потенциале того или иного сорта древесины. Проще говоря, это то количество тепла, которое выделяется при сжигании единицы измерения количества топлива (в весовом или объемном эквиваленте). Такую величину еще называют калорийностью или же удельной теплотворностью.

В таблице ниже приведена примерная удельная теплотворность дров из древесины различных пород. Здесь уместно небольшое пояснение. Эта величина может измеряться в килокалориях на килограмм, в джоулях. Но раз мы больше привыкли к выражению мощности отопительных агрегатов в киловаттах, то имеет смысл сразу привести и «калорийность» топлива именно к этим единицам измерения.

Порода древесиныСредняя теплотворность сухих дров по массе (кВтч/кг)Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, кВтч/м³ То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Бук4.222001930
Дуб4.221001850
Ясень4.221001850
Рябина4.221001850
Береза4.319001670
Вяз4.119001670
Клен4.119001670
Осина4.117501400
Ольха4.115001300
Ива (верба)4.114001230
Тополь4.114001230
Сосна4.417001500
Лиственница4.417001500
Пихта4.416001400
Ель4.314001200

Ну теперь вкратце пройдемся по породам древесины.

Дрова из древесины хвойных пород

Начнем именно с них, потому что здесь все можно объяснить максимально коротко. Дело в том, что дрова их хвойных пород древесины в качества топлива для печи или котла системы отопления лома лучше не рассматривать.

Хвойные дрова – далеко не лучший вариант для системы отопления дома

Хвойные дрова – далеко не лучший вариант для системы отопления дома

Если взглянуть в таблицу, то, вроде бы, у них весьма неплохой энергетический потенциал, повыше, чем у большинства лиственных пород. Но вот соседний столбец, в пересчете на кубометр, показывают, насколько они уже проигрывают за счет своей малой плотности. То есть объемы дров, необходимые для поддержания тепла в доме, значительно возрастают.

Далее, любая хвойная древесина насыщена смолам и эфирными маслами. Эти вещества имеют высокую горючесть, и закладка таких дров прогорает гораздо быстрее лиственных, что тоже крайне невыгодно. Кроме того, смолистость обуславливает и большое количество дыма, с высокой концентрацией вязких продуктов. Это приводит к очень быстрому зарастанию и внутренних каналов печи, и дымоходной трубы.

Таким образом, применять на нужды отопления дрова из древесины хвойных пород можно исключительно при отсутствии возможности использовать другие. Иное дело баня – здесь хвойные поленья более чем уместны, так как они способны создавать уникальную банную атмосферу, опять же – из-за высокого содержания смол и эфирных масел.

Дрова из лиственных пород

  • Наиболее популярными, пожалуй, считаются берёзовые дрова. Они относительно недороги, так как это дерево в изобилии произрастает в большинстве регионов страны. Но не только доступность делает такое топливо широко востребованным.
Березовые дрова, без сомнения, можно отнести к числу наиболее популярных

Березовые дрова, без сомнения, можно отнести к числу наиболее популярных

Горение берёзовых дров сопровождается выделением совершенно особенного аромата, которой, кстати, не лишен оздоровительных качеств. Не зря березовым жаром с давних времен народные целители боролись с простудными заболеваниями и с недугами органов дыхания.

Древесина березы насыщена природным дегтем, который, кстати, является углеводородным соединением и повышает теплоотдачу дров при горении. И вообще, по удельной калорийности береза занимает одно из лидирующих мест среди широкодоступных пород.

К недостаткам, причем весьма серьезным, относят недолговечность таких дров. Длительное хранение им не идет на пользу – уже через два-три года после заготовки дрова начинают утрачивать свои достоинства. Появляется трухлявость, резко падают показатели теплоотдачи. Это необходимо учитывать при организации запасов топлива – оно постоянно будет нуждаться в «ротации».

  • Одними из самых эффективных для отопления являются дубовые дрова. Древесина очень плотная, с высокими показателям теплоотдачи. Стало быть, и весьма экономная в расходовании. Это несколько сглаживает весьма высокую цену такого топлива.
Дубовые дрова можно отнести к «элите», и стоимость их для многих домовладельцев является неподъемной

Дубовые дрова можно отнести к «элите», и стоимость их для многих домовладельцев является неподъемной

Горящие дубовые дрова источают своеобразный приятный, слегка терпкий аромат, обладающий лечебными свойствами. А по создаваемому жару у них вообще мало конкурентов.

Кстати, классическая итальянская пицца готовится исключительно на дубовых дровах. Да и у нас многие домовладельцы создают запасы таких поленьев именно для приготовления блюд на мангале или в печи-барбекю.

Если приобретаются дубовые дрова, то предпочтение следует отдавать тем, что заготовлены из деревьев среднего возраста. Слишком тонкие еще «не набрались энергетикой природы», а старые деревья, увы, начинают ее растрачивать.

  • Если есть возможность приобретения ольховых дров – то это очень удачный вариант. Достоинств у такого топлива – немало.

Ольховые дрова очень сложно спутать с любыми другими – их отличает необычная расцветка на срезе древесины, от желтого, охристого цвета и даже до откровенно красного. Насыщенность оттенка зависит в основном от конкретной породы ольхи, а их произрастает – больше двух десятков.

Ольховые дрова – отличное решение для отопления дома. Их сложно спутать с другими благодаря необычной расцветке древесины.

Ольховые дрова – отличное решение для отопления дома. Их сложно спутать с другими благодаря необычной расцветке древесины.

Очень полезное качество ольховых дров – это неприхотливость в условиях сушки. Древесина активно избавляется от влаги самостоятельно, не впитывая ее избытка извне.

На протяжении трех лет после заготовки ольховые дрова обладают ароматическими свойствами. В дальнейшем это качество постепенно улетучивается, но на теплотворности дров такая потеря не отражается. И в целом они могут храниться довольно долго.

При высокой теплоотдаче, такое топливо дает минимальное количество дыма. Кстати, именно ольховые дрова по этой причине служили для протопки бань «по-черному». И еще одно важное свойство – продукты сгорания ольхи являются отличным средством для очистки дымохода от скоплений сажи. Поэтому запас таких дров для периодического профилактического использования рекомендуется создать в любом случае.

  • Дрова из осины обладают некоторыми сходными с ольховыми поленьями качествами, например, способностью разрыхлять сажевые наросты в дымоходной трубе и давать не давать дыма и копоти при горении. Но в остальном они существенно проигрывают.
Осиновые дрова – эффективность их использования для отопления невысока

Осиновые дрова – эффективность их использования для отопления невысока

Древесина рыхлая, для получения должной отдачи ее потребуется слишком много. Поэтому осиновые дрова если и применяются, то для очистки дымохода и для розжига других, более плотных дров – занимается огнем осина очень хорошо.

  • Липовые дрова обладают хорошим целительным эффектом, поэтому часто используются в банях, особенно в «дуэте» с медовыми отварами. Но этой древесине свойственно очень тяжело и долго разжигаться, правда, с последующим активным горением и высокой теплоотдачей.
Липовые дрова очень неохотно воспламеняются, но затем дают вполне приличную теплоотдачу

Липовые дрова очень неохотно воспламеняются, но затем дают вполне приличную теплоотдачу

Все вроде бы ничего, но вот долговечность таких дров явно не на высоте. Двух лет обычно уже хватает, чтобы они растеряли свои достоинства.

  • Тополевые и ивовые дрова модно смело отнести ко второсортному топливу. Они очень быстро прогорают, не давая при этом ожидаемого тепла. То есть потребуется слишком большое их количество, чтобы добиться нужного нагрева печи или котла.

Одним словом, их применение оправдано исключительно в тех случаях, когда вообще нет никакой альтернативы.

  • Дрова из фруктовых деревьев – как правило, это очень качественное плотное топливо с высокой теплоотдачей. Но вот только заготовка их в сколь-нибудь существенных для нужд отопления масштабах – дело проблематичное. Разве что в непосредственной близости проводится масштабная вырубка плодового сада.
Дрова из фруктовых деревьев – это обычно очень качественное топливо. Вопрос лишь в том, где его заготовить в заслуживающих внимания масштабах?

Дрова из фруктовых деревьев – это обычно очень качественное топливо. Вопрос лишь в том, где его заготовить в заслуживающих внимания масштабах?

Запас таких дров иметь, конечно, не помешает никому. Ничего, наверное, лучше не придумать для коптильни, гриля, мангала, барбекю.

Завершая вопрос с дровами, отметим еще несколько рекомендаций.

  • Качество дров всегда очень сильно зависит не только от породы древесины, но и от степени просушки. Свежеспиленные дрова применяться не должны – от них будет много дыма и копоти с гораздо меньшей, чем ожидается, теплоотдачей. В таблице выше наглядно показана эта разница.
  • Наиболее качественное топливо получается из деревьев, сваленный зимой, года в стволах практически отсутствует сокодвижение. Такие дрова быстро сохнут и обладают максимальным энергетическим потенциалом. При этом напиленные поленья перед колкой и укладкой в дровяники должны хорошенько вылежаться и проветриться в течение четырёх ÷ шести месяцев.
  • Дрова из сваленных весной или и летом деревьев к началу отопительного сезона, как правило, не готовы. То есть это уже запасы как минимум на следующий год.

Про условия хранения дров здесь останавливаться не будем – это целая «наука», требующая отдельного рассмотрения. И такая статья вскорости обязательно будет опубликована на нашем портале.

Другие виды твёрдого топлива для печей и котлов

К этой группе можно отнести топливные брикеты и пеллеты, изготовленные из древесных отходов, а также природные ископаемые – уголь и торф.

Посмотрим их вкратце по порядку.

Топливные брикеты и пеллеты

На любом деревообрабатывающем производстве остается большое количество мелких отходов – опилок, стружки, щепы, снятой коры и т.п. Когда-то их утилизация становилась даже немалой проблемой – приходилось бесполезно сжигать тонны этого вполне пригодного для применения сырья. Со временем были разработаны технологии, позволяющие изготавливать из подобных отходов заменители привычных дров.

  • Топливными древесными брикетами уже давно пользуются в зарубежье. В наших краях отношение к ним было поначалу настороженное, но сейчас уже много домовладельцев рассматривают их как основной тип топлива для своего отопительного оборудования.

В продаже представлено несколько разновидностей таких брикетов.

Очень удобны в транспортировке, складировании, загрузке в топку брикеты RUF, имеющие характерную форму аккуратных кирпичиков. Пожалуй, их можно отнести к наиболее популярным на сегодняшний день.

Очень удобные и обладающие высокими эксплуатационными показателями топливные брикеты RUF.

Очень удобные и обладающие высокими эксплуатационными показателями топливные брикеты RUF.

В их состав не входит нечего лишнего, кроме измельченных древесных опилок. Никаких связующих при производстве не используется. В процессе прессования активизируется природное клейкое вещество, входящее в состав целлюлозы – лигнин. Брикеты отлично «держат форму», не крошатся, а после сгорания оставляют минимальное количество отходов.

Видео: Как правильно выбрать топливный брикет типа RUF?

Более приближены к классическим формам брикеты, которые часто называют «евродровами». Их производством занимается немало компаний, например, хорошим спросом пользуется бренд «Pini Kay».

Брикетам придается приближенная к цилиндру форма, но все же с «огранкой», по типу карандаша – так их проще складировать, да и по полу они «разбегаться» не станут. Сквозной канал по центру обеспечивает повышение площади горения.

Топливные брикеты из прессованных древесных отходов «Pini Kay», или, как их чаще величают – «евродрова».

Топливные брикеты из прессованных древесных отходов «Pini Kay», или, как их чаще величают – «евродрова».

Такие брикеты проходят специальную поверхностную термическую обработку, что делает их отлично защищенными даже от прямого контакта с водой.

К достоинствам древесных топливных брикетов можно смело отнести следующее:

— Хорошая длительность равномерного горения с одинаково высокой в течение всего цикла теплоотдачей (больше чем у обычных дров).

— Брикеты сгорают почти без остатка – твердые отходы не превышают 1÷3% от заложенного в топочную камеру объема топлива. Зола, кстати, является неплохим удобрение для приусадебного участка.

— Очень малое дымообразование. Кроме того, дым практически не имеет запаха. В целом же, благодаря отсутствию сторонних компонентов, такое топливо можно отнести к разряду не причиняющих вреда окружающей среде.

— Удобство транспортировки и хранения. Брикеты на месте своего хранения, кстати, практически не оставляют мусора.

К недостаткам отнесем следующее:

— Стоимость брикетов является вполне доступной, но у некоторых хозяев, привыкшим к дровам или имеющих возможность запасаться дровами чуть ли не бесплатно, на этот счет другое мнение.

— Жара от брикетов меньше, чем от дров твердых пород – в бане они в качестве топлива малопригодны.

— На них жалуются за неспособность создать «живую» комфортную атмосферу, характерную для именно дровяной печи.

— Нужна определенная сноровка в их использовании. Для розжига часто приходится применять специальные легковоспламеняющиеся жидкости.

— При несоблюдении правил хранения способны постепенно терять в прочности – рассыпаться.

  • Пеллеты – это тоже, по сути, прессованные брикеты, только миниатюрных размеров. При их производстве измельчённые древесные отходы пропускаются через специальную матрицу- экструдер, и на выходе получаются «колбаски» — цилиндры диаметром 6÷10 мм и длиной в 10÷40 мм. Никаких связующих – прессование обеспечивается опять же за счет наличия лигнина.
Готовые пеллеты после сушки запаковываются во влагонепроницаемые мешки и в таком виде поступают в продажу.

Готовые пеллеты после сушки запаковываются во влагонепроницаемые мешки и в таком виде поступают в продажу.

В принципе, все достоинства и недостатки, присущие топливным брикетам, характерны и для пеллет. Но есть и особенность – не для каждого котла или печи они подойдут, просто из-за специфической миниатюрной формы гранул. Или придется провалить некоторую модернизацию имеющегося агрегата, или же – приобретать подходящую модель.

Но зато современные пеллетные котлы оснащены загрузочным бункером и системой автоматической дозированной подачи топлива в камеру сгорания. А это значит, что вмешательство в работу отопительного оборудования становится более редким – частых загрузок не требуется.

Отопительный котел с системой автоматической подачи пеллет из бункера в камеру сгорания

Отопительный котел с системой автоматической подачи пеллет из бункера в камеру сгорания

Использование пеллет становится все более популярным. В подтверждение тому может быть то, что домашние умельцы уже освоили самостоятельное изготовление агрегатов для производства пеллет в домашних условиях. Находка для того, кто имеет свободный доступ к отходам деревообработки!

Уголь в качестве твердого топлива

Информация о классификации этого типа твердого топлива и его характеристиках заслуживает отельной статьи, и она будет включена в ближайший план работы. А пока – только о некоторых аспектах применения угля в твердотопливных печах и котлах.

Прежде всего, это топливо все же не универсально. Точнее, далеко не каждый агрегат способен работать с его использованием. То есть прежде чем рассматривать вариант использования угля в качестве основного источника энергии, следует лишний раз убедиться, что в паспорте прибора такая возможность отдельно оговорена.

Все дело в особенностях этого топлива – это нестабильный химический состав разных марок, затрудненный розжиг, высокая теплоотдача и весьма значительное количество непрогораемых отходов (шлака), доходящее порой до 45% от объема загрузки.

В качестве топлива используются три типа угля – бурый, каменный различных подвидов, и антрацит.

  • Бурый уголь – самый «молодой» с геологической точки зрения. Теплотворная способность его невелика, шлака дает много, поэтому его обычно даже всерьез не рассматривают. Кроме того, его транспортировка и хранение – весьма рискованное дело, так как в нем еще не утихли биохимические процессы, и при определенных условиях (повышенной влажности) нельзя исключить процессы прения, переходящие в тление и самовозгорание.
  • Каменный уголь применяется чаще всего. У него – весьма сложная классификация, но можно отметить, что для печей или котлов хорошо подходят длиннопламенные марки (ДПК). Слабоспекающиеся угли имеют более низкую теплоотдачу и больший зольный остаток, и применение их менее рентабельно. От тощих углей остается до 45% шлака, и они сложны в розжиге. Но невысокая цена и довольно неплохая теплоотдача все же делает их востребованными для котлов с выраженно хорошей тягой.
На иллюстрации – каменный уголь длиннопламенный ДПК крупной фракции

На иллюстрации – каменный уголь длиннопламенный ДПК крупной фракции

  • Наиболее высокие показатели теплотворности – у антрацита. Ему свойственны также минимальное количество шлака, невысокое дымообразование. Но широкого применения в бытовых системах отопления он не находит, причем, что интересно, именно из-за своего главного достоинства.
Антрацит – самые высокие показатели теплотворности, и по этой же причине — серьёзные ограничения по применению в котлах и печах бытовых систем отопления

Антрацит – самые высокие показатели теплотворности, и по этой же причине — серьёзные ограничения по применению в котлах и печах бытовых систем отопления

Дело в том, что использование антрацита допускается исключительно в тех моделях котлов или печей, у которых это особо оговорено. Далеко не каждый агрегат способен справиться с высокими температурами горения антрацита – можно непродуманными действиями попросту «убить» дорогостоящее оборудование. А «вторая сторона медали» — только в таких специальных отопительных агрегатах продумана возможность максимального использования энергетического потенциала этого угля. В противном же случае его применение становится нерентабельным, а КПД печи или котла резко падает.

В завершение раздела тоже приведем табличку с показателями теплотворности альтернативных дровам типов твердого топлива. Там еще указаны торфяные брикеты. Но, как видно из показателей, энергоотдача от них невелика, хуже даже чем у бурого угля. И вряд ли есть смысл их использовать для отопления дома, если имеется возможность применить любой другой вид твердого топлива.

Тип твердого топливаСредняя теплотворность толива по массе (кВтч/кг)Средняя теплотворность топлива по складским мерам (кВт/т)
Антрацит8.18100
Древесный уголь8.68600
Каменный уголь6.26200
Бурый уголь4.24200
Топливные брикеты, пеллеты5.65600
Торфяные брикеты3.43400

Как рассчитать, сколько твердого топлива необходимо иметь в запасе?

Безусловно, любой владелец твердотопливного отопительного агрегата желал бы знать, какое количество дров (брикетов, угля) ему потребуется, чтобы беспроблемно пережить зимний сезон. Это поддается расчетам, приблизительным, безусловно, но в масштабах «отопительной компании» все же в достаточной степени достоверным.

Чтобы упростить читателю задачу, не станем приводить формул – просто предложим ему воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора, в который уже заложен нужный алгоритм вычислений. А ниже калькулятора будут даны необходимые пояснения по выполнению расчета.

Калькулятор расчета среднего расхода твердого топлива для отопления

Перейти к расчётам

 
Введите запрашиваемые значения и нажмите "Рассчитать ориентировочное количество топлива"
Тепловая мощность печи, кВт
КПД печи (по умолчанию - 70%)
Расчет провести для:

Пояснения по выполнению расчетов

  • Исходным значением для проведения вычислений является та тепловая мощность, которую требуется затратить на полноценный обогрев дома. Важный нюанс – это не максимальная тепловая мощность печи или котла, прописанная в паспорте, так как она обычно завышена – модель приобретается с весьма значительным эксплуатационным запасом.

А нас же интересует именно количество тепловой энергии, которое требует специфика отапливаемых помещений и всего дома в целом. Как ее определить – потеряться не станем, так как это очень подробно изложено в специальной публикации нашего портала.

Как определить потребность в тепле для помещений дома или квартиры?

Вниманию читателя предлагается алгоритм, учитывающий не только площадь помещений, но и массу других специфических факторов, в большей или меньшей степени влияющих на мощность обогрева. Выполнить пошагово самостоятельно такой расчет отопления любому читателю поможет специальная статья, в которой подробно описывается и обосновывается каждое действие.

  • Любой твердотопливный отопительный агрегат часть выработанного тепла теряет. Эти потери характеризуются коэффициентом полезного действия, который обязательно указывается в паспорте прибора.
  • Далее, следует выбрать направление расчета – проводится ли он для дров, или для других типов твердого топлива. В зависимости от выбранного пути открываются дополнительные поля ввода данных.

— Если выбраны дрова, то выбирается из выпадающего списка порода древесины, а затем указывается степень просушки дров.

— В случае выбора иных типов топлива откроется поле со списком – выбираем нужный вариант.

  • После нажатия на кнопку расчета появится искомый результат. Для удобства он показывается для суточного, недельного и месячного расхода.

Маленький нюанс: если выбирался расчет для дров, то единицы измерения для показанного значения – кубометры. Для всех остальных видов твердого топлива результат имеется в виду в тоннах. В калькуляторе даны соответствующие подсказки.

Следует правильно понимать, что точность таких вычислений все же довольно сильно страдает. Причина банальна – расчет проводится для самых неблагоприятных условий. А между тем, сильные холода обычно не столь продолжительны, бо́льшую часть зимы морозы стоят умеренные, а нередко еще и сменяются оттепелями. То есть в любом случае расход должен быть несколько ниже.

Ничего страшного – запас всегда полезен, случается всякое. Ну а спустя пару лет эксплуатации хозяевам уже и вовсе никакие расчеты не потребуются – они прекрасно буду знать, какого и сколько топлива им нужно заготовить на сезон.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим статью интересным видеосюжетам, в котором сравниваются достоинства и недостатки дров и топливных брикетов

Видео: Сравнение обычных дров и топливных древесных брикетов

Твердотопливный котел длительного горения на дровах

Автор: Evgeniy_Main | Элементы отопления | Суббота, 01 Сен 2018 23:14

Одним из популярных агрегатов для создания системы отопления частного дома остается твердотопливный котел длительного горения на дровах. Особенно он удобен для обогрева большого здания, к которому невозможно подвести магистральный газ.

Твердотопливный котел длительного горения на дровах

Твердотопливный котел длительного горения на дровах

Современные агрегаты с конструкцией длительного горения способны функционировать в автономном режиме на протяжении многих часов, что упрощает эксплуатацию системы отопления. Но чтобы правильно выбрать котел, который будет полностью отвечать потребностям в тепле, необходимо хотя бы примерно представлять его устройство и принцип работы. Кроме того, при выборе учитывается немало специфических критериев, о которых тоже важно помнить.

Почему дровяной котел порой становится лучшим вариантом?

Безусловно, оптимальным вариантом как по удобству эксплуатации, так и по стоимости энергоносителя, признаны газовые агрегаты. Но, к сожалению, не все населенные пункты страны (и особенно это касается сельской местности) охвачены газификацией. Кроме того, подведение газа к дому, даже при наличии центральной магистрали, является довольно непростой и затратной задачей, связанной с оформлением многочисленных документов. Получение всех разрешений и согласований, составление проекта, а также закупка всего необходимого для подведения индивидуальной газоснабжающей линии потребует немало времени, нервов, денег.

Газовое оборудование для отопления частного дома – увы, не у всех есть возможность воспользоваться его удобством

Газовое оборудование для отопления частного дома – увы, не у всех есть возможность воспользоваться его удобством

Электрические отопительные агрегаты, казалось бы, могут быть применены для обогрева любого строения, к которому подведено электричество. Такие котлы просты в монтаже, регулировке и эксплуатации. Однако, их использование тоже имеет свои «подводные камни».

Электрический котел – устанавливается быстро и просто, но расходы на такое отопление далеко не всем по карману.

Электрический котел – устанавливается быстро и просто, но расходы на такое отопление далеко не всем по карману.

Например, для установки приборов большой мощности (выше 7÷9 кВт) необходимо проведение трехфазной линии питания.  А это – опять походы по инстанциям, составление проекта, его согласование, утверждение и прочие «радости». Еще одним фактором, который нельзя не учитывать, является высокая стоимость электроэнергии, причем, с каждым годом она растет. Поэтому и оплата за отопление с использованием электрического котла может стать неподъемным бременем для бюджета семьи.

Кроме этого, необходимо помнить, что если при аварийной ситуации произойдет отключение электроэнергии, то дом останется не только без света, но и без отопления.

Закономерный вывод – при невозможности использования газа твердотопливный котел более надежен и выгоден при отоплении частного дома. Тем более что отопление жилья дровами на протяжении многих десятилетий является традиционным, так как недостатка в этом топливе нет. Особенно проблем не возникает в регионах, богатых лесными массивами, в которых всегда достаточно сухостоя. Да и закупка готовых дров в масштабе отопительного сезона обойдется куда дешевле, чем оплата электроэнергии.

Именно поэтому, даже установив газовое отопительное оборудование, очень многие хозяева старых домов вовсе не спешат избавляться от печей и каминов, которые поддерживаются в рабочем состоянии «на всякий случай».

Однако, печь — это не тот вариант, который способен обогреть большие площади дома. Поэтому, чтобы добиться комфортных температур, в здании приходилось устанавливать несколько печей, которые протапливались несколько раз в сутки. Конечно же, это не только затруднительно, но и крайне неэкономно.

Твердотопливный котел – современный мощный агрегат, способный обеспечивать теплом весьма крупный жилой дом.

Твердотопливный котел – современный мощный агрегат, способный обеспечивать теплом весьма крупный жилой дом.

Этот дискомфорт устраняется созданием полноценной системы отопления, работающей от твердотопливного котла длительного горения, позволяющим снабдить весь дом теплом из одного места. В отличие от обычной печи, такие агрегаты способны работать от одной закладки топлива до 12 и даже более часов. Таким образом, подобный котел будет требовать внимания два раза в сутки, когда в топку закладывается необходимое количество дров.

Кстати, существуют также и такие модели твердотопливных агрегатов, которые способны работать на одной закладке топлива и сутки, и более.

Строение одной из моделей твердотопливного котла длительного горения и виды используемого топлива.

Строение одной из моделей твердотопливного котла длительного горения и виды используемого топлива.

Преимуществом твердотопливных котлов является и то, что практически все модели могут работать не только на дровах, но и на других видах твердого топлива. Для этой цели из древесных отходов в промышленных масштабах производятся пеллеты, торфяные брикеты, а также так называемые «евродрова».

В качестве топлива для этих агрегатов используются и некоторые сорта каменного угля, однако, рассчитаны на него не все модели. Поэтому если планируется применять для отопления уголь, то следует выбирать соответствующую модель, изучив ее характеристики при приобретении.

Конструкция и принцип работы отопительных котлов длительного горения

Чтобы разобраться в том, как функционирует котел, а также облегчить процесс его будущего обслуживания, необходимо ознакомиться с конструкцией и принципом работы.

Принцип длительного горения заключается в том, что, во-первых, такие котлы имеют очень объёмную камеру загрузки дров. А во-вторых, что сгорание топлива происходит не сразу, а как бы разбивается на два этапа.

  • В топочную камеру закладываются дрова (или иное допустимое для данной модели твёрдое топливо). Этот отсек должен быть заполнен практически на весь свой объем. Только у самого загрузочного окна стараются выложить тонкие поленья, щепу, ветки и т.п. – для облегчения первичного розжига.
Котлы длительного горения всегда отличаются очень вместительной топливной камерой, которая плотно заполняется дровами «под завязку»

Котлы длительного горения всегда отличаются очень вместительной топливной камерой, которая плотно заполняется дровами «под завязку»

  • Далее, с помощью лучины или бумаги производится розжиг закладки топлива. На этой стадии в камеру подается достаточное количество воздуха, необходимое для возникновения интенсивного горения.
  • После того как топливо занялось, подача воздуха в камеру этого первичного горения сводится к минимуму. Благодаря этому обычное активное горение дров прекращается и переходит в стадию термического разложения, иными словами – тления.
  • В таких условиях тлеющая древесина при своем разложении выделяет очень значительные объемы горючих газов с высоким энергетическим потенциалом. Это процесс получил название пиролиза, а сами газы (в составе которых преобладает метан) соответственно часто именуются пиролизными.
  • Если в обычных печах полученные пиролизные газы просто уходят в дымоходную трубу, то в котлах длительного горения они поступают в камеру дожига особой конструкции. Здесь под воздействием высокой температуры и избытка подаваемого кислорода (воздуха) газовая смесь воспламеняется, полностью прогорает с очень значительным выделением тепла. В результате полного цикла от дров практически не остается отходов, так как их твердая составляющая уничтожается тлением до мельчайшей золы, а газообразная — интенсивно догорает в камере дожига. Это в сумме обуславливает высокую теплоотдачу котла, его высокий КПД.

Именно образованные пиролизные газы являются главным источником получения тепловой энергии, и именно на камеру их дожига приходится основная часть теплообменника водяного контура. Хотя, конечно, отбор тепла начинается еще в камере первичного сгорания.

Чтобы было более понятно, как примерно устроены такие котлы, можно рассмотреть следующую схему:

Один из вариантов устройства котла длительного горения

Один из вариантов устройства котла длительного горения

1 – корпус котла с надежным слоем термоизоляции.

2 – окно загрузки дров с плотно закрывающейся дверцей.

3 – камера первичного термического разложения древесины (пиролиза).

4 – зольник, в котором собираются непрогоревшие отходы.

5 – канал дозированной подачи первичного воздуха, необходимого для обеспечения тления дров

6 – канал подачи вторичного воздуха, необходимого для полного дожига выбеленных пиролизных газов.

7 – камера дожига пиролизных газов.

8 – патрубок для подключения котла к дымоходу для отвода газообразных отходов сгорания.

9 – патрубок для подключения трубы-«обратки» отопительного контура.

10 – патрубок для подключения к трубе подачи отопительного контура.

11 – дополнительный теплообменник, который часто используется для подключения к бойлеру косвенного нагрева системы горячего водоснабжения дома

Безусловно, такая схема вовсе не является какой-то догмой. Количество предлагаемый в продаже моделей велико, и компоновка может иметь весьма серьезные различия. В частности, может отличаться и строение камеры загрузки, и направление горения топливной закладки, и расположение и принцип конструкции камеры вторичного дожига пиролизных газов. У каждой модели своя конструкция «водяной рубашки» или дополнительных теплообменников.  Но принцип работы котла все же остается схожим.

Перед началом эксплуатации выбранной модели необходимо внимательно изучить схему ее устройства, которая в обязательном порядке входит в документацию, сопровождающую этот прибор отопления.

Разновидности конструкций твердотопливных котлов длительного горения

Из выше представленной информации уже понятно, что основная задача при эксплуатации котлов подобной конструкции заключается в достижении правильного дозирования воздушных потоков: первичного, поступающего в топливную камеру, и вторичного воздуха, ответственного за качественное полное прогорание пиролизных газов.

В моделях разных производителей эти задачи решаются различными способами. То есть конструкция котлов может  быть укомплектована дополнительными приборами, уравновешивающими происходящие процессы.

Котлы с принудительной подачей воздуха

Одним из вариантов конструкций являются котлы со встроенным в них вентилятором, который используется для нагнетания воздуха. Распределение воздушных потоков по камерам по внутренним каналам осуществляется при помощи автоматичного блока управления.

Схема котла длительного горения со встроенным вентилятором для нагнетания воздуха

Схема котла длительного горения со встроенным вентилятором для нагнетания воздуха

Практически все котлы, оснащенные вентиляторами, скомпонованы так, что основная загрузочная камера расположена в центральной части конструкции.

Благодаря наличию вентилятора топливо быстро разгорается, а жаростойкие материалы, которыми, как правило, облицованы ее внутренние стенки (керамобетон или шамот) отлично аккумулируют тепло. Созданная в топке тяга постоянно поставляет выделяемый топливом пиролизный газ в камеру дожига, которая в некоторых моделях и вовсе расположена снизу. На входе это пространство установлены специальные керамические сопла, выдерживающие воздействие температур, доходящих до 1000 градусов.

Сгорая, пиролизные газы нагревают трубы водяной «рубашки». В свою очередь, циркуляционный насос, установленный в отопительный контур и также связанный с автоматическим блоком, обеспечивает требуемую интенсивность перемещения теплоносителя по всей системе отопления.

В некоторых моделях твердотопливных котлов, камера дожига может быть расположена в задней или верхней части конструкции котла.

Вариант котла длительного горения с камерой дожига, расположенной в задней части конструкции.

Вариант котла длительного горения с камерой дожига, расположенной в задней части конструкции.

В случае если камера дожига расположена в задней части котла, она имеет достаточно сложную конструкцию теплообменных элементов, что способствует быстрому нагреву теплоносителя. Благодаря этому достигается высокий КПД прибора, доходящий порой до 90÷95%.

Подобные конструкции котлов с электронным управлением имеют большое количество преимуществ, но есть у них и свой существенный недостаток — это энергозависимость. В случае отключения электроэнергии вентиляторы, насос, и естественно, весь автоматический блок не функционируют, что приводит к приостановке или полной остановке движения теплоносителя по отопительному контуру. Если отключение электроэнергии не редкость для района, где расположен дом, то необходимо иметь систему обеспечения автономного питания  — это может быть электрогенератор, который необходимо всегда держать в состоянии полной готовности. От нечастых и не слишком длительных перебоев помогают специально предназначенные для этого UPS – аккумуляторные блоки бесперебойного питания.

Еще одним серьезным недостатком котла с электронной системой управления является  высокая чувствительность к перепадам напряжения. Поэтому приходится обеспечивать им защиту, устанавливая отдельный стабилизатор напряжения.

Стабилизатор напряжения – гарантия корректной работы электроники котла

Не стоит жалеть на этот прибор деньги – его стоимость несопоставима со стоимостью котла, насыщенного электроникой, и манкирование такой мерой предосторожности может вылиться в куда большие затраты! Как подобрать стабилизатор напряжения для котла отопления – читайте в специальной публикации нашего портала.

Энергонезависимые приборы отопления

Чтобы избежать зависимости от стабильности электроснабжения, стоит выбирать агрегаты длительного горения с организацией естественной тяги воздуха и оснащённые механический системой управления. Таких моделей на рынке представлено немало. Например, это знакомые всем котлы отечественного производителя с названием «Буржуй-К» или «Траян».

Твердотопливный котел «Буржуй-К».

Твердотопливный котел «Буржуй-К».

Эти приборы имеют объемную топливную камеру, расположенную в нижней части конструкции, под которой находится поддувало, одновременно выполняющее функцию зольника. Заслонка для доступа воздуха, находящаяся внизу дверцы, связана цепочкой с терморегулятором.

При розжиге загруженных в топку дров, необходимо максимально открыть заслонку для обеспечения активного возгорания топлива и запуска пиролизного процесса. Для его достижения необходима температура не менее 200 градусов.

После возгорания заслонку следует закрыть, сокращая до минимума доступ кислорода в топливную камеру, переведя горение в стадию тления. Далее, как уже было описано выше, происходит выделение пиролизных газов, которые поступают и возгораются в камере дожига.

Благодаря такой конструкции отопительный прибор полностью энергонезависим, поэтому даже при отсутствии электроэнергии дом будет по-прежнему снабжаться теплом.

Подобный тип котлов уступает по своему КПД и экономии топлива энергозависимым приборам, однако, именно его независимость от наличия электричества делает его популярным среди потребителей. Кроме того, платить за потребление энергии также не придется, что также поможет сэкономить на эксплуатации системы отопления в целом.

Твердотопливные котлы с верхним горением

Еще один вариант конструкции отопительных агрегатов — это орининальные технологические системы с направлением горения дров сверху вниз. Подобный принцип используется не только во многих моделях твердотопливных котлов, но и в печах, работающих по принципу длительного горения.

Котлы, имеющие верхний розжиг, как правило, имеют форму цилиндра, расположенного вертикально. Для этого типа отопительных агрегатов подходят практически все виды твердого топлива — это дрова, брикеты, уголь, щепа, опилки и др. Камера в таких котлах имеет весьма большой объем, что позволяет им функционировать на одной загрузке топлива длительное время: эта длительность зависит от конкретной модели и вида топлива. Например, некоторые из них способны работать на дровах от 24 часов до трех суток, а при использовании угля — даже от трех до семи суток.

Твердотопливный котел цилиндрической формы с верхним горением дровяной закладки.

Твердотопливный котел цилиндрической формы с верхним горением дровяной закладки.

Рабочий цикл такого котла можно представить в следующем порядке:

Принцип работы котла с верхним горением топливной закладки

Принцип работы котла с верхним горением топливной закладки

Итак, такой котел имеет цилиндрический вертикально расположенный корпус (поз. 1).

Через специальную дверцу (поз. 2) осуществляется загрузка выбранного топлива (поз.3) в камеру. В самом низу расположена дверца (поз. 4), служащая для очистки камеры от золы перед очередной загрузкой.

Если для отопления используются дрова, то поленья большого диаметра укладываются вниз и середину закладки, а вокруг них и сверху загружается щепа. Затем, с помощью бумаги производится розжиг верхних тонких дров. Для поджигания топлива можно использовать специально предназначенные для розжига печей жидкости.

 В верхней части корпуса расположен канал подачи воздуха (поз. 5) в котел, оснащенный задвижкой. Задвижка может быть ручной или полуавтоматической, работающей по принципу изменения конфигурации биметаллической пластины под действием температуры. Воздух из этого канала поступает камеру подогрева (поз. 6), где нагревается под действием выработанного котлом тепла.

Как только начнется поверхностное горение дров, на закладку опускается специальный распределитель воздуха (поз. 7). Это довольно массивная деталь из металлического профиля, внутри которой имеются каналы для равномерного распределения воздуха по поверхности горящего топлива. Своей тяжестью распределитель ложится на горящую закладку, и по мере ее прогорания постепенно опускается вниз. Для этого он связан с камерой подогрева воздуха трубой особой телескопической конструкции (поз. 8).

В камере подогрева воздуха имеется заслонка (поз 9), которая регулирует поток вторичного воздуха в верхнюю часть камеры сгорания (поз.10).

Пиролизные газы, выделенные при тлении верхнего слоя закладки, поднимаются в верхнюю часть топливной камеры, где встречаются с поступающим сверху потоком горячего вторичного воздуха. То есть создаются все необходимые условия для их полного дожига с большим выделением тепла. После этого газообразные отходы отводятся через патрубок (поз. 11) в дымоход.

Выработанное тепло передаётся водяной рубашке котла (поз. 12), которая через патрубки «обратки» (поз. 13)  и подачи (поз. 14) связаны с отопительным контуром системы.

Как видите, по сути, в данной конструкции нет очевидного разделения на камеру предварительного горения дров и окончательного дожига газов – общее пространство разделяется на эти зоны положением распределителя воздуха, и размеры этих зон меняются по ходу работы агрегата.

Такие модели котлов могут быть оснащены и встроенным вентилятором, который осуществляет подачу воздуха принудительно. Однако, даже их работа может осуществляться и при наличии только естественной тяги. Поэтому, отопление дома будет работать даже при отсутствии электроэнергии.

Эта конструкция показала свою эффективность, поэтому некоторые домашние умельцы берут ее за основу при создании собственных изделий. Яркий пример тому – популярная дровяная печь с необычным названием «Бубафоня».

Небольшой обзор моделей твердотопливных котлов длительного горения

В этом разделе будет рассмотрено несколько популярных у российского потребителя моделей твердотопливных котлов, зарекомендовавших себя надежными и удобными в эксплуатации приборами отопления.

Твердотопливный котел «Stropuva S40P»

Отопительный котел «Stropuva S40P» — это модель литовской компании «STROPUVA», предназначенная для отопления довольно больших площадей и способная работать на угле, дровах, а также на древесных и торфяных брикетах.

Котлы «Stropuva» сразу выделяются на общем фоне своей характерной формой

Котлы «Stropuva» сразу выделяются на общем фоне своей характерной формой

Котел имеет конструкцию с верхним горением и состоит из двух цилиндров, один из которых находится внутри другого. Пространство между цилиндрами является, по сути, водяной рубашкой, то есть теплообменником для теплоносителя системы отопления. Во внутреннем цилиндре находится объемная топочная камера, в которую воздух, поддерживающий поверхностное горение топливной закладки, автоматически подается через телескопический распределитель. По мере прогорания топлива распределитель опускается, создавая оптимальные условия для его тления. В верхней части камеры происходит окончательный дожиг пиролизных газов.

Котел имеет цикличный режим работы, загрузка топлива в камеру горения осуществляется вручную.

Агрегат за счет своей формы имеет компактные размеры в плане, но обладает немалой высотой — 1900 мм. Поэтому помещение для его установки должно иметь достаточно высокий потолок.

Технические характеристики «Stropuva S40P» определяются следующими параметрами:

Наименование параметраПоказатели
Тип котлатвердотопливный котел длительного горения
Тип используемого топливадрова, уголь, брикеты, «евродрова», пеллеты
Число контуроводин (только отопительный)
Мощность, кВт40
Максимальная отапливаемая площадь, м²400
КПД, %85
Наличие вентилятора для нагнетания воздухаесть
Встроенный уиркуляционный насоснет
Минимальная температура теплоносителя, ˚С60
Максимальная температура теплоносителя, ˚С95
Максимальное давление в контуре системы отопления, бар1.5
Материал первичного теплообменникасталь
Диаметр дымохода, мм200
Термометресть
Тип управлениямеханический
Энергозависимостьда
Наличие предохранительного клапанаесть
Вес прибора, кг308
Линейные параметры (высота, глубина, ширина), мм2120×680×680

Средняя стоимость прибора на 2018 год составляет 105 000 ÷110 000 рублей.

Твердотопливный котел «Buderus Logano G221-20»

Модель «Buderus Logano G221-20» — это твердотопливный котел немецкого производства, отличающийся высокой стабильностью надежностью в работе. Функционировать отопительный прибор может на разных видах топлива — это дрова, уголь, брикеты и кокс. Использование более теплоемких видов топлива допустимо, так как котел оснащен чугунным теплообменником.

Котел «Buderus Logano G221-20» приемлет практически все типы твердого топлива

Котел «Buderus Logano G221-20» приемлет практически все типы твердого топлива

Особенностями твердотопливного котла «Buderus Logano G221-20» можно назвать следующие моменты:

  • Большой загрузочный объем топливной и зольной камеры.
  • Возможность переустановки дверцы топки на другую сторону — иногда это необходимо сделать для комфорта эксплуатации.
  • Легкий доступ к очистке топочного и поддувального пространства.
  • Эту модель котла легко встроить в уже существующую систему отопления, например, в качестве резервного источника обогрева.

На российский рынок поставляется целая линейка твердотопливных отопительных приборов «Buderus» серии «Logano G221» с разными техническими характеристиками. Поэтому из них можно выбрать агрегат, имеющий требуемую мощность для отопления как для жилого, так и для производственного строения.

Технические характеристики «Buderus Logano G221-20» выглядят следующим образом:

Наименования параметровПоказатели
Тип котлатвердотопливный котел длительного горения
Тип используемого топливадрова, брикеты, «евродрова», уголь, кокс.
Число контуроводин (отопительный)
Мощность, кВт20
Максимальная отапливаемая площадь, м²200
КПД, %78
Расход кокса, кг/ч3.9
Расход угля, кг/ч3.6
Расход дров, кг/ч5.6
Максимальная температура теплоносителя, ˚С90
Максимальное давление в контуре системы отопления, бар4
Материал первичного теплообменникачугун
Диаметр дымохода, мм150
Термометр, манометресть
Тип управлениямеханический
Энергозависимостьда
Вес прибора, кг210
Линейные параметры (высота, глубина, ширина), мм1370×820×605

Средняя стоимость такого прибора на 2018 год составляет 110 000÷115 000 рублей.

 Твердотопливный котел «Protherm Бобер 50 DLO»

«Protherm Бобер 50 DLO» — это котел длительного горения словацкого производства, изготовленный из чугуна. Прибор предназначен для отопления как жилых, так и промышленных объектов.

Массивный, надежный чугунный котел «Protherm Бобер 50 DLO»

Массивный, надежный чугунный котел «Protherm Бобер 50 DLO»

Эффективная работа отопительного прибора гарантируется при качественном проведении его монтажа, а также при регулярном обслуживании на протяжении всего периода эксплуатации. Котел «Protherm Бобер 50 DLO» предназначен для работы в системе как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Поэтому данная модель вполне может функционировать и при полном отсутствии энергоснабжения.

Благодаря чугунному теплообменнику нагревание секций происходит равномерно, что и увеличивает КПД котла до 90%.

В корпусе предусмотрен охладительный контур, препятствующий повышению температуры теплоносителя выше 110 градусов.

В качестве изоляции корпуса, которая способствует повышению теплоемкости агрегата и безопасности его эксплуатации, использована фольгированная минеральная вата.

Конструкция несложна, и такой котел способен работать в системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя в условиях полного отсутствия источника электроэнергии

Конструкция несложна, и такой котел способен работать в системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя в условиях полного отсутствия источника электроэнергии

Прибор оснащен специальным термостатом, регулятор которого выведен на его крышку, Установка необходимого температурного режима осуществляется вручную..

Технические характеристики «Protherm Бобер 50 DLO» показаны в таблице:

Наименования параметровПоказатели
Тип котлатвердотопливный котел длительного горения
Тип используемого топливадрова, брикеты, «евродрова», уголь.
Число контуроводин (отопительный)
Мощность, кВт35
Максимальная отапливаемая площадь, м²265
КПД, %90
Максимальная температура теплоносителя, ˚С85
Минимальная температура теплоносителя, ˚С30
Максимальное давление в контуре системы отопления, бар4
Материал первичного теплообменникачугун
Диаметр дымохода, мм150
Термометр, манометресть
Тип управлениямеханический
Энергозависимостьнет
Вес прибора, кг380
Линейные параметры (высота, глубина, ширина), мм935×740×440

Средняя стоимость прибора на 2018 год составляет 95 000 ÷ 105 000 рублей.

Твердотопливный котел длительного горения «Теплодар Куппер ОК30»

Агрегат, производимый отечественным производителем, особенно популярен для использования в жилых домах частного сектора с небольшой площадью. Его востребованность объясняется не только высокими техническими характеристиками, но и доступной ценой.

Котел «Теплодар Куппер ОК30» популярен благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам и вполне доступной стоимости

Котел «Теплодар Куппер ОК30» популярен благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам и вполне доступной стоимости

«Теплодар Куппер ОК30» имеет компактные размеры, поэтому не занимает много места, и для него не придется возводить отдельного вместительного помещения. Прибор способен нагревать эффективно теплоноситель уже через 20 минут с начала  топки, что обеспечивает за короткий срок достижение в комнатах комфортной температуры. Преимуществом этого отопительного агрегата является также то, что он может работать на любом твердом топливе, а при необходимости его можно перевести также на электричество или природный газ – предусмотрены возможности установки стандартных модулей.

На практике было проверено, что оптимально длительный срок работы на одной закладке этой модели достигается при использовании одновременно двух видов топлива. Например, в топочную камеру сначала производится горизонтальная закладка дров, производится их розжиг, а затем через верхний загрузочный канал производится засыпка угля.

Технические характеристики «Теплодар Куппер ОК30» сведены в таблицу:

Наименования параметровПоказатели
Тип котлатвердотопливный котел длительного горения
Тип используемого топливадрова, брикеты, «евродрова», уголь.
Число контуроводин (отопительный)
Мощность, кВт30
Максимальная отапливаемая площадь, м²300
КПД, %90
Объем водяного контура, л50
Максимальная температура теплоносителя, ˚С95
Минимальная температура теплоносителя, ˚С30
Максимальное давление в контуре системы отопления, бар2
Материал первичного теплообменникасталь
Диаметр дымохода, мм150
Термометр, манометресть
Тип управлениямеханический
Энергозависимостьнет
Вес прибора, кг145
Линейные параметры (высота, глубина, ширина), мм1000×645×420

Средняя стоимость прибора на 2018 год составляет 24 000 ÷30 000 рублей.

Подводим итоги – несколько слов о достоинствах и недостатках дровяных котлов

Итак, несмотря на широкий ассортимент приборов, использующих иные виды топлива, дровяные котлы не теряют своей популярности. Производители постоянно совершенствуют свои изделия, дополняя их инновационными решениями, упрощающими процесс эксплуатации и повышающие эффективность агрегатов. Благодаря этому, многие из моделей вполне могут конкурировать с электрическими и газовыми приборами.

Достоинствами такого оборудования можно считать следующее:

  • Твердотопливные котлы длительного горения имеют высокий КПД, который у некоторых моделей доходит до 95%, так как благодаря системе дожига потери энергетического потенциала используемого топлива практически сведены к минимуму.
  • Приборы вполне можно назвать экологически чистыми, так как для их топки используются природные ресурсы, выбросы от которых хорошо перерабатываются растениями.
  • Автономность работы большинства котлов делают их независимыми от наличия электроснабжения.
  • При установке агрегатов этого типа нет необходимости проходить длительные процедуры для получения различных разрешений и согласований.
  • Твердотопливные котлы могут иметь и двухконтурную схему, которая будет не только отапливать помещения дома, но и снабжать семью горячей водой. Если эта функция не предусмотрена в конструкции агрегата, то к нему несложно подключить бойлер косвенного нагрева.
  • Эти приборы рассчитаны на весьма длительный срок эксплуатации, измеряемый десятилетиями. Они неприхотливы в эксплуатации и обслуживании.

К недостаткам твердотопливных приборов отопления относят следующие факторы:

  • Приборы требуют постоянного контроля за работой, а также своевременной загрузки топлива в камеру горения.
  • Требуется обязательная очистка топливной и зольной камеры от продуктов горения перед очередным циклом работы.
  • Необходимость обустройства качественной вентиляционной системы в помещении, где устанавливается котел, продуманной конструкции дымохода.
  • Практически все дровяные котлы имеют крупные габариты, поэтому для них необходимо обустраивать отдельное помещение или же выделять достаточно много места в одном из нежилых помещений дома.
  • Кроме этого, потребуется оборудованное место для хранения твердого топлива. Перед каждой загрузкой дрова, хранящиеся на улице, должны быть занесены в помещение для просушки на определенный период. Слишком влажное топливо значительно снизит КПД котла, так как процесс пиролиза может быть неполноценным.

*  *  *  *  *  *  *

В завершение – предлагаем посмотреть видео, в котором специалист дает свои рекомендации по правильному выбору твердотопливных котлов.

Видео: полезная информация для тех, кто планирует приобретение твердотопливного котла

Какую печь для бани лучше выбрать

Автор: Evgeniy_Main | Дровяные печи | Четверг, 30 Авг 2018 15:17

Самым главным элементом бани, безусловно, является печь. По сути, без этого прибора баня, как таковая, невозможна в принципе, и от того, насколько эффективно будет работать печь, зависит качество принимаемых процедур.

Какую печь для бани лучше выбрать

Какую печь для бани лучше выбрать

Значит, назревает закономерный вопрос: какую печь для бани лучше выбрать, чтобы не возвращаться к этой проблеме в течение многих лет? А выбор, как это ни парадоксально, осложняется тем, что на рынке представлен очень широкий ассортимент таких нагревательных приборов, имеющих разную конструкцию и использующих различные источники энергии. Чтобы разобраться в богатом разнообразии банных печей, необходимо рассмотреть разные варианты и выделить их достоинства и недостатки. Только так получится сделать осознанный выбор и по модели, и по привязке к конкретному объему банного помещения.

Основные критерии выбора банной печи

Первое, что необходимо сделать — это определиться с теми качествами, которыми должен обладать банный отопительный прибор.

Какая бы банная печь ни выбиралась, она должна быть установлена таким образом, чтобы в процессе принятия процедур исключалась вероятность получения ожоговую травму.

Какая бы банная печь ни выбиралась, она должна быть установлена таким образом, чтобы в процессе принятия процедур исключалась вероятность получения ожоговую травму.

  • Безопасность банной печи можно поставить, пожалуй, на первое место при ее выборе. Однако, это качество зависит не только от конструкции агрегата, но и от его правильной установки. В весьма тесных условиях парной никто не должен даже случайно получить ожога.
  • Высокая теплоотдача. Печь должна быстро и полноценно прогревать банные помещения. Об этом критерии подробнее расскажем ниже.
  • Поддержание необходимой температуры на весь период приема банных процедур.
  • Печь должна быть оснащена хорошим надежным дымоходом, то есть дым при ее горении не должен поступать в предбанник, моечную или парную.
  • Очень желательно предусмотреть возможность нагрева необходимого количества воды.
  • Для традиционной русской бани печь должна быть способна нагреть воздух в парной до 60÷70 градусов при влажности в 85÷90%.
  • При организации сухой финской сауны, печь должна прогревать воздух до 80÷90 градусов.

Базовый критерий – тепловая мощность печи

Все перечисленные выше пункты могут показаться просто перечнем «благих намерений». А как на деле выбирать печь под имеющуюся парилку?

Каждый нагревательный прибор характеризуется тепловой мощностью – количеством выработанной тепловой энергии, которую он способен передать в помещение. Измеряется этот параметр обычно в киловаттах. И есть расхожее мнение, что на каждый кубометр объема парной должно приходиться не менее 1 кВт мощности печи.

То есть, вроде бы, все просто. Но на деле нередко реальные условия все же вносят весьма значительные коррективы.

Производители банных печей, кроме того, обычно указывают в паспортных данных, на какой объем парилки рассчитана данная модель. Например – для помещения объемом 8÷12 м³. Обычно подходящий прибор выбирают так, чтобы имеющийся объем парной был примерно посередине этого диапазона.

Казалось бы, в чем проблема? – подсчитать объем сможет любой школьник, знакомый с базовыми правилами геометрии. Но случается, что, к своему удивлению (и, безусловно, разочарованию), хозяева замечают — подобранная по такому принципу печь в недостаточной степени справляется со своими задачами. А почему такое может быть? Производитель обманывает? Да нет, просто объем парной сам по себе еще не является «абсолютной» величиной. Согласитесь, что в разных банях при примерно равных размерах помещений условия могут быть весьма отличающимися.

Указанный производителем объем можно условно отнести к неким «идеальным условиям». Стало быть, задачей видится следующее – привести имеющиеся (или планируемые к созданию) условия к некоему «виртуальному объему парной», в котором будет учтена вся специфика этого помещения. И подбирать банную печь уже под полученный показатель.

Выглядит этот алгоритм, вероятно, несколько заумно, но расположенный ниже онлайн-калькулятор поможет быстро и с достаточной степенью точности провести подобные вычисления. Под калькулятором приведены необходимые пояснения по выполнению расчета.

Калькулятор расчета требуемой мощности банной печи

Перейти к расчётам

 
Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»
 
РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ
Длина, метров
Ширина, метров
Высота потолка, метров
 
ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ
Стены в парной:
Расположение печи:
Тип двери в парилку:
Есть ли окно в парной?
Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Пояснения по проведению вычислений
  • Итак, для вычислений исходной величиной является все же реальный, геометрический объем парной. Он будет подсчитан автоматически – необходимо лишь указать длину, ширину помещения и высоту потолка. Значения в полях ввода указываются в метрах с точностью до 0,1 м.
  • Важным критерием оценки парной является степень утепления ее стен и потолка. Современный ассортимент термоизоляционных материалов позволяет выполнить такое утепление с максимальной эффективностью, да еще и использованием фольгированной изоляции, отлично отражающей тепло в помещение. Как правило, вся эта «система» затем обшивается натуральной доской или выгонкой.

Подобные условия можно принять за эталон – печь не будет расходовать энергию на прогрев стен, все тепло остается в парилке.

Но в тех случаях, когда баня оборудуется в срубе из бревен или бруса, внутренним утеплением и обшивкой, бывает, пренебрегают. Это вполне понятное решение, но нельзя забывать, что часть выработанной печью тепловой энергии будет расходоваться на прогрев толстых стен, имеющих немалую теплоемкость. Кроме того, такие стены отдают тепло наружу. Стало быть, необходимо внести некоторые коррективы — в калькуляторе это учтено.
Кстати, заметим сразу, что каменные стены без термоизоляции в качестве варианта вообще не должны рассматриваться.

  • Следующее обстоятельство – особенности конструкции печи. Если она располагается полностью в парной – все тепло остается здесь. Но если топочная камера печи вынесена в предбанник, появляется «мостик» для довольно существенной утечки тепла. На это тоже можно сделать поправку.
  • Путем утечки тепла из парной могут быть двери. Если дверь имеет внутреннее утепление и очень качественно подогнана к коробке, то потери тепла будут несущественны. Но часто устанавливают обычные дощатые щитовые двери – это уже совсем другой «расклад». Кроме того, в современном тренде — установка стеклянных дверей, термоизоляционные качества которых, скажем прямо, не выдающиеся. Все это тоже стоит учесть при расчетах.
  • В некоторых парилках имеются и окна – это тоже «магистраль» для утечки тепла. Если в калькуляторе указать наличие окна, то появятся два дополнительных поля ввода данных – это качество остекления окна и его площадь. Поправка будет рассчитана автоматически.
  • Наконец, влияние могут оказать участи отделки пола или стен камнем, кирпичом или керамической плиткой. Высокая теплоемкость этих материалов требует для прогрева такой отделки дополнительной энергии. Если подобные участки есть (планируются), то в появившемся поле калькулятора нужно будет указать их суммарную площадь.

После нажатия на кнопку «РАССЧИТАТЬ…» будет показан тот самый «виртуальный» объем парилки, по которому и рекомендуется выбирать банную печь.

Разновидности печей для бани

От вопросов теории спускаемся ближе к практике. Рассмотрим, какими же бывают современные банные печи.

Обогревательные приборы такого типа подразделяются по нескольким критериям:

— по материалу изготовления;

— по конструкции;

— по типу используемого энергоносителя (топлива).

Материал изготовления банных печей

Банные печи могут возводиться из кирпича или быть изготовлены из металла. Нередко используется сочетание обоих материалов. Последний вариант можно назвать комбинированной конструкцией.

Кирпичные печи

Для русских бань традиционными являются кирпичные печи. Они обладают всеми необходимыми качествами для создания комфортной для водных и парных процедур атмосферы.

«Классикой» русской бани, безусловно, является кирпичная печь

«Классикой» русской бани, безусловно, является кирпичная печь

Чтобы оценить этот тип банных отопительных приборов в полной мере, необходимо рассмотреть их достоинства и недостатки.

Положительные стороны кирпичных, безусловно, правильно спроектированных и построенных печей, можно определить, только сравнивая их с металлическими приборами:

  • Кирпичные печи, нагревшись, куда более длительное время отдают тепло, то есть обладают отменной теплоемкостью.
  • Значительная тепловая мощность позволяет обогревать большой объем парилки до высоких температур.
  • Продукты горения не проходят в банные помещения, что часто бывает при использовании металлических отопительных приборов.
  • Каменная (кирпичная) печь дает пар более высокого качества.
  • Кирпич, в отличие от металла, не нагревается до критически высоких температур и дает мягкое тепло. Металл же нагревается настолько, что при случайном прикосновении к нему можно легко получить ожог.
  • Длительный срок службы.
Достоинств у кирпичной печи немало, но не во всякой бане она уместится, и да и ее возведение – довольно сложный и дорогой процесс.

Достоинств у кирпичной печи немало, но не во всякой бане она уместится, и да и ее возведение – довольно сложный и дорогой процесс.

  • Кирпичное сооружение отлично просушивает парилку и другие помещения после проведения банных процедур.

Однако, у кирпичных строений есть и свои недостатки, о которых также не стоит забывать:

  • По сравнению с металлическими агрегатами, каменные печи имеют гораздо большие габариты, поэтому и банные помещения приходится делать просторнее.
  • Большая масса такого сооружения требует обустройства надежного фундамента.
  • Высокая стоимость, учитывая цену материала (кирпич, чугунные и стальные элементы), а также работу профессионального мастера.
  • Банная печь должна быть сложена по всем правилам и иметь качественную кладку, иначе желаемого результата от водных и парных процедур получить не удастся.
  • Для того чтобы добиться необходимой температуры в помещениях бани, кирпичную печь, необходимо топить не менее двух – трех часов. При этом такая топка должна происходить под контролем, то есть налицо очень внушительные затраты времени.
  • Большой расход топлива.
Схемы нескольких конструкций кирпичных печей для бани.

Схемы нескольких конструкций кирпичных печей для бани.

Существует большое количество проектов кирпичных печей для бани. Выбор одного из них зависит в первую очередь от площади помещений, ну и, конечно же, от пожеланий и возможностей ее владельца.

Металлические печи

Сегодня чаще всего в банях устанавливаются металлические печи-каменки. Тем более что в продаже представлен весьма широкий ассортимент разнообразных моделей.

Существует два варианта печей по прогреву помещений — это холодный и горячий.

  • Холодные печи не нагреваются выше 40÷50 градусов и применяются в банных помещениях, не требующих высоких температур, например, для обогрева предбанника и моечной. Этот вариант более длительный срок прогревает пространство, но зато безопасен, так как о такой прибор нельзя обжечься.
  • Горячая печь хороша для быстрого нагрева парной — ее поверхности нагреваются до 100 и более градусов. Поэтому часто практикуется в целях обеспечения безопасности установка защитного экрана.
Металлическая банная печь-каменка, отделенная от полок защитной стенкой-экраном

Металлическая банная печь-каменка, отделенная от полок защитной стенкой-экраном

Широкую популярность металлических печей можно легко объяснить немалым количеством положительных моментов, связанных и с их установкой, и с эксплуатацией. Но и, конечно, они не без недостатков.

К достоинствам металлических приборов можно отнести их следующие качества:

  • Простота монтажа печей.
  • Как правило, таким печам свойственны весьма компактные размеры при приличной тепловой мощности.
  • Приборы быстро прогреваются сами и, соответственно, обеспечивают нужный температурный режим в парной. Обычно достаточно одного часа, чтобы баня была полностью готова к приему «клиентов».
  • Многообразие моделей с различными техническими характеристиками позволяет подобрать нужный вариант для определенной площади помещения.
  • Экономный расход топлива.
  • Многие модели имеют вполне доступную цену.
Монтаж металлической печи выполняется и проще, и быстрее, а компактность размеров позволяет «вписать» ее даже в небольшое помещение парной.

Монтаж металлической печи выполняется и проще, и быстрее, а компактность размеров позволяет «вписать» ее даже в небольшое помещение парной.

Теперь – о недостатках, которые, увы, тоже достаточно существенные:

  • Печи из металла, отапливаемые дровами, быстро нагреваются, но и так же быстро остывают. Поэтому в них постоянно необходимо подкладывать дрова, поддерживая горение.
  • Металлические приборы обладают не самой лучшей теплоемкостью, поэтому не особо хорошо справляются с обогревом больших площадей.
  • Металл сильно нагревается, и в связи с этим имеется немалый риск получить серьезные ожоги. Поэтому при установке металлического агрегата непосредственно в парной, вокруг нее рекомендуется установить защитные жаростойкие экраны. Эти стенки не должны препятствовать излучению тепла от печи, но в то же время — создавать барьер, оберегающий от ожогов находящихся в бане людей.

Изготавливаются металлические банные печи из листового металла толщиной не менее 4 мм. При выборе стального варианта рекомендуется приобретать модели из легированного металла, с высоким содержанием (не менее 10÷12%) хрома. Иначе, металл буквально за пару лет интенсивной эксплуатации может попросту прогореть.

Хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации чугунные модели печей — они хорошо прогреваются и более длительный срок удерживают и отдают тепло за счет массивности и высокой теплоемкости этого металла. Однако, такие печи – весьма тяжелые, могут потребовать оборудования отдельного фундамента. Кроме того, стоимость таких приборов гораздо выше, чем стальных аналогов.

Комбинированные банные печи

Комбинированными банными печами можно назвать два варианта — это металлический прибор, обложенный кирпичом, и кирпичная печь с установленной в нее металлической топкой. Такие приборы совместили в себе лучшие качества кирпичных и металлических печей, то есть они способны быстро прогреть помещение и достаточно долго сохранять в нем комфортную температуру.

Кирпичная печь с металлической топкой.

Кирпичная печь с металлической топкой.

Металлические топки продаются отдельно и не могут быть использованы без кирпичного сооружения. В продаже можно найти немало моделей, изготовленных из разных металлов и имеющих различные эксплуатационные параметры.

 

Металлическая печь, обложенная кирпичной стенкой.

Металлическая печь, обложенная кирпичной стенкой.

Кирпичной стенкой можно обложить любую металлическую печь, обезопасив посетителей бани от возможных ожогов. Кроме этого, кирпичная кладка значительно повышает общую теплоемкость прибора, дольше сохраняя и отдавая в помещение, выработанное печью тепло.

Для возведения стенки вокруг металлической банной печи применяются разные виды кирпича:

  • Самым распространенным материалом является красный полнотелый или пустотелый кирпич.
  • Шамотный кирпич обладает повышенной жаростойкостью, поэтому также хорошо подходит для обкладки металлического прибора. Но это выглядит все же не вполне оправданным по цене.

А вот силикатный кирпич не может похвастаться высокой стойкостью ни к влаге, ни к очень высоким температурам. Поэтому его применение для обкладки банных печей даже не должно рассматриваться.

Сложно ли самостоятельно обложить банную печь кирпичом?

Задача вовсе не выглядит невыполнимой – должен справиться любой старательный хозяин бани. Правда, предварительно придётся посидеть над проектом, продумать конструкцию облицовки, взвесить возможности ее применения. Подробнее обо всем этом – в специальной статье нашего портала «Как обложить железную печь в бане кирпичом».

Разновидности банных печей по используемому топливу или иному источнику энергии

Разные модели банных печей могут работать на различных видах топлива — это дрова или уголь, газ, электричество. Встречаются (чаще – самодельные) печи, работающие на жидком топливе. Некоторые модели способны работать от разных энергоносителей.

Банная печь-каменка на дровах.

Банная печь-каменка на дровах.

  • Классическим вариантом является отопление банной печи дровами. Знатоки бань утверждают, что только такое топливо, да еще и правильно подобранное, способно создать особую атмосферу в парной. Дрова являются доступным и недорогим материалом, но для их хранения необходимо организовать отдельное помещение или же крытый, хорошо проветриваемый стеллаж.
Электрическая печь для бани.

Электрическая печь для бани.

  • Электрические печи также удобны тем, что этот энергоноситель используется в каждом доме и не требует сложных монтажных работ по прокладке газовой трубы. Единственное, что необходимо учесть — это возможности энергосистемы дома, так как нагрузка на нее значительно увеличится.

Электрический вариант банной печи не нуждается в топке, так как и корпус, и каменка нагреваются от ТЭНов, расположенных внутри а прибора.

 Если мощность такой печи не превышает 7 кВт, то для нее будет достаточно обычной сети в 220 В. В случае же, когда требуются более высокие показатели мощности, для эксплуатации прибора потребуется подведение трехфазной линии питания 380 В. А это обеспечить не всегда возможно или весьма затратно. То есть установка подобной модели банной печи может в сумме обойтись очень дорого.

Примерная конструкция электрической банной печи.

Примерная конструкция электрической банной печи.

К преимуществам электрической конструкции можно отнести следующие моменты:

— Прибор не требует монтажа дымохода. Масса печи обычно невелика, то есть не потребуется и фундамента.

— Печь отличается высокой универсальностью – может быть использована в любой бане, где имеется линия электроснабжения нужной мощности.

— Конструкция безопасна, так как все модели такого типа оснащены очень надежной изоляцией.

— Длительный срок эксплуатации.

— Максимальное удобство в эксплуатации – не требуется проводить топок, достаточно лишь включить питание.

— Такие печи очень легко поддаются точным настройкам и способны автоматически поддерживать заданный температурный режим в парной.

Однако, перед приобретением этого прибора необходимо трезво оценить имеющиеся возможности:

— К ним, в первую очередь, относят наличие необходимого напряжения в сети и мощность проложенной линии питания (не исключено, что ее придётся усиливать – прокладывать отдельный кабель с требуемым сечением проводников).;

— Принимается во внимание стоимость киловатта в регионе проживания, планируемая частота и продолжительность использования бани и, соответственно, ориентировочные расходы электроэнергии и возможность их своевременной оплаты.

Газовый прибор для обогрева бани.

Газовый прибор для обогрева бани.

  • Газовые варианты банных печей. Явным недостатком этого энергоносителя является необходимость проведения к бане магистрального или же изыскания возможности постоянной доставки сжиженного газа. Если выбирается второй вариант, то для подключения баллонов с топливом к печи потребуется дополнительное оборудование.
Кирпичная банная печь с установленной газовой горелкой.

Кирпичная банная печь с установленной газовой горелкой.

Но зато это затем вполне окупается простотой и дешевизной эксплуатации. Кстати, именно эти обстоятельства бывают настолько существенными, что газовые горелки встраиваются даже в кирпичные банные печи.

Конструкция печи-каменки, работающей на газе.

Конструкция печи-каменки, работающей на газе.

Прибор, работающий на «голубом топливе», не может быть установлен самостоятельно. Его монтаж требует оформления целого пакета документов, в который входят согласования и разрешения, а также составление специального проекта. Все эти мероприятия занимают довольно много времени, требуют значительных затрат и собственных нервов, и немалых денег. Кроме того, монтажные работы по установке прибора должны также производить специалисты из организаций, контролирующих эту область коммуникаций.

Преимуществами газовых банных печей можно назвать следующие моменты:

— Газ на сегодняшний день является самым доступным по цене видом топлива, после дров.

— КПД газовых печей несоизмеримо выше, чем работающих на твердом топливе.

— Эксплуатация и регулярное обслуживание газовых печей значительно проще, чем дровяных.

Недостатками установки данного агрегата являются:

— Сложность оформления документов и проведения монтажных работ;

— Необходимость прокладки к отдельно стоящей бане газовой трубы или оборудования коллекторного шкафа для баллонов.

Если эти недостатки не являются препятствием для установки газовой каменки, то при ее выборе стоит обратить внимание на следующие факторы:

— Желательно выбирать модель с горелкой модуляционного типа, так как она автоматически переключается на оптимальный режим работы, в зависимости от создавшихся условий;

— Возможность использования коаксиального дымохода – с ним общий монтаж оборудования значительно упростится.

Существуют каменки, способные работать как на газе, так и на дровах, что увеличивает удобство эксплуатации агрегатов. В таких моделях предусматривается возможность установки в окно топочной камеры специального блока газовой горелки.

Разновидности банных печей по способу установки

Банные печи подразделяются на два типа способу установки — они могут быть размещены непосредственно в парилке или же быть встроенными в стену между предбанником и парной.

Топливная закладка, розжиг, контроль за горением дров – все производится непосредственно в парилке.

Топливная закладка, розжиг, контроль за горением дров – все производится непосредственно в парилке.

  • Печи с обычной топкой топятся непосредственно в помещении парной. Это, конечно, не вполне удобно, особенно в тех случаях, когда дрова в печь приходится подбрасывать часто. Кроме того, об горячую незащищенную топочную дверцу вполне можно случайно обжечься.
Печь-каменка с топкого тоннельного типа – все эксплуатационные операции производятся со стороны предбанника

Печь-каменка с топкого тоннельного типа – все эксплуатационные операции производятся со стороны предбанника

  • Модели второго варианта имеют топочную камеру тоннельного типа, что позволяет разместить каменку внутри парной, а дверцу топки вынести в соседнюю комнату (или даже на улицу). В этом случае дрова не приходится заносить в парную, так как дверца находится вне помещения. Кстати, многие печи при этом оснащаются большим панорамным стеклом, что создает эффект камина. Очень комфортно для помещения, в котором отдыхают после принятия банных процедур.

Недостатками такой компоновки можно считать более высокую сложность монтажных работ, но это себя оправдывает последующим удобством пользования. Кроме того, как мы уже видели выше, часть (пусть и незначительная) выработанной тепловой энергии не попадает в парную, на что делается поправка при проведении расчетов требуемой мощности печи.

Различия конструкции банных печей по типу каменки

Независимо от того, на каком топливе работают печи, их можно разделить по типу каменки, которая может быть открытой или закрытой.

Банная печь с установленным газовым горелочным блоком, оснащенная каменкой открытого типа

Банная печь с установленным газовым горелочным блоком, оснащенная каменкой открытого типа

  • Открытая каменка — это емкость, отделенная от топочной камеры специальной металлической пластиной. Емкость заполняется камнем, укладываемым в несколько слоев. Их нагрев осуществляется постепенно, начиная снизу и от металлических стенок печи.

Выбирая печь с открытой каменкой, важно не «переборщить» с количеством слоев укладки. В случае если камней будет слишком много, верхние не будет успевать прогреваться, и желаемого пара получить не удастся.

К положительным сторонам открытых каменок можно отнести:

— Экономный расход топлива.

— Быстрое прогревание помещения.

— Эстетичный внешний вид печи.

— Для подачи на камни воды или травяного отвара не придется выполнять каких-либо дополнительных действий.

Недостатками моделей с открытыми камнями можно считать следующее:

— Слои каменной укладки не только быстро прогреваются, но быстро остывают.

— Для получения пара необходимо хорошо прогреть верхний слой камня, но при этом часто перегревается помещение парной, и в ней создается не очень комфортная температура.

— Для поддержания камней в горячем состоянии, в топку постоянно необходимо подбрасывать топливо, иначе пар получится сырой и тяжелый.

— Камни прогреваются все же не настолько хорошо, как в закрытой камере.

 

Каменка закрытого типа

Каменка закрытого типа

  • Закрытая каменка располагается внутри корпуса печи. Она представляет собой емкость, которая также заполняется камнями. Нагревание каменной укладки происходит через дно и стенки этой камеры, которая находится в закрытом состоянии. Поэтому камни в этом варианте способны разогреваться до очень высоких температур. Для того чтобы получить пар от печи с закрытой каменкой, вода подается на камни через специальные каналы, и парообразование происходит не в верхних слоях, а в глубине укладки.

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующие факторы:

— При топке печи помещение прогревается несколько дольше, чем при открытой каменке, но равномерно, что способствует созданию комфортной атмосферы в парилке.

— Камни внутри печи прогреваются тоже равномерно, аккумулируют тепло и долго остаются горячими.

— Благодаря такой системе нагрева, некомфортного перегрева воздуха в парной не происходит.

— Качественный пар получается за счет его «настаивания» в каменке, так как подаваемая вода или отвар задерживается внутри на определенное время. Пар из закрытой каменки получается легким и сухим.

— Благодаря аккумуляции тепла в каменке, она поддерживает комфортную температуру в парной длительное время без дополнительной закладки дров.

— Высокая степень пожаробезопасности прибора.

— При необходимости быстро увеличить температуру в парной, достаточно открыть дверцу каменки;

— Отсутствие риска ожога при подаче воды для создания пара.

Недостатками этой конструкции можно назвать два момента:

— Длительное время топки для достижения необходимой температуры в помещении парилки

— Немалый расход топлива для прогрева камней.

Краткий обзор моделей печей-каменок для бани

В продаже представлен широкий ассортимент банных печей как отечественных, так и зарубежных производителей. Они довольно существенно отличаются и конструкцией, и стоимостью, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения бани.

Далее, в качестве примера будет представлено несколько разных моделей, которые помогут сориентироваться в ценах и определиться с выбором каменки для собственной бани. Примерный уровень стоимости показан на август 2018 года.

Банная печь-каменка «Копеечка»

Самый простой и доступный вариант банной печи — это дровяная модель «Копеечка» отечественного производства, которая подходит для парилки объемом 6÷15 м³. Именно простота конструкции изделия делает его надежным и удобным в эксплуатации. Каменка имеет высокую теплоотдачу, поэтому быстро прогревает помещение бани и длительное время удерживает в нем комфортную температуру, а также влажность воздуха.

Одна из самых простых и недорогих моделей, с открытой каменкой и навешиваемым сбоку баком для подогрева воды

Одна из самых простых и недорогих моделей, с открытой каменкой и навешиваемым сбоку баком для подогрева воды

При разработке и производстве данной модели учтены основные критерии, которым должна соответствовать банная печь. Она изготовлена из черной стали толщиной в 6 мм, имеет достаточно большую теплоемкость. Но вместе с тем — это вполне компактные линейные размеры, позволяющие использовать такую печь-каменку даже в маленьких парилках.

В топочной камере печи установлен отбойник пламени, имеющий также толщину в 6 мм. Колосниковая решетка изготовлена методом литья из чугуна. Этот вариант печи отлично подходит для установки как для русской бани с влажным паром, так и для сухих саун.

«Копеечку» можно отапливать не только качественными дровами, но и другими видами твердого топлива — это бурый уголь, торфяные брикеты, а также древесными отходами. При необходимости для отопления может быть применен и каменный уголь, однако, необходимо знать, что он более агрессивен при горении. В связи с этим ускоряется термический износ металла, что сокращает эксплуатационный срок печи.

Кроме вышеназванных качеств, эта модель каменки имеет и другие «плюсы»:

  • Камни в емкости «Копеечки» готовы к получению пара уже через 30 минут после начала топки печи. Благодаря этому быстро прогревается и помещение парной.
  • Конструкция оснащена зольным выдвижным ящиком, позволяющим не только производить легкую очистку печи, но и регулировать интенсивность горения топлива.
  • Внешние поверхности отопительного прибора имеют жаростойкое матовое эмалевое покрытие черного цвета, что не только защищает их от внешнего агрессивного воздействия, но и делает его внешний вид более стильным.
  • Печь укомплектована водогрейным баком, имеющим объем в 31 литр. Бак навешивается на одну из боковых стенок прибора.

Основные технические характеристики этой модели печи-каменки собраны в данной таблице:

Наименование параметровПоказатели
Основной вид топливадрова
Объем отапливаемого помещения, м³6÷15
Время нагрева камней для получения пара, мин.30
Масса закладных камней, кг60
Вес печи (без закладки), кг60
Материал изготовления печичерная сталь
Материал колосниковой решеткилитой чугун
Зольный ящикесть
Наружное покрытиежаростойкая эмаль
Тип каменкиоткрытая
Диаметр дымохода, мм115
Емкость для воды, лесть, 31
Линейные параметры (высота, ширина, глубина), мм590×320×475
Гарантия от производителя, год3
Заявленный эксплуатационный срок, лет8

В дополнение к характеристикам, производитель дает рекомендации по монтажу и эксплуатации этого отопительного прибора:

  • Перед тем как установить печь на постоянное место ее эксплуатации, во избежание появления копоти в помещении, рекомендуется произвести контрольную растопку прибора на улице. Кроме того, при первом использовании происходит окончательная полимеризация жаростойкой краски, и при этом частенько выделяется неприятный запах.
  • Печь должна быть установлена на прочное ровное основание, обустроенное из негорючих материалов.
  • Монтаж печи рекомендуется производить согласно нормам СНиП 41-01-2003.
  • Дымоходная труба печи должна быть поднята выше коньковой линии крыши. Если баня имеет плоскую крышу, то дымоход поднимается над ее поверхностью не менее, чем на 500 мм. Рекомендованная высота трубы дымохода — не менее 4000 мм.
  • Запрещено применять для разжигания печи, а также в качестве топлива легковоспламеняющиеся составы: керосин, бензин, жидкости для розжига и т.п. Это может напрочь вывести прибор из строя.

Ориентировочная стоимость печи-каменки «Копеечка» варьируется в зависимости от региона и продающей компании, и составляет 7600÷8000 рублей.

Банная печь «Новая Русь 12»

Газо-дровяная печь-каменка «Новая Русь» отечественной компании «Теплодар» производится в нескольких вариантах, которые отличаются друг от друга своим объемом и тепловой мощностью. В данном случае, будет рассмотрена модель «Новая Русь 12».

Банная печь с выносной тоннельной топкой «Новая Русь 12». Может применяться твёрдое топливо или устанавливаться стандартный модуль газовой горелки.

Банная печь с выносной тоннельной топкой «Новая Русь 12». Может применяться твёрдое топливо или устанавливаться стандартный модуль газовой горелки.

Эта модель печи используется для отопления парной, а также смежного с ней помещения, так как имеет тоннельный тип топки. Таким образом, каменка отдает тепло в парной, а топочная дверца с панорамным жаростойким стеклом выходит в предбанник, который также получает свою порцию обогрева.

Печь предназначена для создания в помещении атмосферы русской бани с комфортной влажностью и температурой.

Производителем изготавливаются три варианта каменки «Новая Русь», рассчитанные на различный объем помещения:

  • «Новая Русь 12» — предназначенная для отопления помещения объемом 6÷12 м³.
  • «Новая Русь 18» для парилки размером 10÷18 м³.
  • «Новая Русь 25» для парилки объемом 15÷25 м³.

К наименованию печи могут быть добавлены буквы, обозначающие одну или несколько характеристик прибора, например:

  • «Т» — толстостенная стальная конструкция топки, толщина стали составляет 4 мм.
  • «У» — укороченный топливный канал.
  • «Л» — топка изготовлена из хромистой жаростойкой стали, толщиной в 2 мм.

Печь-каменка имеет вертикальную, закрытую кожухом-конвектором топку, изготовленную или из нержавеющей стали с содержание 13% хрома, или из черной стали – это понятно из буквенного индекса, о котором сказано выше.

Дверца прибора оснащена жаростойким панорамным стеклом достаточно большого размера, которое позволяет контролировать процесс горения топлива или наслаждаться пламенем «камина» при отдыхе после бани.

Печь имеет закрытую каменку, позволяющую камню внутри конструкции быстро и хорошо нагреться. В результате чего в парную достаточно быстро начинает поступать качественный влажный пар.

Конструкция снабжена зольным ящиком, который предназначается не только для сбора продуктов горения, но и для регулирования интенсивности горения топлива в топочной камере.

Технические характеристики печи «Новая Русь 12» выглядят следующим образом:

Наименование параметровПоказатели
Основной вид топливадрова, при установке горелочного модуля – сжиженный или природный газ
Объем отапливаемого помещения, м³6÷12
Время нагрева камней для получения пара, мин.30
Масса закладных камней, кг50
Вес печи, кг42
Материал изготовления печичерная сталь
Материал колосниковой решеткилитой чугун
Зольный ящикесть
Наружное покрытиежаростойкая кремнийорганическая эмаль, возможны варианты расцветок
Тип каменкизакрытая
Диаметр дымохода, мм115
Емкость для воды, лнет
Линейные параметры (высота, ширина, глубина), мм815×380×520
Гарантия от производителя, год1

На печь «Новая Русь» можно установить водогрейный бак «самоварного» типа (на трубу) или регистр-теплообменник. Регистры и баки не входят в комплект печи и приобретаются отдельно. Объем бака следует выбирать исходя из норм — не менее 8÷10 литров на человека и плюс 8÷10 литров для запаривания веника.

Печь способна обеспечить нагрев воды в баке до 70÷75 градусов к тому времени, когда парилка нагреется до 90 градусов.

Рекомендации от производителя:

  • Для закладки в печь приобретаются специально предназначенные камни — их можно найти в специализированных магазинах. Камни, имеющие неизвестное происхождение, могут иметь включения радионуклидов, а также вредных для человека химических соединений.

Перед закладкой камни следует хорошо промыть в проточной воде. Крупными камнями застилается дно емкости, между ними как можно плотнее укладываются фрагменты помельче.

  • Недопустимо монтировать печь вплотную к стене помещения — между ними необходимо оставлять воздушный зазор, составляющий не менее 30 мм.
  • В этом приборе категорически запрещается использовать в качестве топлива любой уголь или его производные.
  • Первую протопку печи следует производить при открытых окнах и дверях помещения или же на улице. Процесс первого протапливания должен проходить не менее одного часа при полной загрузке топливной камеры, наполненном баке и пустой каменке. При первом нагревании краска, нанесенная на поверхность печи, будет выделять запах, который в дальнейшем исчезнет.

Стоимость модели «Новая Русь 12» может составлять от 12600 до 14000 рублей.

Банная печь «Grill’D Fortuna 280G Window black»

«Grill’D» — это дровяная банная печь российского производства, предназначенная для обогрева парилки и смежного с ней помещения, а также для нагрева воды и получения пара.

Интересная компоновка каменной укладки в печи «Grill'D Fortuna 280G Window black» — она полностью скрывает металлический корпус прибора

Интересная компоновка каменной укладки в печи «Grill’D Fortuna 280G Window black» — она полностью скрывает металлический корпус прибора

Эта модель печи имеет две каменки — внутреннюю и наружную. Наружная емкость для камней имеет ограждение в виде решетки, через которую хорошо просматриваются камни, которые к тому же являются элементом дизайнерского оформления прибора.

Однако, внешняя сетка-каменка является съемной, поэтому ее при желании можно заменить на кожух-конвектор.

Корпус печи изготовлен из стали толщиной в 3 мм, а элементы, которые подвергаются особым термическим нагрузкам, из материала толщиной в 5 мм.

Панорамное жаростойкое стекло, установленное на дверце печи, позволяет не только контролировать процесс горения, но и любоваться игрой огня, сидя возле этого камина после принятия водных процедур.

Для того чтобы печь быстро прогрелась, эксплуатировать ее необходимо в режиме интенсивного горения. Растопка производится при приоткрытом зольном ящике. Основное же время работы печи должно проходить при экономном режиме, когда топливо не горит интенсивно. Для этого зольный ящик закрывается полностью.

Технические характеристики «Grill’D Fortuna 280G Window black» сведены в следующую таблицу:

Наименование параметровПоказатели
Основной вид топливадрова
Объем отапливаемого помещения, м³15÷28
Время нагрева камней для получения пара, мин.30
Масса закладных камней в наружную каменку, кг295
Масса закладных камней во внутреннюю каменку, кг55
Вес печи (без каменной закладки), кг125
Материал изготовления печичерная сталь
Материал колосниковой решеткилитой чугун
Зольный ящикесть
Наружное покрытиежаростойкая эмаль
Тип каменкиоткрытая и закрытая
Диаметр дымохода, мм115
Емкость для воды, лесть
Линейные параметры (высота, ширина, глубина), мм1005×666×835
Гарантия от производителя, год1

Кроме этого, необходимо отметить, что благодаря своей конструкции печь может обеспечить работу парной в одном из двух режимах — подачи классического или мелкодисперсного пара.

  • Для создания классического режима пара подача воды осуществляется на наружную каменку.
  • Мелкодисперсный пар имеет особую легкость, для его создания вода подается через воронку на внутреннюю закрытую каменку, при ее разогреве до 400 градусов. Оптимальный объем первоначально подаваемой во внутреннюю каменку воды составляет 0,5 литра. Следующая порция воды может быть подана уже через три минуты после первой.

Стоимость этой модели печи может варьироваться и составлять от 18650 до 38500 рублей, в зависимости от комплектации (с каменной закладкой или без нее).

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, ознакомившись с типами печей для бань, разобравшись, на что необходимо обратить внимание при приобретении прибора, будет проще сделать правильный выбор.

В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями по выбору банной печи.

Видео: Советы специалиста – как стоит подойти к проблеме выбора печи-каменки для бани?

Печь камин для дачи длительного горения

Автор: Evgeniy_Main | Дровяные печи | Вторник, 28 Авг 2018 20:56

Очень многие жители городов предпочитают проводить на дачах как можно больше времени, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Но именно в эти периоды «межсезонья» погода часто бывает неустойчивой, а температура воздуха, особенно ночью, может опускаться до отрицательных значений. Поэтому печь камин для дачи длительного горения становится настоящим спасением.

Печь камин для дачи длительного горения

Печь камин для дачи длительного горения

Кирпичное отопительное сооружение подходит далеко не для каждого дома, так как под него необходимо отвести довольно большую площадь. В небольших же дачных домиках не всегда имеется такая возможность, да и возводить кирпичную печь — достаточно хлопотное дело. Металлические печи, которые представлены в продаже в большом ассортименте — отличная альтернатива этим массивным сооружениям. При этом, если подобрать прибор нужных параметров, он полноценно обогреет дачный дом, даже при посещении его, например, в период новогодних праздников или в иные выходные в течение зимы.

Что собой представляют печи-камины длительного горения

Принцип работы печей длительного горения

Первое, что необходимо рассмотреть — это принцип работы печей длительного горения, так как от этого зависит правильность и экономичность эксплуатации прибора.

Сгорание топлива в отопительных приборах длительного горения происходит в несколько этапов. Благодаря этому практически полностью высвобождается весь энергетический потенциал древесины.

Сгорание топлива в отопительных приборах длительного горения происходит в несколько этапов. Благодаря этому практически полностью высвобождается весь энергетический потенциал древесины.

Печи могут иметь разную форму, отличаться функциональностью, иметь водяной контур или быть без него. Но принцип работы у всех агрегатов длительного горения идентичен. Приборы работают по принципу дожига пиролизных газов, благодаря чему от топлива остается минимальное количество отходов горения, а заложенный природой энергетический потенциал дров используется по максимуму.

На первой стадии происходит окончательная просушка, возгорание топлива и переход его в режим термического разложения (тления), что обеспечивается практически полностью перекрытой подачей воздуха. При таком тлении (пиролизе) от топлива остается минимальное количество отходов, а процесс сопровождается выделением большого объема горючих пиролизных газов, в состав которых в том числе входят метан и углерод.

Пиролизные газы направляются в камеру, где под воздействием подачи вторичного воздуха происходит их возгорание и дожиг. При горении этой газовой смеси создается интенсивное пламя яркого светлого оттенка. На этом этапе происходит сгорание не только пиролизных газов, но и твердых углеродных частиц — сажи. По сути, этот этап становится основным, так как именно в камере дожига наблюдается максимальное высвобождение тепловой энергии – температуры здесь значительно выше, чем в камере первичного горения. После этого газообразные отходы сгорания отводятся в дымоход.

Таким образом, топливо дает двойную теплоотдачу, что и обуславливает эффективность и экономичность печей длительного горения.

Для того чтобы дрова при стартовом розжиге хорошо принялись, необходима подача первичного воздуха, поступающего через поддувальную камеру. Для дожига образовавшихся пиролизных газов необходим вторичный воздух – он подается по специальным каналам. Камера вторичного дожига может находиться сверху или снизу топливника, в зависимости от конструкции модели. Подача как первичного, так и вторичного воздуха регулируется с помощью дверок или заслонок. От того, насколько правильно будет дозироваться поступление кислорода, зависит интенсивность горения, а также эффективность работы печи.

Схематично устройство самой простой печи-камина длительного горения без водяного контура можно изобразить примерно так, как показано на схеме. Но различия могут заключаться в расположении камеры дожига, а также в наличии или отсутствии водяного контура.

Примерное устройство печи-камина длительного горения

Примерное устройство печи-камина длительного горения

1 — Камера (топка), в которую закладывается твердое топливо и где происходит его первичное термическое разложение. Как правило, этот отдел в печах длительного горения имеет выраженно большой объем.

2 — Поддувальная камера для поступления первичного воздуха. Здесь же, под колосниковой решеткой, расположен зольник, в котором скапливаются непрогоревшие отходы. Зольник чаще всего делается выдвижным — для удобства его периодической очистки.

3— Камера дожига пиролизных газов.

4 — Перегородка, разделяющая топочную камеру и отдел дожига. Она обычно имеет массивную конструкцию для аккумуляции тепла, необходимого для горения газов.

5 — Дымоходный патрубок, к которому подсоединяется дымоходная труба.

6 — Дверца печи-камина оснащается термостойким стеклом больших размеров, что позволяет создавать иллюзию открытого огня настоящего камина.

Цветными стрелками на схеме обозначены направления воздушных потоков:

а) поступление в поддувало первичного воздуха;

б) поступление в камеру дожига вторичного воздуха;

в) обдув стекла дверцы, предназначенный для ее охлаждения и самоочистки.

Процесс топки печей и каминов длительного горения происходит следующим образом:

  • Топливная камера полностью заполняется дровами. В зависимости от модели, направление горение закладки может идти сверху вниз или снизу вверх. В любом случае в дальние отделы камеры укладываются толстые поленья, а ближе к растопочному окну – деревянная щепа, тонкие сухие ветки и бумага. Дрова не должны быть чрезмерно влажными, иначе процесс пиролиза может не начаться, и печь будет работать неэффективно.
  • Производится розжиг дров — в первую очередь должны загореться щепки, огонь от которых постепенно перекинется на более толстые поленья. При этом поддувало, и топочная камера должны находиться в открытом состоянии, так как для того, чтобы пламя занялось, должна образоваться подача кислорода воздуха. Когда дрова разгорятся, и температура в камере достигнет примерно 250÷300 градусов, ее дверца плотно закрывается, а поддувало прикрывается настолько, чтобы кислорода хватало только для поддержания процесса тления. Иногда поддувальная камера и вовсе закрывается полностью – подача минимально необходимого количества первичного воздуха производится по специальным каналам.
  • Закрывая дверцу поддувала, сразу же необходимо открыть канал для подачи вторичного воздуха, обеспечивающего необходимое количество кислорода в камеру дожига пиролизных газов. Под воздействием кислорода и высокой температуры, выделившиеся газы самовозгораются, давая очень высокую теплоотдачу. Таким образом, используется весь потенциал топлива.
  • Если прибор настроен правильно, и для отопления используются сухие качественные дрова, то печь или печь-камин длительного горения способны обогревать дом в течение 6÷12 часов. Длительность цикла зависит от конкретной модели печи.

Принцип общий, но конструкция может иметь и существенные отличия.

Типы печей-каминов длительного горения

Разновидности по наличию водяного контура

Печи-камины, как и обычные печи длительного горения, производятся в двух вариантах — с водяным контуром и без него.

 

Печь-камин без водяного контура можно назвать прибором «прямого действия» — для обогрева используется только излучаемое ею тепло

Печь-камин без водяного контура можно назвать прибором «прямого действия» — для обогрева используется только излучаемое ею тепло

  • Печь-камин без водяного контура применяется в том случае, если необходимо обогреть одно или, максимум, два смежных помещения дачного дома. Несмотря на небольшие размеры, подобные печи способна обеспечить теплом площадь 20÷25 м².
Печь-камин с водяным контуром – ото уже серьезный агрегат, способный полноценно отапливать весь дом.

Печь-камин с водяным контуром – ото уже серьезный агрегат, способный полноценно отапливать весь дом.

  • Камин, оснащенный водяным контуром, актуален для дома, состоящего из нескольких комнат, которые требуют обогрева. Выбрав этот вариант, можно хорошо сэкономить на топливе и освободить себя от лишних хлопот, так как не придется обслуживать несколько печей.
Один из вариантов схемы подключения отопительного контура к печи-камину.

Один из вариантов схемы подключения отопительного контура к печи-камину.

К водяному контуру камина подключается разводка из труб и радиаторов, которая охватывает все помещения дома. По отопительному контуру циркулирует теплоноситель, получающий тепло в теплообменнике камина и отдающий его на радиаторах или конвекторах.

Печь-камин с водяным контуром, оснащенная варочной плитой и духовкой.

Печь-камин с водяным контуром, оснащенная варочной плитой и духовкой.

В большинстве случаев для дачи выбираются модели с варочной плитой и даже с духовым шкафом. Установив такую печь на кухне, можно решить проблему не только с обогревом, но и с довольно удобным приготовлением пищи.

Разновидности печей-каминов по материалу изготовления

Печи-камины длительного горения производятся в трех вариантах. Они бывают чугунными, стальными и комбинированными. Комбинированные модели состоят как из стальных, так и из чугунных деталей.

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, о которых необходимо знать, выбирая отопительный прибор для своего жилья.

Чугунные печи-камины

Самым эффективным вариантом считаются чугунные печи-камины, так как они имеют большое количество достоинств

Чугунная печь-камин «Jotul F 500 CB BBE»

Чугунная печь-камин «Jotul F 500 CB BBE»

К явным преимуществам отопительных приборов из чугуна можно отнести следующее:

  • Чугун славится своей высокой теплоемкостью, поэтому и радиаторы из этого материала были так популярны. Этот металл довольно долго прогревается, но, нагревшись, он активно передает тепло в помещения дома.
  • Чугунная печь даже небольших размеров способна быстро нагреть комнаты, при условии правильно подобранной мощности прибора к конкретной площади помещений.
  • КПД чугунных отопительных приборов составляет 80÷85%, что выгодно отличает их от стальных или кирпичных печей.
  • Благодаря низкому коэффициенту расширения чугуна, он обладает высокой устойчивостью к высоким температурам. При нагревании материал сохраняет свою первоначальную форму, то есть не деформируется.
  • Этот сплав практически не подвержен окислению при нагревании до высоких температур, поэтому чугун не прогорает даже при постоянном контакте с открытым пламенем.
  • Все чугунные элементы для изготовления печей производятся методом литья. Поэтому в изделиях отсутствуют сварные швы, являющиеся традиционным уязвимым местом в стальных отопительных приборах.
  •  Чугун обладает высокой стойкостью к коррозии, поэтому не требует нанесения защитных покрытий. Стенки чугунных печей могут окрашиваться термостойким лаком или краской, но исключительно для придания изделиям эстетичного внешнего вида.
Чугунная модель печи-камина «LK Harold2»

Чугунная модель печи-камина «LK Harold2»

  • Современным чугунным печам-каминам длительного горения придаются весьма изящные формы, а их дверцы украшаются литыми решетками. Поэтому такие модели способны не только обогреть помещения, но и стать одним из ключевых элементов дизайнерского оформления комнаты.
  • Срок эксплуатации литых печей, произведенных из серого чугуна и имеющих толщину стенок в 10 мм, оценивается как минимум 30÷35 лет, но на деле может быть гораздо больше.
  • Компактность современных печей-каминов из чугуна позволяет произвести их установку даже в небольших помещениях дачного дома.

Недостатков у изделий из этого материала несколько меньше, но они довольно существенны. К ним можно отнести следующие моменты:

  • Наличие в составе чугуна большого количества углерода делает этот материал хрупким. Причем эта хрупкость может проявляться и при механических, и при термических ударах. Даже самый качественный чугун не способен выдержать резких перепадов температур — при резком нагревании или охлаждении. А при ударах во время неаккуратной транспортировки или установки может образоваться трещина. Поврежденные таким образом элементы чугунной печи придется заменять, так как они не подлежат ремонту.
  • Масса печи, имеющей даже небольшие габариты, весьма велика, и может составлять 200÷250 кг. Это, безусловно, усложняет процессы транспортировки и монтажных работ. В связи с такой массивностью, под установку чугунного агрегата необходима надежная, жаростойкая основа. Если пол в помещении деревянный, то, возможно, придется обустраивать под отопительный прибор бетонированное основание.
  • Высокая стоимость чугунных печей-каминов ограничивает их доступность, хотя желающих их приобрести всегда немало.

Тем не менее, если все же приобрести, аккуратно доставить и правильно установить чугунную печь-камин, можно быть уверенным в том, что обогрев жилья будет эффективным в течение нескольких десятков лет.

Стальные печи-камины

Стальные отопительные приборы производятся из нержавеющей или черной стали. Эти материалы при эксплуатации печей «ведут себя» неодинаково, так как их характеристики имеют различия.

Печи из нержавеющей стали

При изготовлении печей-каминов из нержавейки применяется жаростойкий материал толщиной 3÷4 мм. Поверхность готовых изделий покрывается матовой или глянцевой огнестойкой порошковой краской, наносимой путем напыления.

Печь-камин из нержавеющей стали.

Печь-камин из нержавеющей стали.

Печей из нержавейки в продаже представлено не так много, как из чугуна или из черной стали, так как они имеют весьма высокую стоимость. Длительность эксплуатации таких моделей определяется в основном качеством сварных швов. Дело в том, что сварка нержавеющей стали производится на специальном оборудовании. И если технология не соблюдена, то при воздействии высоких температур в областях соединения со временем начнется разрушение металла.

К особенностям изделий из этого материала можно отнести следующие моменты:

  • В отличие от каминов из чугуна, стальные печи прогреваются гораздо быстрее, что помогает добиться нагрева помещений за более короткий срок. В то же время теплоемкость стальных приборов значительно ниже. Так, при прогорании топлива стенки печей быстро остывают. Чтобы печь дольше сохраняла тепло, производители разработали модели с внешней керамической отделкой.
  • При качественной сварке швов печи из нержавеющей стали устойчивы к коррозии. Это обеспечивает долговечность их эксплуатации.
  • К недостаткам нержавеющей стали относят ее неустойчивость к воздействию открытого огня, нагревающего ее до очень высоких температур. При сильном нагреве стенки топочной камеры могут деформироваться. Чтобы избежать этого явления, топку футеруют шамотным кирпичом или плитками.
  • По весу стальные печи существенно легче чугунных вариантов, что в значительной мере облегчает их транспортировку и монтаж.
  • Срок эксплуатации качественно изготовленного отопительного агрегата из нержавеющей стали составляет 20÷25 лет.
Печи-камины из жаростойкой черной стали

Отопительные приборы, изготовленные из черной жаропрочной стали, имеют самую доступную стоимость изо всех типов металлических печей. Однако, этот вариант обладает немалым количеством недостатков, хотя и положительные характеристик у него хватает.

Стальная печь-камин «Варяг 9»

Стальная печь-камин «Варяг 9»

Так, из особенностей стальных печей-каминов можно выделить следующее:

  • Черная сталь имеет не самую выдающуюся теплоемкость. Печи из нее быстро нагреваются, но и быстро остывают по прогоранию топливной закладки. Поэтому для поддержания в помещениях комфортной температуры закладку дров придется производить чаще.
  • Черная сталь является низкоуглеродистым материалом, поэтому при нагревании происходят окислительные процессы, которые приводят к постепенному прогоранию поверхностей. А это значит, что печи из этого материала не отличаются особой долговечностью. Так, примерный срок эксплуатации таких изделий обычно не превышает 10 лет. Чтобы его продлить, многие пользователи сразу после монтажа прибора производят футеровку топочной камеры.
  • Кроме того, слабым местом печей из черной стали являются сварные швы, которые неустойчивы как к коррозии, так и к высоким температурам. Поэтому в печах, изготовленных из этого материала, нередко происходят разрывы швов.
Стальная печь-камин «GALANT 9kW»

Стальная печь-камин «GALANT 9kW»

  • Для продления срока службы прибора черная сталь требует специального жаростойкого покрытия, которое наносится производителем в заводских условиях. Однако в процессе эксплуатации эту защиту придется обновлять.
  • Листовая черная сталь имеет вполне доступную стоимость и достаточно легко обрабатывается. Поэтому многие владельцы дачных домов самостоятельно изготавливают из этого материала печи для обогрева помещений.
Комбинированные печи-камины

Из приведенных выше характеристик печей, различающихся по применяемому металлу, видно, что каждый вариант имеет собственные достоинства и недостатки. Поэтому производители изготавливают приборы, комбинируя в них разные материалы, подчеркивая их «плюсы» и сглаживая «минусы».

 Стальная печь-камин с чугунной топкой «Nordica Isetta»

Самой распространенной комбинацией является нержавеющая сталь и чугун. Корпус печи изготавливается из стали, а элементы, напрямую контактирующие с огнем — из чугуна. Как правило, в таких моделях чугунными делают топочную камеру и варочную плиту. Внешний стальной корпус надежно защищает хрупкий чугун от резких перепадов температур, а чугунные стенки топки предотвращают перегревание стали.

Комбинированный вариант печей-каминов можно назвать оптимальным, так как материалы проявляют свои лучшие характеристики, находясь в конструкции на «нужных участках». Поэтому такие печи обладают вполне достойной долговечностью, меньшей массивностью, высоким КПД. Да и стоимость у них ниже, чем у приборов, полностью изготовленных из чугуна или нержавеющей стали.

Отдельно несколько слов необходимо сказать о моделях, облицованных керамическим материалом. Такая отделка не просто делает прибор более эстетичным, но и существенно увеличивает его теплоемкость. Кроме того, керамические плиты, закрепленные на поверхностях корпуса печи, не только сохраняют тепло, но и не нагреваются до критически высоких температур, что повышает степень безопасности эксплуатации прибора.

Печь-камин с керамической отделкой

Печь-камин с керамической отделкой

Керамическая облицовка может иметь различные расцветки и рельефный рисунок. Некоторые из вариантов имитируют классические изразцы.

Типы печей-каминов по функциональным возможностям

Как уже говорилось выше, печи-камины могут иметь разный набор функций. Какой вариант из них выбрать — зависит от того, как пользователь планирует использовать отопительный прибор.

Производители представляют к продаже модели со следующими функциональными возможностями:

  • Печи-камины, предназначенные только для отопления дома.
  • Печи-камины с варочной плитой и духовым шкафом — отопительно-варочные модели.
  • Приборы, оснащенные водогрейной емкостью.
Многофункциональный вариант печи-камина.

Многофункциональный вариант печи-камина.

  • Многофункциональные печи-камины, в конструкции которых предусмотрены все вышеназванные функции — это варочная плита, духовка, бак для нагрева воды, а также камера для просушки дров.

Все без исключения дверцы современных металлических каминов оснащены жаростойким панорамным стеклом. Благодаря этому, приборы могут быть использованы в качестве декоративного элемента интерьера для создания особой расслабляющей атмосферы во время вечернего отдыха.

Типы печей-каминов по размерам и формам

Производителями разработаны и представлены покупателям печи-камины, имеющие различные формы и размеры, для конкретного места установки. Камины могут быть пристенными, угловыми и островными. Что они собой представляют — будет рассмотрено в этом разделе.

Пристенная модель печи-камина.

Пристенная модель печи-камина.

  • Пристенные модели печей-каминов являются самыми востребованными вариантами, так как они могут быть установлены в любом месте комнаты, в том числе и в углу. Они могут иметь и компактные размеры, и довольно внушительные габариты. Размеры отопительных агрегатов во многом зависят от их функциональных возможностей. Пристенные камины устанавливаются как в жилых помещениях, так и в кухнях, особенно в тех случаях, когда они предназначаются не только для отопления, но и для других бытовых нужд.
Угловая разновидность печи-камина.

Угловая разновидность печи-камина.

  • Угловой вариант каминов может быть треугольной или пятиугольной формы. При этом задние стенки прибора расположены под прямым углом друг к другу. Благодаря этому печь хорошо вписывается в угол помещения. Подобные камины в основном выполняют отопительную функцию, поэтому они компактны и эргономичны. Редкие модели оснащаются духовым шкафом.

Такие варианты приборов обычно бывают стальными или комбинированными. Чугунные угловые камины можно назвать редкостью. Это связано с тем, что элементы для чугунных приборов производятся методом литья, а угловые модели имеют достаточно сложную форму.

Пятиугольные печи, как правило, имеют большие размеры, поэтому достаточно часто их верхняя панель является варочной плитой, позволяющей приготовить обед или вскипятить чайник.

Островная модель печи-камина

Островная модель печи-камина

  • Островные металлические печи-камины чаще всего имеют круглую форму и устанавливаются поодаль от стен и углов, в середине комнаты или с небольшим смещением в одну или другую сторону. Островные камины обычно выполняют только отопительную функцию и способны обогреть только одну из комнат. Им придается должная декоративность, и они становятся украшением любого интерьера, внося в него тепло и уют. Перед такой печью хорошо проводить вечера, наблюдая за языками огня.

Некоторые важные критерии выбора печей-каминов и места их установки

Прежде чем приобретать отопительный прибор, необходимо продумать некоторые моменты, связанные не только с эффективностью его работы, но и с качественным монтажом.

Какая тепловая мощность печи потребуется?

Чтобы печь-камин действительно справлялась со своей основной задачей – обогревом дома, ее тепловая мощность, указанная производителем, должна соответствовать особенностям помещения.

Часто при проведении подобных расчетов ограничиваются лишь площадью помещения, исходя из довольно популярного соотношения – 1 кВт тепловой энергии на 10 м² площади. Но такой подход видится слишком уж «усеченным», не учитывающим целого ряда важных факторов, в той или иной степени влияющих на общее количество тепловых потерь, которые как раз и должен компенсировать обогревательные прибор. Полноценный же расчет должен принимать во внимание, следующее:

  • Объем помещения, которое планируется обогревать и поддерживать в нем комфортную температуру, то есть не только его площадь, но и высота потолков.
  • Качество утепления дома — внешних стен (причём, с учётом их количества), потолка и пола, так как через них происходят основные тепловые потери.
  • Зимние температуры региона, где расположен дом. Этот фактор следует учитывать, если планируется эксплуатировать строение и в холодное время года. На тепловые потери может влиять инсоляция (энергия солнечных лучей), а для открытых ветреных местностей – еще и направление преобладающих зимних ветров.
  • Тип, количество и линейные параметры окон. Понятно, что современные качественные рамы со стеклопакетами более эффективно удерживают тепло, чем старые деревянные. Да и площадь остекления напрямую влияет на тепловые потери.
  • Наличие в отапливаемой комнате двери, ведущей в неотапливаемое помещение или на улицу. В зимний период каждое ее открытие будет сопровождаться большим притоком холодного воздуха, который потребует дополнительной энергии на прогрев.

Расчеты проводятся для каждого из помещений отдельно. Если необходимо обогреть, скажем, две смежные комнаты дома, то рассчитанные для них показатели суммируются. Ну а если приобретается печь-камин с водяным контуром, который будет «отоваривать теплом» все помещения дома, то и мощность должна быть суммарной по всем отапливаемым помещениям.

Результат как раз и покажет, какой должна быть минимальная мощность приобретаемой модели.

Не стоит пугаться сложности расчетов – ниже расположен калькулятор, который позволить провести необходимые вычисления в считаные минуты. Пользователю нужно лишь указывать запрашиваемые значения или выбирать наиболее подходящий вариант из предложенных списков. Если какие-то данные казать проблематично, то оставляйте по умолчанию. В этом случае программа проведет расчет, как для наиболее неблагоприятных условий.

Калькулятор расчета требуемой мощности отопительного прибора

Перейти к расчётам

 
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.

Нажмите «РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНУЮ ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ»
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
Какова степень термоизоляции внешних стен?
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на холодный балкон:

Где и как установить печь-камин?

Далее, необходимо продумать место установки отопительного прибора, учитывая следующие факторы:

  • Если печь-камин будет устанавливаться в деревянном доме, то необходимо выбирать модель с топочной камерой закрытого типа, и нагревом, не превышающим порога в 400 градусов.
  • Если дымоход будет проходить через потолочное перекрытие и крышу, то для печи необходимо выбрать место установки так, чтобы дымоходная труба проходила между балок перекрытия и стропил на безопасном расстоянии, установленном СНиП.
Проходка трубы через потолочное перекрытие.

Проходка трубы через потолочное перекрытие.

  • Проходку трубы через потолочное перекрытие необходимо обустроить жаростойким материалом, отделив металл от древесины. Для этого вокруг трубы устанавливается металлический короб, который заполняется минеральной ватой или керамзитом.
Чтобы не возиться с перекрытиями, трубу нередко выводят через стену. Здесь тоже требуется очень качественная проходка.

Чтобы не возиться с перекрытиями, трубу нередко выводят через стену. Здесь тоже требуется очень качественная проходка.

  • Если дымоходная труба будет выводиться на улицу через стену, то пространство вокруг нее заполняется минеральной ватой, а затем со стороны улицы и помещения закрывается металлическими пластинами. Обычно для сэндвич-труб (а именно их чаще всего и используются с печами-каминами) выпускаются специальные модули-проходки и для стен, и для перекрытий.
  • Проходка в стене или перекрытии намечается заранее, с учетом особенностей конструкции и расположения несущих ее деталей.

Важнейший вопрос безопасности эксплуатации печи – проход трубы через стены, перекрытие, кровлю

Ни в коем случае не следует пренебрегать требованиями, установленными нормативными документами. Печальная статистика показывает, насколько часто случаются пожары именно из-за манкирования правилами безопасности. Вопросам прохода дымохода через деревянные перекрытия на нашем портале отведена отдельная подробная статья.

Когда окончательно будет достигнута определённость с местом для установки отопительного прибора, выбрана печь соответствующей мощности, можно переходить к подготовительным работам по ее монтажу.

  • Если в помещении обустроен бетонный пол, то подготовку места под печь производить проще. Необходимо только обустроить площадку под установку отопительного прибора, выстроив невысокий (50÷70 мм) подиум, или же выложив на бетон тротуарную или керамическую плитку. В качестве настила под печь подойдет и металлический лист, под который укладывается асбестовая подкладка толщиной в 5 мм.
  • Сложнее обустроить место под печь, если в доме настелен дощатый пол, особенно если для отопления выбрана массивная чугунная печь-камин. В этом случае придется удалить часть деревянного пола и соорудить под печь бетонный фундамент. Бетонную поверхность также необходимо будет облицевать керамической плиткой или уложить на нее металлический настил. Размеры фундамента должны превышать размер основания печи на 100÷150 мм в каждую из сторон. Кроме этого, необходимо учесть, что прибор отопления должен быть удален от стены не менее, чем 200 мм.
  • Поверхность подготавливаемой площадки, должна быть идеально ровной и соответствовать горизонтальной плоскости.
Защитный экран от перегревания стен от работающей печи.

Защитный экран от перегревания стен от работающей печи.

  • Стены вокруг площадки также необходимо облицевать жаростойким материалом, обезопасив их от перегревания и возгорания. В качестве защитного экрана может быть использован жаростойкий гипсокартон (ГКЛВО), каменная или керамическая плитка, кирпичная кладка. Иногда также используют металлический лист с асбестовой прокладкой от стены.

В остальном же установка печи на подготовленное место особой сложностью не отличается. Правда, предстоит еще и монтаж дымохода – но это уже тема для отдельного разговора.

Краткий обзор моделей печей-каминов

В этом разделе будет представлено несколько печей-каминов, которые подойдут для установки в дачном доме. Изучив их характеристики, можно определиться и выбрать нужный вариант. Кроме того, данная информация подскажет на какие параметры необходимо обращать внимание, изучая технический паспорт отопительного прибора.

Печь-камин АВХ

Отопительно-варочная модель печи-камина длительного горения изготавливается чешским производителем. Она представляет собой сварную металлическую конструкцию, топка которой имеет защитный слой из вермикулитного или шамотного кирпича. Двухстворчатая топочная дверца прибора оснащена стеклокерамическим прозрачным экраном, что позволяет наблюдать за пламенем, то есть задействуется декоративная функция камина.

Печь-камин является комбинированным вариантом, так как элементы, напрямую контактирующие с открытым огнем, изготовлены из чугуна, а корпус — из жаростойкой стали. Внутренние поверхности корпуса имеют силиконовое жаростойкое покрытие, которое защищает металл от перегревания.

Печь-камин оснащена достаточно большой варочной плитой, имеющей три конфорки — две больших и одну маленькую. Вокруг варочной поверхности, по всему ее периметру закреплена рама, изготовленная из металлических трубок. Это приспособление защитит хозяйку от ожогов, а также послужит для просушки кухонных полотенец.

Печь-камин АВХ

Печь-камин АВХ

Как можно видеть на иллюстрации, данная модель хорошо подойдет для установки как в кухонном, так и в жилом помещении дачи, так как имеет достаточно эстетичный внешний вид и компактные размеры.

Под топочной камерой печи предусмотрена ниша для просушки и хранения партии дров для очередной закладки.

Технические характеристики данной модели выглядят следующим образом:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительЧехия
Материал изготовлениясталь и чугун
Материал футеровки топкишамот
Мощность печи-камина, кВт6
Отапливаемый объем помещения, м³180
Расположение в помещениипристенное
Размерные параметры (высота, ширина, глубина), мм823×726×428
Выход дымоходного патрубка.сверху или сзади
Вид топкизакрытая
Масса прибора, кг112
Диаметр дымохода, мм150
Максимальная длина дров, мм350
Гарантийный срок, лет5

Стоимость на 2018 год составляет 85÷90 тысяч рублей.

Угловая печь-камин «Фонтанка»

Этот вариант печи отечественного производителя совместил в себе все необходимые качества для дачных отопительных приборов — компактность, надежность, доступность и практичность.

Угловая печь-камин «Фонтанка»

Угловая печь-камин «Фонтанка»

Печь-камин длительного горения «Фонтанка» производится из котловой стали, имеющей толщину 3 мм. Конструкция усилена ребрами жесткости. Топочная камера облицована шамотным кирпичом, что избавляет от самостоятельной доработки и повышает долговечность прибора. На боковых панелях печи установлены конвекторы, которые увеличивают теплоотдачу, в то же время остужая печь, а также улучшают дизайн прибора, делая его более изящным.

Несмотря на свои компактные размеры, печь оснащена небольшой варочной одноконфорочной плитой, изготовленной из чугуна. Конструкция имеет комфортную высоту, что делает ее удобной для приготовления пищи.

В дверцу камина установлено жаростойкое стекло, что позволяет наслаждаться видом горящего пламени

Технические характеристики этой дачной модели печи-камина приведены в таблице:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительРоссия
Материал изготовлениясталь и чугун
Материал футеровки топкишамот
Мощность печи-камина, кВт6
Отапливаемый объем помещения, м³120
Расположение в помещенииугловое
Размерные параметры (высота, ширина, глубина), мм800×470×470
Выход дымоходного патрубка.сверху
Вид топкизакрытая
Масса прибора, кг50
Диаметр дымохода, мм115
Гарантийный срок, лет12

Стоимость печи-камина «Фонтанка» значительно ниже по сравнению с другими аналогичными приборами, за счет отсутствия импортных комплектующих. Так, цена на изделие в 2018 году составляет 15,3÷16,4 тысяч рублей.

Печь-камин «Бавария»

Печи-камины «Бавария», несмотря на «германское» название, изготавливаются отечественной компанией «ЭкоКамин». Она является одним из лидеров по изготовлению различных вариантов печей и каминов на постсоветском пространстве. Этот вариант не является прибором длительного горения «в чистом виде», но оснащен функцией экономии топлива, что позволяет ему обогревать дом от одной закладки дров в течение 5÷6 часов. Вполне достойный показатель!

Печь-камин «Бавария зеленая барокко»

Печь-камин «Бавария зеленая барокко»

Изготовление печей осуществляется на инновационном зарубежном оборудовании, что позволяет придерживаться европейских стандартов качества продукции. Печь-камин «Бавария», облицованная изразцовой плиткой, имеет несколько цветовых решений — это зеленый (изумрудный), бежевый, коричневый и песочный. Поэтому предоставляется возможность выбрать подходящий вариант для определенного интерьерного решения.

В производстве используются материалы зарубежных и отечественных производителей:

  • Варочная чугунная плита «Invicta» (Франция).
  • Литьевой шамот для защиты топки от прямого воздействия пламени «ЭкоКамин» (Россия).
  • Изразцовая плитка для внешней облицовки «Mullit» (Венгрия).
  • Огнестойкое стекло с принтингом производства компании «Nippon» (Япония).

Печь-камин оснащена функцией воздушной очистки стекла, а также встроенным теплообменником, позволяющим использовать прибор для подключения к контуру для обогрева нескольких помещений.

Камины «Бавария» имеют очень эстетичный внешний вид. Кроме того, керамическая облицовка делает отопительный прибор безопасным, так как не нагревается до критически высоких температур, надежно сохраняя тепло внутри печи на более длительный срок.

Технические характеристики этой модели печи-камина представлены в данной таблице:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительРоссия
Материал изготовлениясталь, чугун и керамическая плитка
Материал футеровки топкишамот
Мощность печи-камина, кВт11
Отапливаемый объем помещения, м³143
Расположение в помещениипристенное
Размерные параметры (высота, ширина, глубина), мм1010×740×490
Выход дымоходного патрубка.сверху или сзади
Вид топкизакрытая
Масса прибора, кг150
Диаметр дымохода, мм150
Гарантийный срок, лет12

Стоимость такой печи-камина на 2018 год составляет от 80 до 100 тысяч рублей.

Печь-камин «Ambra»

Этот вариант печи-камина длительного горения с ретродизайнерским оформлением, станет украшением любого интерьера. Изготавливаются эти изделия польским производителем, компанией «Eurokom», и отличаются компактными размерами и подчеркнуто эстетичным внешним видом.

Печь-камин «Ambra» станет украшением любого помещения

Печь-камин «Ambra» станет украшением любого помещения

Производятся печи из высококачественного финского чугуна. Дверца топочной камеры, украшенная изящной решеткой, оснащена жаростойким самоочищающимся стеклом.

Камин имеет двойные стенки, что значительно увеличивает КПД отопительной конструкции, который достигает 87%. Выдвижной ящик-зольник значительно упрощает очистку печи от продуктов горения.

Установка прибора в режим длительного горения позволяет получать тепло от печи в течение 12÷15 часов (!) от одной закладки дров.

Модель оснащена одноконфорочной варочной плитой, которая решает проблему с приготовлением пищи и нагревом воды. Кроме того, удобства эксплуатации варочной плиты добавляет специальная крышка, которая защищает стену от попадания брызг. Этот элемент при необходимости может закрыть варочную поверхность, но рельефное литье, украшающее крышку, само по себе является отличным декоративным элементом прибора.

Этот прибор отопления имеет компактные размеры, поэтому отлично подойдет для установки даже в большой комнате дачного дома, так как не займет много места. Кроме того, благодаря форме и размеру корпуса печи, ее вполне можно разместить и в угловой части помещения.

Технические характеристики печи-камина «Ambra»:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительПольша
Материал изготовлениячугун
Материал футеровки топкинет
Мощность печи-камина, кВт9
Отапливаемый объем помещения, м³150
Расположение в помещениипристенное
Размерные параметры (высота, ширина, глубина), мм480×840×360
Выход дымоходного патрубка.сзади
Вид топкизакрытая
Масса прибора, кг75
Диаметр дымохода, мм120
Гарантийный срок, лет12

Цена на эту модель печи-камина на 2018 год составляет от 19 до 23 тысяч рублей.

Печь-камин с водяным контуром «Edil Kamin Aqua»

Эта модель печи-камина предназначена для обогрева нескольких комнат, так как оснащена водяным контуром, к которому подключается система радиаторов, распределенных по разным помещениям дома.

Печь-камин «Edil Kamin Aqua»

Печь-камин «Edil Kamin Aqua»

Изготавливается «Edil Kamin Aqua» из стали и чугуна, а также имеет внешнюю облицовку керамическими плитами, которые могут иметь сочный бордовый или пастельный бежевый цвет. Керамическая облицовка устанавливается в специальные стойки, изготовленные из алюминия и покрытые черным жаростойким лаком. Стойки закреплены по углам корпуса печи.

Печь оснащена чугунной варочной панелью с одной конфоркой, что позволяет приготовить обед, сварить кофе или согреть воду. КПД этого отопительного прибора составляет 72%.

Данная модель имеет особенность, которую необходимо учесть, остановив на ней свой выбор — ее эксплуатация без теплоносителя невозможна. Поэтому этот вариант печи-камина приобретается только в тех случаях, когда действительно планируется обустроить дом системой водяного отопления.

Несмотря на свои возможности обогрева весьма большой площади, прибор имеет довольно компактные размеры и не займет в доме много места.

Технические характеристики печи-камина «Edil Kamin Aqua» собраны в таблице:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительИталия
Материал изготовлениячугун, сталь, керамика.
Материал футеровки топкинет
Мощность печи-камина, кВт10
Отапливаемый объем помещения, м³325
Расположение в помещениипристенное
Размерные параметры (высота, ширина, глубина), мм950×520×520
Выход дымоходного патрубка.сверху
Вид топкизакрытая
Водяной контуресть
Масса прибора, кг154
Диаметр дымохода, мм150

Цена на эту модель печи-камина на 2018 год варьируется у разных продавцов в диапазоне от 105 до 130 тысяч рублей.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная особенности печей-каминов длительного горения, разобравшись, на что необходимо обратить внимание при приобретении необходимой для конкретного дома модели, можно безошибочно выбрать оптимальный вариант.

Дополнит информацию статьи видеообзор еще одной интересной модели печи-камина длительного горения.

Видео: Чугунная отопительная печь-камин длительного горения «Nestor Martin S43»

Следующая страница →
Самое популярное
Обсуждения
все правильно и по делу))но у меня конкретный вопрос,может ли гидрострелка спасти классический котел если он
Здравствуйте. Спасибо за отличную информацию. У меня следующий вопрос по поводу коэфициента D (особенности
На рисунке двухтрубной отопительной системы куда девается давление насоса, когда все термостатические

 
 

Присоединяйтесь к нашему сообществу

И получите ещё больше идей и лайфхаков по ремонту, дизайну и строительству из наших социальных сетей


Уже 400 000 участников с нами, присоединяйтесь и вы!