Гидрострелка для систем отопления

Автор: localhost | Элементы отопления | Понедельник, 05 Дек 2016 01:02

При создании автономной системы отопления одной из важнейших проблем всегда является тщательная балансировка ее работы. Необходимо добиться, чтобы все приборы и узлы действовали, так сказать, «в унисон», чтобы каждый из них в полной мере справлялся со своей специфической задачей, но вместе с тем своим функционированием не оказывал негативного влияния на другие. Задача эта выглядит весьма непростой, особенно в том случае, когда создается сложная, разветвленная система отопления, с множеством контуров конечного теплообмена.

Гидрострелка для систем отопления

Гидрострелка для систем отопления

Зачастую такие контуры имеет собственные схемы термостатического управления, свой температурный градиент, серьезно различаются и пропускной способностью, и необходимым уровнем напора теплоносителя. Как связать такое многообразие в единую систему, которая работала бы как единый «организм»? Оказывается, есть достаточно простое и очень эффективное решение. Это – гидравлический разделитель, или как его чаще называют – гидрострелка для систем отопления.

В настоящей публикации будет рассмотрено для чего необходима, как устроена и как работает гидрострелка, какие преимущества она дает. Для самых любознательных читателей приведена информация, позволяющая провести самостоятельный расчет гидрострелки.

Для чего предназначена гидрострелка системы отопления?

Понять предназначение гидравлического разделителя будет намного легче, если рассмотреть работу автономной системы отопления здания, начиная с простейших схем и постепенно усложняя их.

  • Итак, самая простая по схеме система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Безусловно, данное изображение, да и последующие схемы, приводятся со значительным упрощением – не показаны некоторые важные элементы системы отопления (например, расширительный бак), которые не принципиальны именно для рассмотрения предназначения гидравлического разделителя.

Упрощённая схема обычной системы отопления с принудительной циркуляцией

Упрощённая схема обычной системы отопления с принудительной циркуляцией

К – котел отопления;

Р – радиаторы отопления или другие приборы высокотемпературного теплообмена (конвекторы). Показаны в единственном числе, «собирательно» — на деле, конечно, их количество может быть различным. В данном случае важно, что они все размещены на одном замкнутом контуре.

Н – насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по общему контуру отопления.

Правильный подбор циркуляционного насоса, учитывающий необходимую тепловую мощность системы отопления, длину контуров и особенности приборов теплообмена, позволяет обеспечить стабильную, сбалансированную работу всей схемы безо всяких дополнительных узлов.

(Надо сразу отметить, что в ряде случаев даже в такой простой схеме также требуется установка гидрострелки – об этом тоже будет рассказано ниже по тексту).

gis3Как правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления?

Система с принудительной циркуляцией всегда выгодно отличается своей гибкостью в плане регулировок режимов работы, в вопросах экономичности и эффективности функционирования. Главное – правильно подобрать циркуляционный насос по его техническим характеристикам. Об этом подробнее – в специальной статье портала.

  • Показанная выше схема отопления хороша для небольшого дома. Но если здание большое, да еще и имеет два или более уровней, то сложность системы значительно возрастает.
В сложной системе отопления достаточность одного циркуляционного насоса – очень сомнительна

В сложной системе отопления достаточность одного циркуляционного насоса – очень сомнительна

В таких случаях обычно применяют коллекторную схему подключения различных контуров. К общему коллектору (Кл) могут подключаться:

Р – те же высокотемпературные контуры с радиаторами причем таких контуров может быть и несколько, различной протяжённости, разветвленности и с разным количеством приборов теплообмена.

СТП – системы водяных «теплых полов». А здесь уже – совершенно иные требования по уровню температур теплоносителя, то есть необходимо качественное регулирование с обеспечением подмеса из «обратки». Протяженность уложенных труб «тёплого пола» может многократно превосходить длину высокотемпературных контуров, то есть уровень гидравлического сопротивления также будет значительно выше.

Бгвс – этой аббревиатурой отмечен бойлер косвенного нагрева, который обеспечивает работу автономной системы горячего водоснабжения. И вновь – совершенно иные требования к обеспечению циркуляции через него теплоносителя. Кроме того, управление нагревом воды в бойлере чаще всего производится именно включением и отключением этой циркуляции.

Даже у неопытного в подобных вопросах читателя должно возникнуть закономерное сомнение – а сможет ли со всей этой разносторонней системой справиться единственный насос? По всей видимости – нет. Даже если приобрести модель повышенной производительности, проблема не решится. Кроме того, это негативно скажется и на работе котла – завышать параметры допустимого расхода и давления, заложенные производителем – это значит снижать долговечность дорогостоящего оборудования.

Кроме того, каждый из подключенный контуров отличается еще и своей собственной производительностью и необходимым напором. То есть согласованности в одновременном функционировании – не будет.

Казалось бы — выход очевиден – снабдить каждый из контуров «персональным» циркуляционным насосом, который  по своим характеристикам отвечал бы специфическим требованиям конкретного участка системы.

Простая установка отдельных насосов на разные по функциональности контуры системы – проблемы не решает!

Простая установка отдельных насосов на разные по функциональности контуры системы – проблемы не решает!

Но, оказывается, такая мера вовсе не решает вопроса. Даже наоборот – различия в параметрах отдельных контуров еще более усугубляют разбалансированность подобной схемы, и немалые проблемы могут возникнуть уже в иных проявлениях.

Чтобы все контуры работали корректно, требуется точнейшая согласованность всех установленных циркуляционных насосов. А этого достичь невозможно хотя бы из тех соображения, что в подобных системах с количественным и качественным регулированием уровня нагрева текущая производительность и напор – величины переменные.

Например, в работе системы наблюдается определенная стабильность. Но в какой-то момент на одном из контуров теплого пола достигнут максимальный нагрев. Отрегулированный термостатический клапан перекрывает до минимума или даже полностью закрывает поступление теплоносителя извне, из коллектора, а циркуляция осуществляете по замкнутому кругу. Другой похожий пример – из системы горячего водоснабжения произведен забор разогретой воды, вместо нее в емкость поступила холодная, и насос этого контура автоматически запущен, чтобы восполнить падение температуры в бойлере.

Любая из этих или подобных им ситуаций обязательно приведет к взаимному влиянию на другие контуры. Это может выражаться в скачках напора, в появлении «паразитных» потоков, в превышении допустимых температур на «тёплых полах», в полном запирании отдельных контуров и т.п. Варианты могут быть разные, но однозначно – негативные. В любом случае система становится малоуправляемой.

Насос, стоящий в обвязке котла (Нк), на котором в первую очередь будет сказываться вся эта «раздерганность» системы, вряд ли прослужит долго. А что еще хуже – подобные скачки будут вызывать абсолютно не нужные частые циклы запуска и остановки самого котла, что значительно снизит его эксплуатационный ресурс, заложенный производителем.

  • Коллектор выполняет роль разделителя гидравлических систем каждого из контуров системы. А если еще «предоставить автономию» и контуру котла? То есть прийти к такому положению, при котором котел создавал необходимый объем разогретого теплоносителя, но каждый из контуров мог бы забирать ровно столько, сколько требуется в текущий момент.

Это – вполне выполнимая задача, если выделить из общей схемы «малый» котловой контур. Именно такую функцию и выполняет гидравлический разделитель, который именуется по-другому гидрострелкой (на схеме – ГС). Такое название, по всей видимости, за ней закрепилось по аналогии с железнодорожными стрелками – она способна осуществлять перенаправление потоков теплоносителя в нужный в настоящий момент направлении.

Небольшое и несложное, казалось бы, дополнение, а согласованная работа системы кардинально изменяется

Небольшое и несложное, казалось бы, дополнение, а согласованная работа системы кардинально изменяется

Устройство обычного гидравлического разделителя – чрезвычайно простое. Это небольшой резервуар круглого или прямоугольного сечения, заглушенный с торцов, в который врезаны пары патрубков – для подключения к котлу и отдельно – к коллектору (или непосредственно к контуру отопления).

Устройство гидрострелки: придумать что-нибудь проще – наверное, невозможно. А вместе с тем — схема чрезвычайно эффективная!

Устройство гидрострелки: придумать что-нибудь проще – наверное, невозможно. А вместе с тем — схема чрезвычайно эффективная!

По сути, образуется два (или больше) совершенно независимых контуров. Да, они взаимосвязаны по теплопередаче, но вот циркуляция в каждом из них поддерживается своя, оптимально подходящая для конкретных условий в текущий момент времени. То есть и расход (назовём его условно Q) теплоносителя, и создаваемый напор (N) – в каждом из разделенных контуров — свои.

Циркуляционные потоки в «малом» контуре котла и в контурах отопления становятся независимыми, не влияющими друг на друга

Циркуляционные потоки в «малом» контуре котла и в контурах отопления становятся независимыми, не влияющими друг на друга

Как правило, показатели производительности в контуре котла стабильны (Qк) – циркуляционный насос работает в заданном оптимальном режиме, наиболее «щадящем» для котельного оборудования. Сечение самого разделителя обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление в «малом» контуре, что делает циркуляцию в нем совершенно независимой от тех процессов, которые происходят в данный момент в других отделах системы отопления. Такой режим работы котла, без скачков давления, без многократных частых циклов пуска и остановки – это залог его многолетней безаварийной эксплуатации.

Как функционирует гидрострелка в системе отопления?

Три основных режима работы гидравлического разделителя

Если не принимать в расчет различные промежуточные варианты, схему действия гидрострелки можно исчерпывающе описать тремя основными режимами ее работы:

  • Режим первый

Система практически находится в равновесии. Расход «малого» котлового контура практически не отличается от суммарного значения расходов всех контуров, подключенных к коллектору или непосредственно к гидрострелке (Qк = ).

Равновесное положение системы. На практике такое встречается крайне редко, особенно, если система включает несколько независимых контуров отопления

Равновесное положение системы. На практике такое встречается крайне редко, особенно, если система включает несколько независимых контуров отопления

Теплоноситель не задерживается в гидрострелке, а проходит сквозь нее по горизонтали, практически не создавая вертикального перемещения.

Температура теплоносителя на патрубках подачи (Т1 и Т2) – одинакова. Естественно, такая же ситуация и на патрубках, подключенных к «обратке» (Т3 и Т4).

В таком режиме гидрострелка, по сути, не оказывает никакого влияния на функционирование системы. Но подобное равновесное положение – крайне редкое явление, которое может замечаться лишь эпизодически, так как исходные параметры системы всегда имеют тенденцию к динамическому изменению – на этом основана вся система ее термостатического регулирования.

  • Режим второй

В текущий момент сложилось так, что суммарный расход на контурах отопления превышает расход в контуре котла (Qк < ).

Если в какой-то момент сложилось так, что расход на коллекторе превысил установившийся расход котлового контура, то циркуляция «большого круга» в основном замкнется через гидрострелку

Если в какой-то момент сложилось так, что расход на коллекторе превысил установившийся расход котлового контура, то циркуляция «большого круга» в основном замкнется через гидрострелку

Вполне нормальная, достаточно часто встречающаяся на практике ситуация, когда все подключённые к коллектору контуры именно в этот момент требуют максимального расхода теплоносителя. Обыденными словами – сиюминутный спрос на теплоноситель превысил то, что может выдать контур котла. Система при этом не остановится и не разбалансируется. Просто в гидрострелке сам по себе сформируется восходящий по вертикали поток от патрубка «обратки» коллектора к патрубку подачи. Одновременно к этому потоку в верхней области гидравлического разделителя будет производиться подмес горячего теплоносителя, циркулирующего по «малому» контуру. Температурный баланс: Т1 > Т2, Т3 = Т4.

  • Режим третий

Этот режим функционирования гидравлического разделителя является, по сути, основным – в грамотно спланированной и правильно смонтированной системе отопления именно он и станет превалирующим.

Такой режим работы в хорошо отлаженной системе отопления будет преобладающим

Такой режим работы в хорошо отлаженной системе отопления будет преобладающим

Расход теплоносителя в «малом» контуре превышает аналогичный суммарный показатель на коллекторе, или, иными словами, «спрос» на необходимый объем стал ниже «предложения». (Qк > Qo).

Причин тому может быть немало:

— Аппаратура термостатического регулирования на контурах снизила или даже временно прекратила поступление теплоносителя из коллектора подачи на приборы теплообмена.

— Температура в бойлере косвенного нагрева достигла максимальной, а забора горячей воды давно не было – циркуляция через бойлер прекращена.

— Отключены на какое-то время или на длительный период отдельные радиаторы или даже контуры (необходимость профилактики или ремонта, нет нужды отапливать временно неиспользуемые помещения и иные причины).

— Система отопления вводится в действие ступенчато, с постепенным включением отдельных контуров.

Ни одна из перечисленных причин никак негативно не скажется на общей функциональности системы отопления. Излишек объема теплоносителя  вертикальным нисходящим потоком просто будет уходить в «обратку» малого контура. По сути, котел станет обеспечивать несколько избыточный объем, а каждый из контуров, подключенных к коллектору или напрямую к гидрострелке, будет забирать ровно столько, сколько требуется в настоящий момент.

Температурный баланс при таком режиме работы: Т1 = Т2, Т3 > Т4.

Дополнительные возможности гидрострелки

Помимо упомянутых выше режимов работы, гидрострелка способна выполнять еще несколько полезных функций.

  • После входа в основной цилиндр гидравлического разделителя, за счет резкого увеличения объема, скорость потока падает. Это способствует оседанию нерастворимых взвесей, которые могут появиться в теплоносителе за время его перемещения по трубам и радиаторам. Снизу гидрострелки нередко монтируется кран, чтобы периодически сливать из системы скопившийся осадок.
  • Та же причина – резкое снижение скорости потока, дает возможность еще и отделить от жидкости газовые пузырьки. Понятно, что в системе обычно предусматриваются воздухоотводчики в группе безопасности и краны Маевского на радиаторах, но лишний сепаратор – никогда не повредит, особенно на выходе из котла, где газообразование при высокотемпературном нагреве полностью исключить нельзя.
Гидравлический разделитель заводского производства – сверху предусмотрен автоматический воздухоотводчик, а снизу – кран для удаления скопившегося шлама

Гидравлический разделитель заводского производства – сверху предусмотрен автоматический воздухоотводчик, а снизу – кран для удаления скопившегося шлама

Производители отопительного оборудования при изготовлении гидравлических разделителей даже предусматривают специальные сеточки внутри основного цилиндра – так сепарация проходит более качественно. Ну а сверху гидрострелки в таком случае устанавливается автоматический воздухоотводчик.

  • В начале статьи говорилось, что даже в простейшей системе отопления гидрострелка может сыграть полезную роль. Это касается систем, оснащенных котлами с чугунным теплообменником.

При всех достоинствах чугуна, есть у этого металла «ахиллесова пята»: в силу своей хрупкости не любит он ни механических, ни термических ударов. Резкий перепад температуры, когда на входе в теплообменник – холодная вода, а в области воздействия пламени показатели во много раз выше, может привести с появлению трещин. Значит, этот критический период «разгона» следует свести к минимуму.

В этом и оказывает помощь гидравлический разделитель. Нагрев небольшого объема в «малом» контуре при запуске системы – много времени не займет. На у затем можно последовательно открывать циркуляцию и в остальных конурах теплообмена.

Интересно, что некоторые производители котельного оборудования с чугунными теплообменниками прямо оговаривают этот вопрос в инструкции по эксплуатации. Подключение такого котла напрямую к коллектору вполне может повлечь за собой отказ от выполнения производителем своих гарантийных обязательств.

Основные параметры гидравлического разделителя

Итак, мы увидели, что принципиальная конструкция гидравлического разделителя – чрезвычайно проста. Правда, речь велась и будет в основном вестись далее о «классической» компоновке этого элемента системы – вертикальный цилиндр в боковыми патрубками. Дело в том, что в ассортименте магазинов и мастеров-умельцев нередко встречаются и более сложные модели, например, сразу объединенные с коллектором. Правда, это никак не меняет ни принципа работы, ни основных размерных пропорций разделителя.

Это – та же гидрострелка, просто конструктивно уже объединенная с коллектором

Это – та же гидрострелка, просто конструктивно уже объединенная с коллектором

Несмотря на простоту устройства, параметры гидравлического разделителя все равно должны отвечать определенным требованиям. И если мастеровитый хозяин дома, имеющий неплохие слесарные и сварочные навыки, соберется самостоятельно изготавливать гидрострелку, ему следует знать, от чего отталкиваться.

Внимание! Все указанные ниже диаметры труб – это диаметры не внешние, а внутренние, то есть условного прохода!

  • «Классическая» компоновка обычной гидрострелки базируется на «правиле трех диаметров». То есть диаметр патрубков – втрое меньше диаметра главного цилиндра разделителя. Патрубки располагаются диаметрально противоположно, а их размещение по высоте гидрострелки также привязано к базовому диаметру. Понятнее это показано на схеме ниже:
Эта схема гидравлического разделителя считается «классической»

Эта схема гидравлического разделителя считается «классической»

  • Практикуется и некоторое изменение расположения патрубков – своеобразной «лесенкой». В этом случае схема приобретает следующий вид:
Несколько измененная схема – со ступенчатым положением патрубков

Несколько измененная схема – со ступенчатым положением патрубков

Это изменение направлено в основном на более эффективное удаление газа и нерастворимого осадка. При движении по трубе подачи небольшое изменение направления потока теплоносителя зигзагообразно вниз способствует более качественному удалению пузырьков газа. На обратном потоке, наоборот, ступенька вверх, и это облегчает удаление твердых включений. А кроме того, такое расположение способствует лучшему смешению потоков.

А откуда взялись эти пропорции? Они выбраны с тем расчётом, чтобы обеспечить скорость вертикального потока (восходящего или нисходящего) в диапазоне от 0,1 до 0,2 метров в секунду. Превышать этот порог – нельзя.

Чем меньше скорость вертикального потока – тем эффективнее будет сепарация воздуха и шлама. Но это даже не главная причина. Чем медленнее перемещение – тем качественнее, полноценнее происходит смешивание потоков с разной температурой. В итоге по высоте гидрострелки образуется температурный градиент, что тоже можно «поставить на службу».

  • Если система отопления включает контуры с разным температурным режимом, то есть смысл применить даже гидрострелку, которая станет выполнять роль коллектора, причем на разных парах патрубков будет свой температурный напор. Это значительно снизит нагрузку на термостатические устройства, сделает всю систему более управляемой, эффективной и экономичной.

Для любителей самостоятельного изготовления – ниже расположена рекомендуемая схема сборки подобной гидрострелки с тремя разнотемпературными выходами на контуры отопления. Чем ближе пара патрубков к центру, тем меньше температурный напор в трубе подачи, и тем меньше разница температур в подаче и обратке. Например, для радиаторов оптимальный режим – 75 градусов в подаче с разницей Δt = 20 ºС, а для теплых полов будет достаточно 40÷45 с Δt = 5 ºС.

Гидрострелка, выполняющая роль коллектора с температурным градиентом по высоте

Гидрострелка, выполняющая роль коллектора с температурным градиентом по высоте

  • Если просматривать публикации про системы отопления, то можно заметить, что используются и гидравлические разделители горизонтального расположения. В таких вариантах, конечно, уже и речи не идет о сепарации воздуха или шлама. А расположение патрубков может существенно отличаться – для эффективной конвекции теплоносителя часто применяются схемы даже во встречным направлением потоков «малого» и отопительного контура. Несколько подобных примеров приведено на иллюстрации:
Варианты конструкции гидравлического разделителя горизонтального расположения

Варианты конструкции гидравлического разделителя горизонтального расположения

При желании можно изготовить и такой гидравлический разделитель, например, из соображений более компактного размещения оборудования в котельной. Встречное направление потоков, кстати, дает возможность несколько уменьшить диаметр труб. Но при этом должны соблюдаться некоторые требования к конструкции:

— Между патрубками одного контура (неважно, какого), должно соблюдаться расстояние не менее 4d.

— При применении первого правила следует иметь в виду то, что если входные патрубки имеют диаметр менее 50 мм (а так случается очень часто), то в любом случае расстояние не должно быть менее 200 мм.

Завершая рассмотрение вопроса конструкции гидравлической стрелки, можно добавить следующее. Домашние умельцы зачастую изготавливают такие устройства даже из полипропиленовых труб. При этом они отступают от «канонов» компоновки, и выполняют разделитель, например, в форме решетки. При таком подходе вполне можно изготовить гидрострелку и из труб диаметром в 32 мм. Правда, по части качества смешения подобная конструкция будет уступать однокорпусной.

Такая конструкция гидравлического разделителя также вполне имеет «право на существование»

Такая конструкция гидравлического разделителя также вполне имеет «право на существование»

Можно встретить и совсем «экзотические» конструкции. Так, один из мастеров в качестве гидрострелки установил две секции обычного чугунного радиатора отопления. Нет слов – с задачей гидравлического разделения потока такое устройство вполне справится. Но подобный подход потребует еще и очень надежной термоизоляции устройства, иначе на нем проявятся совершенно непродуктивные теплопотери.

Расчет параметров «классической» гидрострелки

Предложенные выше схемы – это замечательно. Но вот как точно определиться с конкретными значениями этих самых D и d?

Предлагаем два варианта расчета. Первый базируется на мощности системы отопления. Второй – на производительности циркуляционных насосов, установленных в контуре котла и во всех контурах теплообмена.

Не станем утомлять заинтересованного читателя чередой формул. Лучше предложить ему воспользоваться возможностями размещённых ниже онлайн-калькуляторов, которые произведут необходимые расчеты быстро и точно. Результат будет показан в миллиметрах – рекомендуемые минимальные внутренние диаметры труб для изготовления самой гидрострелки и патрубков подключения контуров. Далее – в соответствии с предложенными выше в публикации схемами останется определиться с остальными размерами.

Калькулятор расчета параметров гидравлического разделителя на основании мощности котла

В полях ввода данных необходимо указать:

  • Скорость вертикального перемещения потока.
  • Максимальную расчетную мощность системы отопления.
  • Температурный режим работы «малого» контура, то есть уровень температур в подаче и «обратке» непосредственно около котла отопления.

 
Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать параметры гидрострелки"
Ожидаемая скорость вертикального перемещения теплоносителя в гидрострелке
Максимальная мощность системы отопления, кВт
2016-12-04_215621
Режим работы системы - температура в трубах подачи и «обратки» у котла отопления
Температура подачи, ºС
Температура «обратки», ºС, ºС

Калькулятор расчета параметров гидравлического разделителя на основании производительности циркуляционных насосов

Исходными данными являются:

  • Желательная скорость вертикального перемещения потока в гидрострелке.
  • Производительность всех насосов, которые обеспечивают работу «больших» контуров отопления горячего водоснабжения, подключённых к гидравлическому разделителю.
  • Производительность насоса «малого» контура, то есть обеспечивающего работу котла. Если в системе устанавливаются два котла, и предполагается, что они могут подключаться одновременно, то необходимо указать производительность обоих насосов. Если же спаренная работа не планируется, то указывается наиболее производительный насос.

Обратите внимание: у моделей циркуляционных насосов различных брендов могут указываться параметры производительности, выраженные или в кубометрах в час, или в литрах в минуту. Для удобства пользователя предусмотрена возможность выбора нужных единиц измерения. Но при этом они, естественно, должны быть едиными для всех насосов, участвующих в расчете.

 
Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать параметры гидрострелки»
Укажите ожидаемую скорость вертикального перемещения теплоносителя в гидрострелке
Укажите удобную единицу измерения производительности насосов
2016-12-04_22273011
Производительность всех насосов в контурах отопления и горячего водоснабжения, подключаемых к гидрострелке.
Указывается числом в единицах измерения, которые были выбраны выше.
В качестве десятичного разделителя применяется точка.
При отсутствии насоса - оставлять поле незаполненным
Насос №1
Насос №2
Насос №3
Насос №4
Насос №5
Насос №6
2016-12-04_22273022
.

Производительность насоса (насосов) в «малом» контуре котла (котлов)
Насос котла №1
Насос котла №2

Краткие итоги

Преимущества использования гидравлического разделителя

В заключение статьи имеет смысл еще раз подчеркнуть те преимущества, которые дает установка в систему отопления несложного и недорогого устройства – гидравлического разделителя:

  • Выравнивается работа котла. Расход теплоносителя через его теплообменник – всегда стабилен, без скачков давления и температуры. Долговечность котла от этого только возрастает.
  • Система отопления с разноплановыми контурами становится легко управляемой – каждому контуру несложно задать индивидуальные параметры, и это никак не скажется на работе «соседей».
  • Если котел имеет чугунный теплообменник, то установка гидрострелки защитит его от резких «тепловых ударов», что в итоге увеличит срок эксплуатации дорогостоящего оборудования.
  • Не будет больших проблем с выбором насосов. Каждому контуру подбирается свой, исходя из имеющихся потребностей и без оглядки на другие контуры. А «дирижировать» всем этим «оркестром» станет гидравлический разделитель. Кроме того, отпадает необходимость приобретения циркуляционного насоса повышенной мощности для установки в контуре котла.
  • Немаловажными могут стать и дополнительные возможности по удалению скопившихся газов и очистке теплоносителя от нерастворимых загрязнений.

Видео: наглядная демонстрация работы гидрострелки в системе отопления

Кварцевые обогреватели для дома энергосберегающие настенные

Автор: localhost | Электрические обогреватели | Суббота, 03 Дек 2016 15:41

В поисках способов оптимизировать систему отопления своего дома или квартиры, многие владельцы рассматривают различные по типам и принципам работы электрические обогреватели. Основные целями обычно ставится подобрать приборы, которые бы компенсировали недостаточность центрального отопления в пик зимних холодов (увы, далеко не везде коммунальные службы справляются со своими прямыми задачами). Кроме того, подобные обогреватели должны «заполнить пустоту» в тех часто возникающих ситуациях, когда в осеннее или весеннее межсезонье отопление еще не включено (уже выключено), а до комфортных условий в помещениях – очень далеко.

Кварцевые обогреватели для дома энергосберегающие настенные

Кварцевые обогреватели для дома энергосберегающие настенные

Перебирая возможные варианты, занятый поиском потребитель обязательно наткнётся на так называемые кварцевые обогреватели. Нередко информация о них сопровождается приписыванием подобным приборам чуть ли не «волшебных» качеств в плане эффективности и экономичности. Давайте разберемся, что же это за обогреватели, почему они так называются, какими эксплуатационными качествами обладают. Изо всего разнообразия выделим модели, предназначенные для стационарной установки на стенах помещений. Итак, тема настоящей публикации — кварцевые обогреватели для дома энергосберегающие настенные.

Два основных типа обогревателей, подходящих под определение «кварцевых»

Для начала следует определиться, что же вообще понимается под термином кварцевых обогревателей. И здесь нас сразу будет ожидать «сюрприз» – оказывается, это название объединяет две категории нагревательных электрических приборов. Интересно, что даже само название «кварцевых» они получили по совершенно разным критериям оценки. И в их принципиальном устройстве, в способе передачи тепла, да и в основных правилах установки и эксплуатации – скорее больше различий, нежели сходства.

Да, в основе применяемой теплопередачи в обоих случаях лежит инфракрасное излучение. Но, во-первых, оно значительно различается по длине волны и, соответственно, по внешнему его восприятию человеком. А во-вторых, в одном из случаев такое излучение является, по сути, единственным путем теплопередачи, а в другом – сочетается еще и с прямым теплообменом, создающим, помимо прочего, конвекционные потоки воздуха.

Итак, под понятием бытовых кварцевых обогревателей принято понимать следующие приборы:

Инфракрасный прибор, в котором основными элементами являются нагреватели в трубчатом корпусе из кварцевого стекла.

Инфракрасный прибор, в котором основными элементами являются нагреватели в трубчатом корпусе из кварцевого стекла.

  • Приборы, основным рабочим узлом которых является нагревательный элемент, заключенный в герметичную трубку из прозрачного кварцевого стекла. Остальные детали прибора в основном предназначены для фокусировки и передачи сгенерированного кварцевым элементом инфракрасного излучения в заданном направлении. За такие выраженные особенности подобные приборы еще нередко именуют рефлекторами.
Монолитная кварцевая панель

Монолитная кварцевая панель

  • Бытовые приборы, которые представляют собой цельную панель на кварцевой основе, внутри которой заключен обычный резистивный нагревательный элемент.

Как видите, сходства между приборами – очень немного, да и название «кварцевые» имеет совершенно разные «истоки». Поэтому дальнейшее рассмотрение придётся провести для каждой категории отдельно.

Обогреватели настенные, действующие по принципу направленного инфракрасного излучения

Устройство приборов

Можно нисколько не сомневаться, что сама идея таких нагревательных приборов позаимствована у принципа передачи солнечной энергии. Несмотря на огромное расстояние (около 150 миллионов километров) между Солнцем и Землей, лучи достигающие поверхности нашей планеты вызывают ее нагрев и являются, по сути, основой существования самой биологической жизни во всем ее многообразии. Атмосферный воздух не является существенным препятствием для лучевой энергии – он нагревается только в достаточно тонком приземном слое, принимая тепловую энергию уже от разогреваемой инфракрасными лучами земной и водной поверхности. Кстати, именно на инфракрасную составляющую приходится около половины всей лучистой энергии, передаваемой солнечными лучами.

Солнечные инфракрасные лучи —  лучший пример передачи тепловой энергии на огромные расстояния

Солнечные инфракрасные лучи —  лучший пример передачи тепловой энергии на огромные расстояния

Давно замечено, что на комфортное восприятие человеком окружающей среды влияет не только температура воздуха, но и прямое инфракрасное излучение. Например, в весьма прохладный весенний или осенний день, но при безветрии и ярком солнце, общее ощущение может быть приближено к летнему. Еще более наглядный пример – это «альпийский загар», когда люди на горнолыжных курортах, одевшись по пляжному, при отрицательной температуре воздуха, но при высоко стоящем солнце без каких-либо неудобств принимают солнечные ванны.

Именно такой принцип теплопередачи и реализован в бытовых приборах, оснащенных нагревательными элементами в герметичном корпусе из кварцевого стекла. Прообразом современных обогревателей такого класса можно считать знакомые многим с детских лет рефлекторы. Это параболический металлический отражатель, по центру которого стоит обычный патрон. В патрон вкручивался нагревательный элемент – коническая керамическая основа с намотанной спиралью.

Наверняка, многие пользовались когда-то такими примитивными, но вместе с тем – достаточно эффективными обогревателями

Наверняка, многие пользовались когда-то такими примитивными, но вместе с тем – достаточно эффективными обогревателями

При всей простоте, нельзя не отметить и чрезвычайно низкий уровень обеспечения безопасности таких примитивных рефлекторов. Причем, как с точки зрения возникновения пожароопасной ситуации, так и с позиций высокой вероятности случайного получения ожога или электротравмы. Плюс к тому, открытая спираль – это постоянно подгорающая пыль, пересушенный воздух, неприятные запахи и другие «удовольствия».

Со временем эти выраженные недостатки удалось устранить помещением открытой спирали в герметичный корпус из кварцевого прозрачного стекла. Уровень безопасности эксплуатации от этого значительно вырос, практически без потери эффективности передачи лучевой энергии. Вот такие обогреватели и стали называть кварцевыми – именно за эту особенность конструкции.

Устройство такого обогревательного прибора – весьма несложное.

Устройство инфракрасного обогревателя-излучателя – не отличается особой сложностью

Устройство инфракрасного обогревателя-излучателя – не отличается особой сложностью

Обычно подобные обогреватели собираются в металлическом или пластиковом термостойком корпусе (поз. 1). Если обогреватель предназначен для настенного размещения (по теме нашей статьи) то с тыльной части должны быть предусмотрены держатели или кронштейны (поз.2), обычно с возможностью изменения направления потока лучей по вертикали.

Основной рабочий узел – это одна или несколько трубок из кварцевого стекла, герметично запаянных, с размещённым внутри нагревательным элементом (поз.3).

В качестве нагревателя могут использоваться обычным металлические спирали из сплава с высоким электрическим сопротивлением – чаще всего это нихром (сплав никеля и хрома). Они выдают характерное ярко-красное свечение. Излучение расположено ближе к видимой части спектра, относится к коротковолновым ИК-лучам, которые считаются все же «жестковатыми», обжигающими для комфортного восприятия.

Нагревательные элементы с нихромовой (слева) и карбоновыми спиралями

Нагревательные элементы с нихромовой (слева) и карбоновыми спиралями

Более совершенны в этом плане нагревательные элементы из карбоновых волокон – у них более тёмное свечение, длина излучаемой волны больше, и ощущения от такого потока – более приятные.

Если прибор рассматривать именно в качестве обогревателя, а не мощного светильника, то галогенные нагревательные элементы – однозначно не подойдут

Если прибор рассматривать именно в качестве обогревателя, а не мощного светильника, то галогенные нагревательные элементы – однозначно не подойдут

А вот что совершенно не пригодно для целей нормального обогрева – это трубчатые элементы галогенного типа, в которых в кварцевом прозрачном корпусе в особой газовой среде размещена высокотемпературная вольфрамовая спираль – по аналогии с обычными лампами накаливания. Такой элемент издаёт очень яркое свечение, и скорее подойдет для прожектора. Безусловно, тепловой поток отдаётся тоже очень мощный, но вряд ли будет приятно, что обогреватель станет слепить глаза. Излучение – наиболее жесткое, часто вызывающее даже болезненные ощущения на нежных участках кожи и крайне неприятное для глаз.

Вернемся к схеме. Позади нагревательных элементов обязательно находится отражатель-рефлектор (поз.4). Его конфигурация продумана так, что поток лучевой энергии направляется в определённом секторе в нужном направлении. Рефлектор может быть стеклянный, но более долговечным, наверное, станет металлический – из полированной до зеркального блеска пластины.

Работы подобных приборов всегда связана с нагревом до очень высоких температур. В целях обеспечения хотя бы минимальной безопасности, нагревательные элементы с лицевой стороны забраны предохранительной решеткой (поз. 5).

Управление подобными обогревателями зачастую сводится только ко включению и отключению питания. Впрочем, есть и приборы, в которых предусмотрено ступенчатое переключение мощности нагрева – вводится в действие один или несколько нагревательных элементов, или же изменяет подаваемое на спирали напряжение.

Впрочем, многие современные бытовые модели имеют и встроенный термостат, который будет автоматически подавать или отключать питание в зависимости от уровня температуры в комнате. Сложность, правда, в том, что выраженно направленное действие подобных обогревателей может привести к достаточно некорректному анализу температуры в помещении. Поэтому целесообразнее все же подключать такие приборы к выносному термостатическому модулю управления.

Модель, оснащённая встроенным электромеханическим термостатом

Модель, оснащённая встроенным электромеханическим термостатом

Но в любом случае, использование встроенного или выносного термостата при эксплуатации подобного прибора в закрытом помещении приводит к экономному расходованию электроэнергии. И на этом основании такие обогреватели можно отнести и к категории энергосберегающих.

Ассортимент подобных обогревателей – достаточно большой, но превалируют все же компактные переносные модели настольного или напольного исполнения, или приборы стационарной потолочной установки. Настенные – не столь распространены, просто из-за выраженной направленности действия и неминуемо создаваемых при этом «мертвых зон», куда не попадают инфракрасные лучи. Хотя, можно постараться найти и оптимальное место установки на стене. Во всяком случае, помимо именно настенных моделей, возможность такой установки предусматривается в некоторых приборах напольного (стоечного) или потолочного типа.

Достоинства и недостатки кварцевых инфракрасных обогревателей

Какими преимуществами обладают обогревательные приборы такого принципа действия?

  • Ощутимое действие от включенного прибора начинает ощущаться практически сразу же – буквально несколько секунд требуется нагревательному элементу, чтобы достичь рабочей температуры.
  • Такой обогревательный прибор способен создать выделенную зону «повышенной комфортности». Например, в домашней мастерской, когда нет необходимости прогревать все пространство, инфракрасный рефлектор может обеспечить хороший прогрев в области рабочего места.
  • Инфракрасные обогреватели отлично подойдут для загородных условий, если нет возможности, желания или необходимости оборудовать полноценную систему отопления. При периодических наездах в свои «владения» в холодное время года хозяевам достаточно включить такой обогрев, чтобы достаточно быстро в помещениях были созданы приемлемые, а спустя какое-то время – и вполне комфортные условия пребывания. При этом сам прибор – достаточно компактен, и его необязательно оставлять на неохраняемой даче – можно привозить с собой и вешать на стену на уже однажды подготовленное место.
Инфракрасный настенный кварцевый обогреватель создаст комфортные условия для отдыха даже на открытых площадках – в беседке или на веранде.

Инфракрасный настенный кварцевый обогреватель создаст комфортные условия для отдыха даже на открытых площадках – в беседке или на веранде.

  • Уже говорилось, что восприятие тепла складывается из уровня температуры окружающего воздуха и воздействия инфракрасного потока. Значит, такой прибор вполне можно разместить в местах традиционного отдыха на открытом воздухе, чтобы с комфортом проводить время даже в весьма прохладные вечера. Этим качеством подобных приборов. Кстати, часто пользуются хозяева кафе со столиками, размещенными на открытых площадках.
  • Работа прибора – совершенно бесшумна.
  • КПД таких обогревателей стремится к 100%. Впрочем, это характерно для большинства современных климатических приборов.
Современные модели могут оснащаться встроенными термостатами, цифровой индикацией режимов работы и пультами дистанционного управления

Современные модели могут оснащаться встроенными термостатами, цифровой индикацией режимов работы и пультами дистанционного управления

  • Некоторые модели оснащаются пультами дистанционного управления, что предельно упрощает эксплуатацию обогревателя, размещённого на высоте.

Вместе с тем, присущи кварцевым инфракрасным обогревателям и весьма существенные недостатки:

  • Само по себе излучение, большая часть которого приходится все же на видимую часть спектра солнечного света (красное свечение) – не является оптимальным для восприятия человеком. В большей степени этот недостаток выражен у нагревателей с металлическими спиралями, в меньшей – с карбоновыми. Постоянное красное свечение может действовать раздражающе. Особенно в ночное время. Причём, такое раздражение может быть не только «психологического плана» — у некоторых людей, особенно склонным к аллергическим реакциям, может появиться резь в глазах и слезотечение.
Характерное свечение кварцевого инфракрасного обогревателя в темнее время суток вполне может вызвать раздражение

Характерное свечение кварцевого инфракрасного обогревателя в темнее время суток вполне может вызвать раздражение

  • Нагревательные кварцевые элементы разогреваются до высоких температур, и случайное прикосновение к ним приведет к серьезному ожогу. Это особо актуально в тех домах или квартирах, где растут малолетние дети. Внешняя решетка вряд ли способна гарантировать безопасность. Значит ,прибор или нельзя оставлять без присмотра, или следует располагать его на стене на высоте, недоступной для детских шалостей.
  • Высокая температура нагрева – это еще и определенная пожарная опасность. Попавшие под решетку комки пыли или, например, залетевшего тополиного пуха, вполне могут возгореться.
  • Кварцевые корпуса нагревательных элементов – достаточно хрупкие, что требует особой осторожности при транспортировке, установке прибора, да и в ходе его эксплуатации.
  • Направленность инфракрасного нагрева может рассматриваться и в качестве недостатка – в некоторых областях помещения может быть прохладно, а под воздействием прямых лучей – некомфортно жарко. Не рекомендуется стационарная установка таких обогревателей с направлением в сторону спального или постоянного рабочего места.
Инфракрасные приборы настенной установки довольно часто дисгармонируют с общим стилем оформления жилой комнаты

Инфракрасные приборы настенной установки довольно часто дисгармонируют с общим стилем оформления жилой комнаты

  • Далеко не всем нравится настенное расположение подобных приборов – оно может нарушить задуманный интерьерный стиль помещения.

Очевидно, что недостатки – довольно серьёзные, поэтому необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», собираясь приобрести подобный прибор настенной стационарной установки. Возможно, будет найден иной, более приемлемый и безопасный вариант. Но для загородного дома, наверное, это одно из наиболее оптимальных решений.

Краткий обзор моделей инфракрасный кварцевых обогревателей

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описание моделиПримерный уровень цен
«ZENET NS-900F»kar1Обогреватель германской разработки, качественной китайской сборки.
Карбоновый нагревательный элемент.
Мощность – 1200 Вт. два режима работы – 600 и 1200 Вт.
Включение и переключение режимов – ручное (переключатель со шнурком).
Защита от перегрева.
Термостатом не комплектуется. 
Данных по влагостойкости – нет.
Настенная установка.
Габариты 785×215×145 мм. Масса – 2,5 кг.
5200 руб.
«Noirot Royat-2 1800»kar2Обогреватель известной французской компании «Noirot».
Карбоновый нагревательный элемент в корпусе из закаленного кварцевого стекла.
Мощность максимальная – 1800 Вт., три режима мощности – 450, 900 и 1800 Вт. переключение – механическое.
Настенная установка – все крепежные элементы входят в комплект.
Защита от перегрева.
Влагозащищенное исполнение - IP 24, то есть допускается установка в помещениях с повышенной влажностью.
Термостатом не оснащается, но рекомендуется подключение через комнатный термостатический блок.
Габариты: 550×120×110 мм. Масса – 1,5 кг.
7000 руб.
«Timberk Hawaii TIR HP1 1500»kar3Инфракрасный кварцевый обогреватель с карбоновым нагревательным элементом.
Установка – настенная, потолочная, а при приобретении специальной штанги-подставки – возможно и напольное расположение.
Мощность – 1500 Вт, без возможности регулировки. Термостатом не комплектуется.
На шнуре нет вилки – аппарат в большей мере рассчитан на подключение к комнатному термостатическому модулю.
Высокая степень защищенности корпуса — класс IP65, что позволяет размещать прибор на полностью открытых площадках.
Габариты: 558×256×133 мм. Масса – 2.3 кг.
Все необходимые детали для настенной установки – в комплекте.
4800 руб.
«Ballu Bali BIH-L-2.0»kar4Нидерландский бренд, китайская сборка.
Кварцевый инфракрасный обогреватель, металлическая спираль.
Мощность – 2000 Вт, без возможности ступенчатого изменения.
Универсальное исполнение – допускается потолочная, настенная или напольная (отдельно приобретается стойка) установка.
Встроенный электромеханический термостат.
Класс защиты корпуса - IP×2, то есть во влажных помещениях установка не рекомендуется.
Габариты: 740×180×90 мм. Масса – 3,8 кг. Высота установки – не менее 1,8 м.
Судя по многочисленным отзывам, нагревательный элемент не отличается живучестью – рассчитана не более, чем на сезон регулярной эксплуатации.
На нагревательный элемент гарантия не распространяется – его относят к расходным материалам.
2500 руб.
«UFO Star 2300 UK»kar5Обогреватель известного турецкого бренда.
Универсальная установка – пол, стена, потолок, при наличии соответствующих комплектующих. Для настенной установки – все необходимое входит в базовый комплект.
Фламентиновый (металлический сплав) нагревательный элемент с повышенным эксплуатационным ресурсом – до 6000 часов непрерывной работы.
Мощность – 2300 Вт.
Электронное управление, таймер, пульт дистанционного управления. Встроенный термостат.
Габариты: 860×190×90 мм. Масса – 4 кг.
9800 руб.

Видео: презентационный ролик об инфракрасных обогревателях марки «UFO»

Кварцевые монолитные настенные обогреватели

Принципы устройства и действия

Этот тип обогревателей действует уже по иному принципу. Он даже больше будет похож на привычную каменную печь, массивные стенки которой разогреваются от пламени в топке, а затем в течение длительного времени отдают приятное тепло в помещения.

Безусловно, в нашем случае в качестве источника тела используется не процесс горения, а обычный резистивный нагрев проводника с большим электрическим сопротивлением. По сути, эта обычная нихромовая спираль, уложенная зигзагообразно и полностью со всех сторон закрытая монолитным кварцевым слоем.

Не имеет даже особого смысла прорисовывать схему устройства подобных кварцевых обогревателей – это просто спираль, заключённая в толще монолитной плиты

Не имеет даже особого смысла прорисовывать схему устройства подобных кварцевых обогревателей – это просто спираль, заключённая в толще монолитной плиты

В качестве основы для изготовления панели применяется очищенный кварцевый песок. Некоторые производители добавляют в этот состав еще мраморную крошку и белую каолиновую глину. Кстати, на этот счет можно услышать немало критических замечаний, в том смысле, что подобные добавки даже снижают общую прочность монолитной плиты.

Технология производства таких обогревателей – достаточно простая. Нагревательную спираль раскладывают в зигзагообразном порядке, так, чтобы равномерно распределить ее по все поверхности панели. Затем производится заливка подготовленного раствора на основе очищенного кварцевого песка. Далее следуют стадии прессования, сушки и термической обработки (спекания кварцевой массы). В итоге получается цельная плита довольно значительных размеров по длине и высоте, но не превышающая 25-30 мм по толщине.

Толщина нагревательной кварцевой плиты невелика – обычно в пределах 25 ÷ 30 миллиметров

Толщина нагревательной кварцевой плиты невелика – обычно в пределах 25 ÷ 30 миллиметров

Нагревательная спираль полностью изолирована от контакта с воздухом. Ее клеммное подключение к кабелю питания также полностью закрыто. Так что вероятность обрыва цепи, короткого замыкания и других нештатных ситуаций – практически нулевая.

Качественные нихромовые спирали могут разогреваться, при соответствующем напряжении, до температур, превышающих 500 градусов. Но в данном случае длина нагревательного элемента и его суммарное сопротивление подобраны таким образом, что нагрев не превышает 120 градусов, то есть изначально заложен огромный эксплуатационный резерв, и перегорание спирали также относится к категории крайне маловероятных событий.

Многие обогреватели подобного класса вообще не имеют на корпусе никаких органов управления – из тела кварцевой плиты выходит кабель питания. Который или оканчивается вилкой для подключения в розетку, или коммутируется с термостатической системой поддержания в помещении заданной температуры. Некоторые модели могут дополнительно иметь тумблер включения-выключения прибора.

Монолитный кварцевый обогреватель, оснащенный тумблером включения

Монолитный кварцевый обогреватель, оснащенный тумблером включения

Если прибор будет подключаться к комнатному термостату, то необходимость подобного тумблера – весьма сомнительна. Он становится дополнительным и не особо нужным «слабым звеном» конструкции. Впрочем, кому-то видится более удобным именно такой тип управления работой прибора.

Почему в качестве монолитного заполнения выбирается именно кварцевый песок? Дело в том, что этот всем знакомый минерал имеет свойство аккумулировать полученный извне нагрев, а затем отдавать его прямой теплопередачей и инфракрасным излучением. Причем инфракрасное изучение идет без свечения, в самом благоприятном для людей диапазоне волн. Кстати, это диапазон даже имеет название «лучи жизни» — именно на таких длинах волн излучается тепло тела человека и нагретой Солнцем земной поверхности.

Разогретый кварцевый песок с древних времен успешно использовался в качестве лечебного средства при многих заболеваниях

Разогретый кварцевый песок с древних времен успешно использовался в качестве лечебного средства при многих заболеваниях

Прямая теплоотдача горячего кварцевого песка также весьма благотворно действует на здоровье. Недаром с давних пор горячим песком лечили разнообразные недуги, а в современной медицине это направление даже имеет собственный термин – псаммотерапия.

Спрессованная и спеченная до монолитного состояния кварцевая плита разогревается достаточно долго – на это может уйти до получаса. Но зато потоми, накопив тепловой потенциал, она будет излучать благотворное тепло по всему помещению. Плюс к этому, в работу включается и конвекционный принцип теплопередачи – нагретый от поверхности прибора воздух устремляется вверх, смешиваясь с более холодными слоями. Такое «бинарное» действие кварцевых обогревателей позволяет полноценно прогреть помещение.

Достоинства и недостатки монолитных кварцевых обогревателей

В чем еще выражаются очевидные преимущества подобных кварцевых обогревателей?

  • Полная изолированность нагревательного элемента делает прибор практически на 100% безопасным в эксплуатации. Качественным сертифицированным обогревателям такого типа присваивается первый класс пожаробезопасности.
  • При качественном исполнении, если в процессе производства не применялось сомнительных компонентов для заливаемого раствора, кварцевый обогреватель не только совершенно экологичен, но еще и благотворно действует на здоровье человека. Некоторые производители применяют специальные добавки (например, магниевые соли), которые придают кварцевой плите свойство ионизации воздуха и антисептические качества.
  • Простота конструкции и заложенный в нее солидный эксплуатационный резерв позволяют говорить о бессрочности применения таких обогревателей – в них попросту нечему ломаться или перегорать. Не боятся они и случающихся в сетях перепадов напряжения, даже с самой высокой амплитудой. Им не требуется каких-либо дополнительных стабилизирующих устройств.
  • Прибор никак негативно не влияет на состав воздуха в помещении – он не сушит его, не создает неприятных запахов.
  • Работа кварцевого настенного нагревателя – совершенно бесшумная.
  • Способность аккумулировать тело и постепенно отдавать его в помещение дает основание говорить об энергоэффективности такой схемы, безусловно, при использовании дополнительного термостатического оборудования. При нормальной термоизоляции помещения скорость остывания массивной панели обычно не превышает 1,5÷2 градусов в минуту. То есть разогретая плита после отключения питания еще в течение получаса способна «делиться теплом».

Приписывают подобным панелям и вообще «волшебные» качества по способности обогрева помещений с минимальным потреблением энергии, но здесь есть некоторые «шероховатости», по большей части, маркетингового свойства, и с этим мы разберемся чуть ниже.

Разнообразие внешних отделок монолитных кварцевых настенных обогревателей

Разнообразие внешних отделок монолитных кварцевых настенных обогревателей

  • Очень незначительная толщина кварцевых монолитных обогревателей позволяет их установить практически в любой удобном месте. Вместе с тем, они не испортят интерьерного облика комнаты, а некоторые модели, с декоративным покрытием фасадной поверхности вполне могут стать и своеобразным стилевым дополнением.
Монтаж монолитного кварцевого обогревателя – дело несложное, с которым справится любой хозяин жилья

Монтаж монолитного кварцевого обогревателя – дело несложное, с которым справится любой хозяин жилья

  • Наконец, не составляет никакого особого труда и самостоятельный монтаж подобных обогревателей на стену. В комплект с прибором входят специальные кронштейны, которые надежно удержат достаточно тяжеловесную плиту и зададут необходимый просвет между ней и стеной. Так как от монолитной плиты тепло распространяется во все стороны, для исключения возможности перегрева стены и для большей теплоотдачи прибора рекомендуется использовать отражающий экран из фольгированного утеплителя (типа пенофола).

К недостаткам монолитных кварцевых электрических обогревателей можно отнести следующее:

  • Большая масса прибора (в большинстве случаев она лежит в пределах 10÷12 килограмм) может создать определенные сложности при его размещении на легких межкомнатных перегородках.
  • Поверхность нагревается достаточно сильно – до 85÷95 градусов, и неосторожное прикосновение может привести к ожогу. Особенно это актуально, если в доме есть дети. Проблема решается установкой специального ограждающего экрана – многие производители сразу предлагают его приобрести в дополнение к обогревателю.
Качественный аккуратный экран нисколько не ухудшает внешнего облика обогревателя, и не снижает сколь-нибудь существенно его эффективности

Качественный аккуратный экран нисколько не ухудшает внешнего облика обогревателя, и не снижает сколь-нибудь существенно его эффективности

  • Отсутствие собственных органов управления. Но это тоже не столько недостаток, сколько особенности «не убиваемой» конструкции. Необходимой комфортности в управлении и энергосбережения несложно добиться установкой внешнего термостатического блока. Как правило, на комнату средних размеров требуется два-три обогревателя, расставленных в определённом порядке – все их можно параллельно включить в цепь с одним блоком управления.
По такой несложной, в принципе, схеме можно организовать термостатическое управление группой кварцевых монолитных обогревателей, установленных в одном помещении

По такой несложной, в принципе, схеме можно организовать термостатическое управление группой кварцевых монолитных обогревателей, установленных в одном помещении

Наконец, можно встретить жалобы потребителей на то, что со временем на плитах появляются трещины или даже участки осыпания. По всей видимости, это касается изделий непонятных производителей.

Как уже говорилось, процесс изготовления подобных приборов – весьма незамысловат, спрос на них растет, и это подвигает некоторых недобросовестных предпринимателей к выпуску дешевых аналогов. Наряду с кварцевым песком, в дело идут гипс, асбест, мраморная мука, глина, цемент и другие недорогие материалы, которые не требуют энергозатратных циклов прессования и спекания.

На рынке – полно некачественных подделок под настоящие кварцевые обогревательные панели. Привлекательная цена порой оборачивается вот такими последствиями

На рынке – полно некачественных подделок под настоящие кварцевые обогревательные панели. Привлекательная цена порой оборачивается вот такими последствиями

Мало того что весьма сомнительны экологические качества подобных подделок – не прошедший термической обработки материал плиты не выдерживает перепадов температур и начинает деформироваться и разрушаться.

В череде производителей, которым действительно можно доверять – компании из Санкт-Петербурга «ТеплЭко» и «Теплоплит», нижегородская фирма «Текстуры», белорусский производитель «Теплопит.Бел», практикующий очень оригинальное внешнее оформление обогревателей, компания «Ковчег» из Благовещенска, представляющие свои приборы МКТЭН.

Видео: Презентационный видеоролик о достоинствах кварцевых обогревателей «ТеплЭко»

Большинство приборов – схожи по размерам и компоновке. Мощность одной панели, в зависимости от конкретно модели – от 400 до 500 Вт. Прибор может комплектоваться шнуром питания с вилкой или просто отрезков выходящего из панели кабеля – для подключения к общей термостатической схеме.

Стоимость большинства кварцевых монолитных нагревателей – вполне доступная: от 2 до 3,5 тысяч рублей. Правда, некоторые модели с эксклюзивным внешним оформлением (тем более – исполненным по желанию заказчика), могут обойтись и значительно дороже.

Как определиться с мощностью обогревателя?

Одним из базовых критериев выбора любого отопительного оборудования является мощность, необходимая для поддержания комфортного микроклимата в помещении, где планируется его установка.

И вот здесь нередко покупатели «клюют» на маркетинговые уловки производителей, которые, вроде не искажая особо информацию, все же стараются приписать своим изделиям совершенно непередаваемые качества. Так, можно встретить утверждение, что по мощности обогрева кварцевые монолитные приборы чуть ли не вдвое превосходят все остальные, и вместе с тем приводятся цифры, что 500-ваттная панель способна обогреть комнату 14÷18 м³.

Обычно для первоначальной «прикидки» принято исходить из соотношения 100 Вт на квадратный метр площади. И неискушенный покупатель, глядя на цифры, может действительно увидеть в предоставленной производителем информации какие-то супер-показатели. Тем более, что по недосмотру или по чьему-то умыслу кубометры в некоторых публикациях вдруг превращаются в квадратные (м² вместо м³).

А на деле? Давайте исходить из стандартной высоты потолков в 2,7 метра. И показатели 14÷18 м³ превращается в 5,1 ÷ 6,6 м², то есть в весьма тесную кухоньку. И видно, что полученный результат примерно и соответствует общепринятому соотношению – 100 Вт/1 м².

Суммарная потребляемая мощность за определенный период времени, за счет энергосберегающих качеств обогревателей, может получиться и значительно меньшей. Но тепловая мощность должна быть во всяком случае достаточной для конкретной площади – ну не сможет, например, 500-ваттный прибор обогреть зимой комнату в 12-18 квадратов, каким бы качественным и современным он ни был. Просто закон сохранения энергии – еще никто не отменял.

Правда, и это соотношение – весьма далеко от идеала, так как не учитывает целый важных критериев, касающихся климатических особенностей региона, специфики и самого дома, и помещения, для которого приобретается отопительный прибор. Поэтому предлагаем воспользоваться более точной, расширенной методикой расчета. Она реализована в размещенном ниже калькуляторе.

Полученное значение (в киловаттах) и станет ориентиром для приобретения отопительных приборов – конкретной модели или (и) необходимого их количества.

Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности кварцевого обогревателя

 
Расчет проводится для конкретного помещения, где планируется эксплуатация кварцевых обогревателей.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите «Произвести расчет тепловой мощности»
 
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен:
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года 12429864
Какова степень утепленности внешних стен?
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на балкон:

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Автор: localhost | Радиаторы отопления | Понедельник, 28 Ноя 2016 23:57

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – чугунные батареи), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

  • Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
  • В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

obr4Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления, какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

obr5Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома, как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Схема врезки радиатора в контурНаправление потоков теплоносителя
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей сверху
di1dvi1
Такая схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Весь радиатор прогревается равномерно по всей своей площади.
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
di2dvi2
Подобная схема – одна из наиболее распространённых в системах отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратных, нисходящих – с нижней подачей. Вполне эффективна для небольших по размеру радиаторов. Однако, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора – жидкость стремится проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким образом, в дальней от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее противоположных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3÷5%. Ну а при длинных радиаторах такая схема становится неэффективной или потребует определенной оптимизации (об этом будет рассказано ниже)/
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
di3dvi3
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней  подачей — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше – доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет способствовать еще и разница в плотности – горячая жидкость стремится вверх, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Иногда это – единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высокий. Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.
Двухстороннее подключение с нижним подключением обеих подводок
di4dvi4
Схема нижнего, или как ее еще часто называют «седельного» подключения – чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметными. Однако по теплоотдаче подобная схема – далека от оптимальной, и возможные потери эффективности оцениваются в 10÷15%. Самый доступный путь для теплоносителя в этом случае – это нижний коллектор, а распространение по вертикальным каналам идет в большей мере за счет разницы в плотности. В итоге верхняя часть батареи отопления может прогреваться значительно меньше нижней. Существуют определённые методы и средства свети этот недостаток к минимуму.
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей снизу
di5dvi5
Несмотря на кажущуюся схожесть с первой, самой оптимальной схемой, разница между ними – очень большая. Потери эффективности при подобном подключении доходят до 20%. Объясняется это – достаточно просто. У теплоносителя нет никаких стимулов свободно проникать на дальний участок нижнего подающего коллектора радиатора – за счет разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в батарею вертикальные каналы. В итоге, при достаточно равномерно прогретом верхе, в нижнем углу, противоположном вхожу, весьма часто образуется застой, то есть температура поверхности батареи в этой области будет меньше. Подобна схема применяется на практике крайне редко – даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отвергнув другие, более оптимальные решения.

В таблице намеренно не упомянуто нижнее одностороннее подключение батарей. С ним – вопрос неоднозначный, так во многих радиаторах, предполагающих возможность подобной врезки, предусмотрены специальные адаптеры, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице. Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, при которой нижняя одностороння подводка будет конструктивно видоизменена на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что существуют и более «экзотичные» схемы врезки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты – никоторые модели из этого ряда предполагают двухстороннее подключение с обеими подводками сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам контура отопления, на эффективность работы этих приборов теплообмена серьезно влияет и место их установки.

В первую очередь, должны соблюдаться определенные правила размещения радиатора на стене относительно соседствующих с ним конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора – под оконным проёмом. Помимо общей теплоотдачи, восходящий конвекционный поток создает своеобразную «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению от окон более холодного воздуха.

«Классическое» место установки радиаторов отопления – под оконными проемами

«Классическое» место установки радиаторов отопления – под оконными проемами

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составит порядка 75% от ширины оконного проема. При этом необходимо стараться установить батарею именно по центру окна, с минимальным отклонением, не превышающим 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другой преграды, расположенной сверху – полки, горизонтальной стенки ниши и т.п.) должно составлять около 100 мм. В любом случае, оно никогда не должно быть меньше, чем 75% от глубины самого радиатора. В противном случае создается труднопреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна составить около 100÷120 мм. При просвете меньше 100 мм, во-первых, искусственно создаются немалые сложности в проведении регулярных уборок под батареей (а это – традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха). А во-вторых – сама конвекция будет затруднена. Вместе с тем, и «задирать» радиатор слишком высоко, с просветом от поверхности пола 150 мм и более – тоже совершенно ни к чему, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: в граничащей с поверхностью пола области может оставаться выраженная холодная прослойка воздуха.
  • Наконец, и от стены радиатор должен быть отнесён кронштейнами как минимум на 20 мм. Уменьшение этого просвета – это нарушение нормальной конвекции воздуха, а кроме того, на стене могут вскорости появиться хорошо заметные пылевые следы.

Это – ориентировочные показатели, которых следует придерживаться. Однако, для некоторых радиаторов существуют и собственные, разработанные производителем рекомендации по линейным параметрам установки – они указываются в руководствах по эксплуатации изделий.

Очень часто в паспортах радиаторов отопления производители указывают рекомендуемые размерные параметры их установки

Очень часто в паспортах радиаторов отопления производители указывают рекомендуемые размерные параметры их установки

Наверное, излишне объяснять, что расположенный открыто на стене радиатор покажет теплоотдачу намного выше, чем тот, который полностью или частично прикрыт теми или иными предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен понизить эффективность обогрева на несколько процентов. А если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных портьер на окнах, или, в угоду интерьерному оформлению, стараются прикрыть неприглядные, ни их взгляд, радиаторы с помощью фасадных декоративных экранов или даже полностью закрытых кожухов, то расчетной мощности батарей может и не хватить для полноценного обогрева помещения.

Разнообразные экраны или декоративные короба для радиаторов – все это, наверное, очень красиво, но эффективность отопления – резко снижается

Разнообразные экраны или декоративные короба для радиаторов – все это, наверное, очень красиво, но эффективность отопления – резко снижается

Потери теплоотдачи, зависящие от особенностей установки радиатора отопления на стен – показаны в таблице ниже.

ИллюстрацияВлияние показанного размещения на теплоотдачу радиатора
raz1Радиатор расположен на стене полностью открыто, или же установлен под подоконником, который закрывает не более 75% глубины батареи. В этом случае полностью сохранения оба основных пути теплопередачи – и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
raz2Подоконник или полка полностью перекрывают радиатор сверху. Для инфракрасного излучения – это не имеет значения, а вот конвекционный поток уже встречает серьёзное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
raz3В этом случае сверху не подоконник или полка, а верхняя стенка стеновой ниши. На первый взгляд – всё то же самое, но потери уже несколько больше – до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет понапрасну затрачена на прогрев весьма теплоемкого материала стены.
raz4Радиатор с фасадной части прикрыт декоративным экраном, но просвет для конвекции воздуха – достаточный. Потеря именно в тепловом инфракрасном излучении, что особо сказывается на эффективности чугунных и биметаллических батарей. Потери теплоотдачи при такой установке достигают 10÷12%.
raz5Радиатор отопления прикрыт декоративным кожухом полностью, со всех сторон. Понятно, что в таком что в таком кожухе имеются решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение – резко снижены. Потери могут доходить до 20 – 25% от расчетной мощности батареи.

Итак, очевидно, что некоторые нюансы установки радиаторов отопления хозяева вольны изменить в сторону увеличения эффективности теплоотдачи. Однако, иногда место настолько ограничено, что приходится мириться с имеющимися условиями, касающимися как расположения труб контура отопления, так и свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание скрыть батареи с глаз превалирует над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных кожухов – дело уже решенное. Значит, в любом случае, придется внести поправки на суммарную мощность радиаторов, чтобы гарантированно добиться в помещении необходимого уровня нагрева. Правильно внеси соответствующие корректировки поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор  корректировки мощности  отопления с учетом особенностей установки радиаторов

 
Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«Рассчитать параметры радиатора отопления»
a8a8bf5f-fc16-4eb6-a016-44d6eeda4717
.

НЕОБХОДИМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ, РАССЧИТАННАЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Укажите мощность, в киловатттах
 
ОСОБЕННОСТИ ВРЕЗКИ И ПОЛОЖЕНИЯ РАДИАТОРА
Тип врезки радиатора:
Особенности положения радиатора
 
Расчет может производиться для не разборного или для секционного радиатора.
Выберите направление расчета
Расчет проводится:

Одним из исходных параметров для проведения расчета является требуемая тепловая мощность, обеспечивающая компенсацию теплопотерь и поддержание в комнате комфортной температуры в самые суровые зимние холода. Это значение рассчитывается отдельно, исходя из специфики региона проживания, особенностей расположения дома и конкретного помещения в нем. Существует удобная методика такого расчета – с не можно познакомиться, перейдя по расположенной ниже рекомендуемой ссылке.

obr11Необходимо рассчитать тепловую мощность отопления под конкретное помещение?

Удобный калькулятор позволит выполнить это быстро и точно. Найти его посетитель сможет в специальной публикации нашего портала, посвященной электрическим котлам для частого дома.

Обратите внимание, что при расчете требуемой теплоотдачи радиаторов предлагается два пути расчета. Если в планах приобрести неразборную модель, то выбирается пункт «А», и значение берется из соответствующей строки итогового результата – это минимальная тепловая мощность прибора, выраженная в киловаттах. В том же случае, когда вопрос стоит, сколько понадобится секций разборного радиатора, после выбора пункта «Б» появится дополнительное окно-слайдер, в котором необходимо указать паспортную тепловую мощность одной секции, соответствующую применяемому в системе отопления температурному режиму. При этом значение после проведения расчетов уже берется также из строки «Б», и оно покажет требуемое количество секций.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Осветить все возможные варианты установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации – просто невозможно. Поэтому будет вкратце рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время алюминиевых или биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет примерно такая же, а необходимые нюансы обязательно указываются производителем в прилагаемой к изделию инструкции.

Что потребуется для подключения радиатора отопления

Для монтажа радиатора потребуется приобрести еще целый ряд комплектующих:

  • Любая секция радиатора таких типов имеет на коллекторе внутреннюю резьбу G1 (1 дюйм), причем слева – резьба левая, а с правой стороны – правая. Такое встречное направление витков необходимо для сборки секций в единую батарею с помощью ниппелей.
Коллекторный отдел любой секции заканчивается резьбовыми участками со встречным направлением витков – левой и правой резьбой G1

Коллекторный отдел любой секции заканчивается резьбовыми участками со встречным направлением витков – левой и правой резьбой G1

Значит, необходимы переходники, которые бы позволили перейти на обычную правостороннюю резьбу чаще всего применяемых для подводки размеров – ½ или ¾ дюйма. Эти переходники часто именуются футорками, а кроме того, можно встретить название «проходная пробка». Все это – одно и то же

Таких переходников (футорок) потребуется четыре штуки – по две левых и правых

Таких переходников (футорок) потребуется четыре штуки – по две левых и правых

Внутренний соединительный диаметр переходников выбирается в зависимости от используемых для подводки труб.

  • Как понятно из приведенных выше схем подключения, в большинстве случае используются только два входа. Значит, оставшиеся два необходимо будет заглушить. Для этого можно использовать обычные заглушки с внешней резьбой, соответствующей выбранному переходнику.
Удобно, когда заглушка имеет надежное кольцевое уплотнение – нет необходимости в дополнительной подмотке

Удобно, когда заглушка имеет надежное кольцевое уплотнение – нет необходимости в дополнительной подмотке

Вместо такого «набора» – футорка + заглушка, может применяться и обычная глухая пробка с соответствующей левой или правой резьбой 1G.

  • Две заглушки обычно не такие радиаторы не ставят. Намного разумнее на верхнем коллекторе вместо пробки смонтировать кран Маевского – несложное приспособление, которое позволит беспроблемно при заполнении системы теплоносителем, перед сезонным пуском или просто время от времени в ходе эксплуатации выпускать скопившийся в батарее воздух.
Краны Маевского – в закрытом положении будут выполнять роль обычных заглушек, но всегда позволяют выпустить скопившийся в радиаторе воздух.

Краны Маевского – в закрытом положении будут выполнять роль обычных заглушек, но всегда позволяют выпустить скопившийся в радиаторе воздух.

Если выбран вариант двухстороннего нижнего подключения, то кран Маевского обычно располагают по диагонали от трубы подачи.

К такому крану прилагается ключ, необходимый для выпуска воздуха. Это сделано просто для безопасности – чтобы ничьи «шаловливые ручки» не могла спокойно открыть кран и вызвать потоп в квартире.

Готовый комплект для установки биметаллических или алюминиевых радиаторов

Готовый комплект для установки биметаллических или алюминиевых радиаторов

  • Все перечисленный выше комплектующие можно приобрести по отдельности, однако, в магазинах широко представлены и готовые комплекты. Они включают полный набор проходных пробок (две пары), одну заглушку и кран Маевского с прилагаемым ключом. Кроме того, часто в такой набор включаются еще и кронштейны для подвеса радиатора на стене (оптимально, при средних размерах батареи, до 10 секций – три кронштейна). Такие наборы продаются для труб и ½, и ¾ дюйма.
  • Это – еще не все. Если делать все по уму, то есть предусмотреть возможность отключения радиатора от системы, например, для его профилактики, ремонта, замены, необходимо приобрести два крана – обычных шаровых. И лучше всего, чтобы краны были сразу оснащены муфтовым соединением с накидной гайкой-«американкой» – это предельно упростит последующие монтажные работы.
Самое удобное решение – это кран, укомплектованный накидной гайкой-«американкой»

Самое удобное решение – это кран, укомплектованный накидной гайкой-«американкой»

Штуцер с накидной гайкой будет запаковываться в футорки радиатора, кран – на трубу подводки, и состыковать узел уже не составит особого труда.

Если особенности системы отопления предрасполагают к установке регулировочных приспособлений (например, избыточная тепловая мощность центральной системы отопления или необходимость в точных регулировках в автономной системе), то вместо обычных шаровых кранов можно приобрести другие устройства.

Так, на трубу подачи рекомендуется установить термоклапан, который можно дополнить еще и термостатической головкой. Они выпускаются в прямом и угловом исполнении – выбор зависит от особенности подводки труб к радиатору.

Прямой термоклапан с установленной на нем автоматической термостатической головкой

Прямой термоклапан с установленной на нем автоматической термостатической головкой

  • Чтобы добиться точной балансировки и максимальной теплоотдачи от радиатора, регулирующий вентиль ставят и на выходе. В целях обеспечения сохранности произведенных настроек, имеет смысл для этих целей приобрести так называемый блок-кран, у которого регулировочный винт (под отвёртку или под шестигранник) закрыт заглушкой – чтобы, к примеру, ребенок не смог случайно сбить выставленное положение.
Прямой и угловой вариант блок-крана для установки на «обратку» радиатора.

Прямой и угловой вариант блок-крана для установки на «обратку» радиатора.

Как видно на иллюстрациях, и клапаны, и регулировочные вентили точно так же снабжены штуцером с разъемный соединением, тое есть их монтаж – ничуть не отличается от упомянутой выше установки крана. Как правило такие клапаны и вентили могут полностью перекрывать трубу, и надобность в дополнительных шаровых кранах отпадает.

Кстати, опять же есть возможность приобрести готовый термостатический комплект нужного диаметра и формы исполнения. Он обычно включает термоклапан, балансировочный вентиль и термостатическую головку.

Термостатический комплект для радиатора отопления.

Термостатический комплект для радиатора отопления.

obr21Для его нужен и как работает терморегулятор радиатора отопления?

Недостаток тепла в помещениях – неприятная ситуация, но и излишняя жара от раскаленных радиаторов —  также крайне негативное явление. Чтобы избежать этого, рекомендуется дополнить систему терморегуляторами для радиаторов отопления. Подробнее о них – в отдельной публикации портала.

Из инструментов ничего экстраординарного – не потребуется.

Из инструментов ничего экстраординарного – не потребуется.

Необходимые для подключения инструменты – это стандартный сантехнический набор: ключи рожковые или разводные, пакля и уплотнительная паста для подмотки резьбовых соединений. Для навешивания радиатора на стену необходим перфоратор, строительный уровень для разметки и контроля установки, рулетка или угольник, маркер или карандаш. Ну а подводка труб до их точки соединения с шаровыми кранами или вентилями термостатического регулирования – это уже отдельная история, которая выходит за рамки рассмотрения данной статьи. Здесь возможна масса вариантов как с типом прокладки труб (открытым или скрытым в стенах или полу), так и по технологии – будут ли использоваться стальные трубы ВГП, полипропиленовые, металлопластиковые или другие – все зависит от умений и предпочтений домашнего мастера.

Последовательность работ

Считаем, что радиатор собран – не требует переборки, перетяжки, добавления секций и других операций. В готовом виде он – с полностью свободными четырьмя выходами коллекторов.

В продажу алюминиевые и биметаллические радиаторы поступают закрытыми плотной полиэтиленовой пленкой. Не нужно спешить ее снимать – это можно сделать самым последним действием, чтобы случайно в ходе работ не поцарапать поверхность.

  • Начинают с очень ответственного этапа – разметки линий и точек для крепления кронштейнов. Стандартный способ подвески среднего по величине радиатора – это три точки: два кронштейна удерживают на весу батарею за верхний коллектор, и один, установленный по центру – фиксирует ее положение за нижний коллектор.

Вся сложность состоит в том, что при разметке необходимо соблюсти целый ряд условий.

— Во-первых, радиатор должен расположиться в намеченном месте с соблюдением теп правил, о которых уже говорилось, или в соответствии с рекомендациями производителя.

— Во-вторых, радиатор должен принять горизонтальное положение. Допускается небольшое отклонение – в сторону противоположную входу подачи, до 1 градуса, но если «завал» будет больше, то не исключены застойные явления в батарее.

Хорошо, если приобретены регулируемые кронштейны – можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. С обычными жёсткими крючками погрешность нужно исключать изначально

Хорошо, если приобретены регулируемые кронштейны – можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. С обычными жёсткими крючками погрешность нужно исключать изначально

Некоторые кронштейны (например, идущие в комплекте с радиаторами «Рифар»), позволяют провести корректировку их по высоте. А вот если применяются обычные крючки, то здесь нужна особая внимательность и осмотрительность.

— В-третьих, лицевая поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.

— И, наконец, в-четвертых, если имеется старая жесткая подводка труб, и на нее остается расчет, то положение радиатора должно соответствовать и ей.

Одним словом, придется провести тщательные замеры, точную разметку, и лишь потом уже – крепление кронштейнов к стене. После их закрепления проводят примерку, и если есть необходимость – вносят возможные корректировки.

Положение радиатора контролируют уровнем – в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены

Положение радиатора контролируют уровнем – в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены

Кстати, если нет желания портить стену отверстиями, или в том случае, когда радиатор планируется к установке вдоль лёгкой перегородки, материал которой не предполагает больших нагрузок, то можно приобрети специальные стойки с кронштейнами.

Радиатор вполне можно установить и на таких или им подобных вертикальных стойках с креплением к полу

Радиатор вполне можно установить и на таких или им подобных вертикальных стойках с креплением к полу

Подобные стойки крепятся в нужном месте к поверхности пола любым приемлемым в конкретных условиях способом (дюбелями, анкерами или даже мощными саморезами). Стойки обычно оснащены регулируемыми по высоте кронштейнами, так что точно выставить радиатор по горизонтали – не составит особого труда.

  • Затем радиатор снимают, укладывают на удобный верстак – пора переходить к сборке сантехнической части.
  • Начинают с того, что еще раз согласовывают положение радиатора со схемой его подключения к трубам. Это необходимо для того, чтобы определиться, в какие футорки будут запаковываться штуцеры кранов (клапанов) с накидными гайками, а какие – будут глушиться пробкой и краном Маевского.

Рассмотрим на примере. Допустим, предполагается одностороннее подключение батареи справа с подачей сверху:

Пример расположения элементов обвязки радиатора

Пример расположения элементов обвязки радиатора

Верхний коллектор:

— Вход В1 – левая проходная пробка, в которую будет устанавливаться кран Маевского. Входящий в установочный комплект кран имеет собственное кольцевое уплотнение, так что подмотка паклей здесь не требуется.

— Вход В2 – правая проходная пробка, в которую запаковывается штуцер с «американкой» под шаровой кран или термоклапан.

Нижний коллектор:

— Вход В3 – левая глухая пробка, либо проходная, с последующей установкой на нее заглушки (также, как и кран Маевского, не требующей подмотки).

— Вход В4 – правая проходная пробка с запаковкой «американки», также под шаровой кран или под балансировочный вентиль.

Если все подготовлено, есть полная ясность, уда и что устанавливается, то дальнейшую запаковку радиатора проводят примерно так:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
za1Пример – аналогичный показанной выше схеме: односторонняя подводка с правой стороны с подачей сверху.
Регулировка радиатора не предполагается, поэтому на входах подачи и «обратки» в качестве запорных элементов будут применены обычные шаровые краны – принцип монтажа от этого нисколько не меняется.
Монтажный комплект подготовлен к работе.
za2Для начала рекомендуется обязательно проверить качество всех резьбовых соединений, плотность прилегания проходных пробок к торцам коллекторов радиатора (их обжимные «юбки» должны прилегать одинаково по всей окружности, без просвета).
Для проведения такой проверки силиконовые кольца-прокладки, надетые на пробки, лучше временно снять.
Снимать, конечно, следует с осторожностью, чтобы не растянуть и не порвать прокладку.
za3Прокладки снимают и пока временно убирают в сторону.
za4Пробку закручивают в резьбовое гнездо коллектора (в соответствии со схемой монтажа).
Если и радиатор, и монтажный комплект – качественные, то футорка должна легко закрутиться до самого конца простым усилием руки.
В данном случае проверяется пробка с правой стороны коллектора – она закручивается обычным порядком, вращением по часовой стрелке.
za5Пробка должна равномерно по всей длине окружности, плотно, без просвета прилечь к торцу коллектора радиатора.
za6Аналогичные проверочные операции проводятся на всех четырех выходах обоих коллекторов.
С левой стороны радиатора пробки имеют левую резьбу, поэтому закручиваются по направлению против часовой стрелки.
za7Если пробка не вкручивается или требует для этого чрезмерных усилий, или же в том случае, когда в закрученном состоянии нет плотного равномерного прилегания, необходимо устранить возможную помеху.
Достаточно часто такие ситуации складываются из-за попадания капелек краски на первые витки резьбы, или из-за застывших потеков краски на торцевой части гнезда. В подобных случаях придется зачистить эти потеки ножом или наждачной бумагой.
Редко, но все же случается, что резьбу на коллекторе радиатора даже приходится проходить метчиком соответствующего диаметра.
za8Точно таким же образом проверяют «на сухую» и резьбовые соединения проходных пробок со штуцерами кранов, с заглушкой и краном Маевского.
Все внутренние отверстия любых пробок, и левых и правых, имею единую обычную правую резьбу.
za9Теперь необходимо запаковать штуцера с накидными гайками от шаровых кранов с соответствующими проходными пробками.
Гайки-«американки» скручиваются с кранов, но обязательно должны остаться надетыми на свой штуцер.
Производится уплотнение резьбового участка. Можно для этого использовать и фум-ленту, но все же подавляющее большинство сантехников предпочитают надежную подмотку из льняной пакли. Пакля наматываются по ходу резьбы, то есть, если смотреть со стороны штуцера – по часовой стрелке.
Намотка на витки должна быть плотной, чтобы пакля не проскальзывала при соединении.
za10Для надежной герметизации соединения подмотку сверху промазывают уплотнительной пастой типа «Unipak».
Некоторые мастера предпочитают для этих целей пользоваться олифой.
После промазывания подмотка приобретает вид плотного «кокона».
za11Теперь можно наживить на пару витков штуцер с проходной гайкой.
za12Далее, необходимо затянуть это соединение.
Для фиксации штуцера при скручивании внутри него предусмотрены шлицы. Существуют специальные ключи для таких операций. Но если ключа нет – можно обойтись и без него.
za13Необходимо вставить в полость штуцера металлический узкий предмет, который бы заклинил шлицы, не давая штуцеру проворачиваться.
В показанном примере для этого использовано зубило, зажатое в тисках. Его плоский наконечник встал между шлицами, штуцер будет оставаться неподвижным, а затягивается станет проходная гайка с помощью обычного рожкового ключа на 32.
za14Обтяжка проводится до получения надежного, хорошо уплотненного соединения.
Затем точно такая же операция проводится со штуцером второго крана и соответствующей ему проходной пробкой
za15В одну из оставшихся проходных пробок вкручивается заглушка.
Те детали, что идут в монтажных комплектах, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, то есть никаких подмоток паклей – не требуется.
Вначале заглушка наживляется в пробку…
za16…а затем затягивается с помощью двух ключей.
za17Такая же операция проводится и с краном Маевского.
Вначале – наживление с соответствующей пробкой…
za18…а затем – затяжка.
za19Все проходные пробки с установленными в них деталями готовы к монтажу непосредственно на радиатор отопления.
za20Последовательность установки пробок на радиатор особого значения не имеет, и все они монтируются примерно одинаково.
В данном случае мастер начал со стороны подачи.
В первую очередь, одевается ранее снятое уплотнительное силиконовое кольцо.
za21Затем пробка вкручивается вручную до конца в соответствующее гнездо коллектора радиатора.
Опять же – соблюдается правило правой и левой резьбы, соответственно, для правой и левой стороны батареи.
za22Подмотка и в этом случае– не нужна.
При окончательном затягивании с помощью рожкового ключа на 32, силиконовое кольцо плотно обожмётся и даже несколько выступит по окружности соединения аккуратным ровным буртиком – это нормально.
za23Та же операция, но уже снизу, со стороны подключения трубы «обратки».
za24Аналогичные действия проводятся и на противоположной стороне радиатора.
Сначала ставится уплотнение на пробку с краном Маевского…
za25...и пробка затягивается в своем гнезде коллектора.
za26Затем – последний выход закрывается пробкой с установленной на ней заглушкой.
za27Всё, сам радиатор, в принципе, можно считать запакованным.

  • После этого радиатор можно смело нашивать на ранее установленные кронштейны, проконтролировав при этом лишний раз правильность расположения всех элементов обвязки, а также горизонтальность и вертикальность положения батареи.
  • На краны (на их резьбовую часть, противоположную накидной гайке), запаковываются необходимые элементы для соединения с отопительным контуром. Это могут быть фитинги под пайку полипропилена, пресс-фитинги для металлопластиковой трубы, резьбовой сгон для соединения со стальной трубой или даже просто стальной патрубок – если предполагается соединение с контуром с помощью электро- или газосварки.

Ну а затем останется выполнить окончательную прокладку и стыковку трубной подводки «по месту» и произвести врезку по выбранной технологии. Рассказывать об этих операциях не будем, так как это уже относится больше к общестроительным вопросам, и различных вариантов здесь может быть – очень много.

  • После врезки труб, в накидные гайки-«американки» вставляются уплотнительные прокладки – и производится окончательное герметичное подсоединение радиатора к подводке подачи и «обратки». На этом монтажные работы можно считать законченными. Останется проверить надежность всех соединительных узлов опрессовкой системы отопления – но это уже тема для отдельного рассмотрения.

Некоторые способы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Стремление владельцев жилья иметь максимальную отдачу от радиаторов отопления — вполне объяснимо. Вместе с тем, несложно понять и нежелание многих из них создавать в помещениях причудливые трубные конструкции, которые бы позволили выйти на наиболее оптимальную из возможных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Во многих случаях есть более удобные решения, совершенно невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем или иным дополнением в нее, которое можно установить самостоятельно.

Например, выпускаются батареи, которые внешне неотличимы от обычных, но в них внесены некоторые изменения под определённый тип врезки в контур. Рассмотрим на схемах.

Для начала, радиатор, предназначенный для двухстороннего нижнего подключения:

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Изменение, кстати, очень небольшое – это всего лишь перемычка со стороны подачи между первой и второй секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, вынужден подниматься по вертикальному каналу первой секции вверх, а затем уже распределяться дальше. Получается, что радиатор начинает работать по самой оптимальной схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Иногда бывает выгоднее обе трубы подводки разместить сверху (особенно это характерно для высоких вертикальный трубчатых радиаторов). В этом случае схема несколько видоизменяется.

А этот вариант – для двухсторонней подводки сверху.

А этот вариант – для двухсторонней подводки сверху.

В такой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Получается, что теплоносителю необходимо, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтобы по ней подняться наверх – к выходному патрубку. В итоге – опять же имеем все то же самое эффективное диагональное подключение.

В ассортименте некоторых компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под различные способы подключения. Это обязательно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и самостоятельно. Для этого выпускаются специальные клапаны, которые вкручиваются вместо проходной пробки в том месте, где по замыслу должна расположиться заглушка между первой и второй (или последней и предпоследней) секцией.

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Так же, как и обычные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую или правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ или ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле – длина клапана рассчитана под конкретную ширину секции.

Существует вариант доработки и для одностороннего подключения радиаторов. В этом случае используется специальное приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинную трубку проходным диаметром обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и заканчивается в области границы между последней и предпоследней секцией с противоположной стороны.

Как это работает?

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

В отличие от обычного бокового подключения, теплоносителю, чтобы выйти из радиатора в процессе циркуляции, необходимо достигнуть отрытого конца удлинителя, и только потом по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В итоге общее движение жидкости в радиаторе вновь превращается в диагональное – наиболее оптимальное для эффективной теплоотдачи.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде – опять же, с выбором под правую или левую сторону установки.

Удлинитель потока заводского изготовления

Удлинитель потока заводского изготовления

Но несложно его изготовить и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести не обычную, а специальную проходную пробку – с ее внутренней стороны имеется резьбовая часть, к которой можно накрутить трубку нужной длины и диаметра или, например, запаковать фитинг.

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

А в качестве самого удлинителя многие мастера используют обычную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже несложно соединить с фитингом.

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

В настоящей публикации намеренно были выведены «за скобки» варианты одностороннего нижнего подключения радиаторов отопления. Просто потому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, так как для таких способов врезки либо применяют приспособленные к таким условиям (полностью или опционально) радиаторы, либо потребуется использование одного из многочисленных адаптеров. Следите за новинками нашего портала – эта проблема обязательно будет освещена.

В завершение же этой публикации – еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit»

Видео: мастер-класс по установке радиатора отопления

Конвекторы отопления электрические с терморегулятором настенные

Автор: localhost | Электрические обогреватели | Четверг, 24 Ноя 2016 13:05

В повседневной жизни нередко возникают ситуации, когда, несмотря на наличие в доме или квартире полноценной системы отопления, приходится прибегать к помощи электрического обогрева помещений. Особенно это характерно для периодов «межсезонья»: неожиданное наступление холодов осенью, до запуска отопления, или никак не устанавливающаяся весенняя погода после того, как батареи уже выключены. Да и летом в дачных условиях нет-нет, да и наступают затянувшиеся холодные дождливые деньки, когда без обогрева – очень неуютно.

Конвекторы отопления электрические с терморегулятором настенные

Конвекторы отопления электрические с терморегулятором настенные

Электрический обогрев у многих вызывает довольно справедливые опасения в плане высокой стоимости потребляемой энергии. Это действительно так, если речь идет о старых приборах с неконтролируемыми температурой нагрева и расходом электричества. Но совсем другое дело, если рассматривать использование современных обогревателей, в которых заложены принципы максимального энергосбережения. Одним из характерных примеров могут служить конвекторы отопления электрические с терморегулятором настенные.

Давайте поближе познакомимся с ними – с их устройством, принципом работы, достоинствами и недостатками, правилами выбора, установки и эксплуатации, предлагаемым ассортиментом моделей.

Функции и устройство электрического настенного конвектора

Конвекционный принцип передачи тепла

Прежде всего, откуда это название – «конвектор»?

Дело в том, что подобный тип обогревателей рассчитан на передачу тепловой энергии в помещение преимущественно путём конвекции. Это принцип предполагает смешивание потоков (объемов) воздуха различной температуры, приводящему к быстрому распределению тепла по пространству помещения.

Конвекция бывает принудительной – по такой схеме работают обогреватели со встроенным вентилятором. Их не принято называть конвекторами – для них прочно закрепился термин тепловентиляторов или тепловых пушек. Наряду с определенными достоинствами, у такой схемы немало и недостатков, прежде всего касающихся сложности конструкции и создания не всегда комфортных горизонтальных потоков воздуха.

kon2-1Чем хороши и в чем проигрывают тепловые вентиляторы?

Подобные приборы часто привлекают своей компактностью и высокой производительностью – они способны очень быстро нагреть определённую область помещения. Вместе с тем, некоторые их особенности снижают общую комфортность такого способа обогрева. Подробнее об этом – в статье нашего портала, посвящённой энергосберегающим керамическим обогревателям для дома.

А вот собственно рассматриваемые в этой статье конвекторы рассчитаны на работу по принципу естественной конвекции. Коль речь идет о настенных моделях, то их размещают на небольшой высоте от пола помещения. Холодный воздух всегда плотнее и тяжелее нагретого. Если его разогревать в определённом выделенном объеме, то создастся вертикальный восходящий поток, устремлённый к потолку. Перемешиваясь с более холодными слоями, а также отдавая тепло поверхностям (стенам и потолку) помещения и расположенным в комнате предметам, воздух охлаждается, и по мере остывания, становясь холоднее и плотнее, вновь опускается к поверхности пола. Получается закольцованная циркуляция воздушных масс, приводящая к достаточно быстрому распределению тепла.

Холодный воздух, проходя через конвектор, получает «тепловой заряд» и, поднимаясь вверх, распространяет его по всему помещению

Холодный воздух, проходя через конвектор, получает «тепловой заряд» и, поднимаясь вверх, распространяет его по всему помещению

Как устроен современный электрический конвектор настенного типа

В принципе, конвекционные потоки создает любой нагретый предмет. Но в конструкции рассматриваемых приборов предусмотрено все для максимального стимулирования именно такого способа передачи тепла. Этому способствует и расположение нагревательных элементов, и сама форма обогревателя. Рассмотрим на одном из примеров:

Типичная схема устройства современного настенного электрического конвектора

Типичная схема устройства современного настенного электрического конвектора

Конвекции прежде всего способствует коробчатый корпус характерной формы (поз. 1). Стандартные его пропорции – значительная длина, чаще всего превосходящая размер по высоте, и небольшая толщина. В таком замкнутом объеме воздух быстро и эффективно прогревается, получая и импульс на перемещение вверх, и заданное направление с созданием плотного восходящего потока.

Подобная форма корпуса позволяет еще и беспроблемно разместить конвектор на свободном участке стены, где он практически не станет «воровать» полезное пространство помещения. Впрочем, многие модели комплектуются еще и подставками, в том числе – и оснащенными колесами (тележкой). Понятно, что это дает возможность применения прибора и в качестве мобильного обогревателя, который несложно переместить на тот участок помещения, где сейчас требуется наиболее интенсивный обогрев.

Корпус чаще всего изготавливается из тонкого металлического листа (сталь или алюминий), хотя встречаются и модели с высокопрочным пластиковым коробом. Несмотря на, порой, весьма внушительные габаритные размеры прибора по высоте и длине, весит он немного, поэтому легко подвешивается практически на любые стены – каких-либо усиленных кронштейнов для этого не требуется.  А в столь узкой «коробке» прекрасно размещаются все необходимые узлы и элементы обогревателя.

В нижней торцевой части корпуса всегда имеются «окна» для поступления внутрь остывшего воздуха (поз. 2). Это может быть решетка или щелевидные отверстия, размещенные по всей длине прибора.

Главным рабочим узлом является электрический нагревательный элемент (поз. 3). Он может быть один, или же конструкцией предусматривается несколько штук с параллельным подключением, что дает возможность при необходимости ступенчато изменить мощность нагрева. В любом случае, в таких приборах никогда не применяются открытые нагревательные спирали. Чаще всего этот элемент представляет собой готовую сборку, выполненную по принципу ТЭНа  – нагревательная нихромовая спираль размещена в изолирующем слое периклаза. Этот минеральный состав обладает диэлектрическими качествами и отлично проводит тепло. Внешний алюминиевый кожух термоэлемента имеет оребренную поверхность (нередко встречаются названия диффузор или рефлектор) – это поднимает общую площадь контакта с проходящим воздухом и, как следствие, повышает теплоотдачу. Наиболее современные, долговечные, безопасные в эксплуатации – нагревательные элементы в литом алюминиевом корпусе.

Нагревательный элемент современного электрического конвектора компании «Electrolux»

Нагревательный элемент современного электрического конвектора компании «Electrolux»

Для выхода разогретого воздуха и придания потоку определенного направления в верхней части корпуса предусмотрены щелевидные отверстия (поз. 4). Они бывают как стационарными, так и оснащёнными жалюзи (подвижными шторками), посредством которых можно в определенном секторе задавать направление теплого потока. Выходные отверстия могут располагаться только на верхнем торце прибора, или выходить и на его лицевую панель.

Выходные решётки конвектора могут быть только по верхнему торцу прибора, либо располагаться на лицевой панели и направлять поток нагретого воздуха в сторону помещения

Выходные решётки конвектора могут быть только по верхнему торцу прибора, либо располагаться на лицевой панели и направлять поток нагретого воздуха в сторону помещения

Любой современный конвектор оснащен блоком управления той или иной степени сложности (поз. 5). Он может включать клавишу (кнопку) включения питания, переключатель режимов работы. Обязательным условием в бытовых нагревателях является наличие термостата (поз. 6). Этот элемент связан с термодатчиком (поз. 7), расположенным в области заборных отверстий, отслеживающим температуру поступающего снизу в прибор воздуха.

На этом, по большей мере, и строится принцип энергосбережения при эксплуатации обогревателя. Во время работы конвектора, при условии нормальной термоизолированности помещения и соответствия мощности обогревателя особенностям комнаты, рано или поздно наступает момент, когда конвекция воздушных потоков «нагоняет» в комнате нужную температуру, предустановленную на термостате. Термостат отреагирует на это отключением питания на нагревательный элемент. И пока с датчика не поступит сигнал, что температура вновь опустилась ниже заданного уровня, конвектор работать не будет.

Таким образом, если степень утепления помещения высокая, то есть теплопотери минимальны, обогреватель будет работать лишь весьма ограниченное время, постоянно лишь поддерживая заданный комфортный уровень температуры воздуха. Потребление электроэнергии становится не настолько «пугающим» как может показаться на первый взгляд.

Качественный прибор должен иметь защиту от перегрева. Например, случайно наброшенные сверху на конвектор покрывало или предмет одежды, нарушат нормальный проток воздуха, что приведёт к перегреву внутри корпуса. Установленный термодатчик в этом случае, при достижении температуры определенного критического порога, установленного изготовителем, даст управляющий сигнал на специальное реле, которое полностью отключит электропитание прибора.

Кстати, использовать электрические конвекторы для сушки одежды или обуви даже с частичным перекрытием выходных отверстий – категорически запрещено!

Существуют и иные степени защиты – о них будет рассказано несколько ниже.

С обратной стороны прибора всегда предусматривается система его подвеса на поверхность стены

С обратной стороны прибора всегда предусматривается система его подвеса на поверхность стены

С тыльной стороны конвектора предусматривается та или иная система крепления его на стене. Варианты ее исполнения могут различаться – встречаются кронштейны, который жестко фиксируются к корпусу прибора, а затем навешиваются на закрепленные на стене зацепы, жесткое крепление кронштейнов к стеновой поверхности . Встречаются и «зеркальные» этому случаю варианты – жесткое крепление кронштейнов к стеновой поверхности с последующим навешиванием на них обогревателя. Просты в установке и комбинированные схемы с откидными кронштейнами и системой легкосъемных фиксаторов.

В паспорте настенного электрического конвектора обычно имеется подробная иллюстрированная инструкция по его установке.

В паспорте настенного электрического конвектора обычно имеется подробная иллюстрированная инструкция по его установке.

Одним словом, установить прибор – никогда не является серьезной проблемой, а производители всегда сопровождают свои изделия подробной инструкцией и необходимым монтажным комплектом.

Наличие подставки или тележки позволяет использовать электрический конвектор в двух вариантах – стационарном настенном и передвижном

Наличие подставки или тележки позволяет использовать электрический конвектор в двух вариантах – стационарном настенном и передвижном

Как уже говорилось, некоторые модели, помимо системы подвеса, комплектуются еще и телеками (подставками), которые превращают прибор в мобильный вариант.

Достоинства и недостатки применения электрических конвекторов

Конвекторы отопления – одно из тех решений, которое позволяет снять с повестки дня вопросы качественного обогрева жилья, не прибегая к значительным затратам и масштабным работам. Эксплуатация этих приборов отличается целым рядом неоспоримых достоинств:

  • Если конвекторы будут рассматриваться в роли основного отопления жилища, то полностью отпадает необходимость каких-либо забот по разработке и согласованию пролета. Главное, чтобы было достаточно выделенной на здание мощности электропитания.
  • Установка такого отопления не связана со сложным строительно-монтажными работами, требующими обязательного привлечения специалистов. Единственное, что может понадобиться — это помощь или консультация электрика по прокладке линий питания. Но часто можно ограничиться и имеющимися сетевыми розетками, если мощность конвектора не превышает 2.0÷2.5 кВт.
Правда, розетки, конечно же, должны быть качественными, а провода, подводящие к ним питание, иметь сечение не менее 1.5 мм² - медные, или 2.5 мм² - алюминиевые.

Правда, розетки, конечно же, должны быть качественными, а провода, подводящие к ним питание, иметь сечение не менее 1.5 мм² — медные, или 2.5 мм² — алюминиевые.

  • Конвекционные потоки быстро разносят тепло по объему помещения, и общий нагрев до ощущения комфортной температуры происходит в короткие сроки. При этом, в отличие от тепловентиляторов, горизонтальные перемещения воздуха – незначительны, то есть работа конвектора не провоцирует сквозняков.
  • Отсутствие приводов или иных подвижных механизмов делает работу электрического конвектора практически бесшумной. Почему не категорично бесшумной? Дело в том, что некоторые модели, оснащенные нагревателями старого типа, в которых использованы и стальные, и алюминиевые детали, могут слегка потрескивать при нагреве из-за разницы в величине термического расширения этих металлов. Бывает. Что человек с обострённым слухом слышим и щелчки срабатывающих реле или термостата. Но, согласитесь, оба этих примера никак не могут считаться показательными.
  • Современные нагревательные элементы «мягко» нагревают воздушные потоки, не пересушивая их. Температура на них – не настолько высока, чтобы вызывать сгорание пыли или попавших внутрь мелких насекомых. То есть неприятные запахи при работе – исключаются.
  • Эксплуатация приборов – чрезвычайно проста, не требует какой-либо подготовки пользователя. В процессе работы настенные конвекторы требуют присмотра или вмешательства со стороны человека, за исключением, возможно, только корректировки вставленных значений на термостате.
  • Защищённость электрических конвекторов от перегрева позволяет устанавливать их на поверхность стены из любого применяемого в современном строительстве материала. Этому же способствует и невысокая масса приборов.
  • Внешний кожух прибора никогда не нагревается до экстремально высоких температур, способных вызвать ожоги при случайном прикосновении. Это делает такой конвектор безопасным, вполне допустимым к установке в детской комнате.
  • Компактность прибора при его настенной установке позволяет экономить полезную площадь. Обогреватель не выступает далеко от стены, то есть получить травму от неосторожного столкновения с ним – крайне маловероятно.
  • Большинство современных конвекторов имеет брызгозащищенную конструкцию корпуса нагревательного элемента и всех электротехнической части. Это позволяет смело размещать такие приборы для помещений с традиционно высоким уровнем влажности или вероятностью попадания капель воды.
  • Оснащенность термостатическим управлением способствует рациональному расходованию электроэнергии. При этом КПД большинства современных моделей стремится к 100%.
При желании, можно подобрать себе настенный конвектор с оригинальной окраской корпуса, наиболее подходящей к общему интерьерному оформлению помещения

При желании, можно подобрать себе настенный конвектор с оригинальной окраской корпуса, наиболее подходящей к общему интерьерному оформлению помещения

  • Внешнее оформление настенных панельных конвекторов, при всей его скромности, не испортит интерьера помещения, а в ряде случаев – даже может стать своеобразным его украшением. Так, выпускаются панельные обогреватели с черной полированной лицевой поверхностью, чем-то даже напоминающие плазменный телевизор. Можно поискать или заказать модели, окрашенные в различные цвета, а некоторые компании практикуют услуги еще и нанесения на фасадную сторону выбранного потребителем фото или рисунка.
  • Наконец, цены на конвекторные настенные обогреватели вполне можно отнести к категории доступных.

Присущи конвекторам и определённые недостатки:

  • Любой конвекционный поток – это потенциальный переносчик пыли, тем более, если он берет начало в расположенных у самой поверхности пола слоях воздуха. Не слишком хорошо для людей, страдающих аллергическими реакциями или хроническими заболеваниями дыхательной системы. Значит, придется чаще проводить влажные уборки. Впрочем, у хороших хозяев скоплений пыли не должно быть просто по определению…
  • Не стоит ждать чудес от конвектора настенной установки, если помещение не имеет качественного утепления. Работа прибора станет попросту бесполезной, даже если его мощность будет соответствовать площади комнаты и высоте потолков в ней. Теплый поток будет быстро охлаждаться при движении вдоль холодной стены и на перекрытии, и по сути конвекции в пространстве посещения просто не будет. Если при использовании, например, теплового вентилятора или инфракрасного излучателя в таких условиях еще остается возможность создания хотя бы локального участка помещения с приемлемыми для пребывания условиями, то конвектор помощником стать не сможет. Но, наверное, это, скорее, не столько недостаток прибора, сколько лишний довод всерьез обратить внимание на качество термоизоляции своего жилья.
Чтобы эксплуатация электрического конвектора стала оправданной по теплоотдаче и неразорительной для хозяев, необходимо иметь качественное утепление всех конструкций дома (квартиры)

Чтобы эксплуатация электрического конвектора стала оправданной по теплоотдаче и неразорительной для хозяев, необходимо иметь качественное утепление всех конструкций дома (квартиры)

kon13Что значит иметь полноценно утепленный дом?

Это означает, что толщина слоя термоизоляции и особенности монтажа утеплителя должны обеспечивать необходимый уровень сопротивления теплопередаче, нормированный для конкретной строительной конструкции и для конкретного региона, с учётом его климатических особенностей. Такие расчёты обычно проводят специалисты, но в статье нашего портала, посвященной базальтовым утеплителям марки «Изовол» размещен удобный калькулятор, позволяющий быстро и точно оценить уровень имеющегося или планируемого утепления стен и перекрытий.

  • Не всегда оправдывает себя установка конвектора в помещении большой площади – даже прибор большой мощности может не обеспечить должный уровень конвекции. Просто кинетической энергии восходящего к потолку потока может быть недостаточно для перемещения по всему объему комнаты, и не исключается появление «застойных» мест на периферии, притом что в области самого обогревателя круговорот воздуха будет проходить нормально.

Впрочем, эта проблема легко решается равномерной установкой нескольких конвекторов, так, чтобы их суммарная мощность соответствовала параметрам обогреваемого помещения. При этом довольно часто приборы объединяют в одну систему с общим центром управления, с выносным термостатическим блоком, который будет включать и выключать приборы по мере необходимости.

В чрезмерно просторных помещениях несколько настенных электрических конвекторов можно объединить в общую систему

В чрезмерно просторных помещениях несколько настенных электрических конвекторов можно объединить в общую систему

1 – электрические панельные конвекторы

2 – линия двухфазного питания 220 В.

3 – общий термостатический блок управления системой обогревателей.

4 – управляющий (сигнальный) кабель.

При таком подходе общая экономичность системы обогрева помещения – только выиграет.

Как подходить к выбору настенного конвектора?

Теперь обратимся к вопросам, как правильно выбрать оптимальную модель конвекционного электрического обогревателя.

Базовый параметр – необходимая мощность обогрева

В первую очередь, как уже не раз отмечалось по тексту, тепловая мощность приобретаемого конвектора должна соответствовать реальный условиям его предполагаемой эксплуатации.

Очень часто встречаются суждения, когда мощностной параметр ставится в зависимость исключительно от площади комнаты, где будет устанавливаться обогреватель, ну, может быть, с небольшой поправкой только на высоту потолка. Нельзя, конечно, не согласиться с тем, что объём комнаты действительно является одним из ключевых параметров. Однако, исходить всего лишь из соображений размеров, по рекомендуемой пропорции 1 кВт на 10 квадратных метров, – было бы не совсем правильным, несложно допустить ошибку, причем. Как в сторону избыточности мощности, так и ее недостачи.

Дело в предлагаемый метод абсолютно не учитывает других важных параметров, касающихся как специфики региона проживания и расположения жилого здания на местности, так и особенностей самого дома и конкретного помещения, где предполагается установка настенного конвектора.

Поэтому, предлагаем воспользоваться более точным алгоритмом расчета, который стал основой для составления онлайн-калькулятора, размещенного ниже.

Если по ходу расчётов возникнут неясности, то, возможно, нужные пояснения читатель найдет в пояснениях, размещенных ниже калькулятора.

Калькулятор расчета тепловой мощности электрического конвектора

 
Расчет проводится для конкретного помещения, где планируется эксплуатация нагревателя-конвектора.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите «Произвести расчет тепловой мощности»
 
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен:
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года 12429864
Какова степень утепленности внешних стен?
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на балкон:
 
ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАЕТСЯ КОНВЕКТОР?
konvektor_teplo_vozdux

Краткие пояснения по проведению вычислений:

  • Площадь комнаты и высота потолка определяют общий объем воздуха, который вовлекается в конвекционный процесс.
  • Наличие и количество стен, граничащих с улицей, влияют на общие теплопотери помещения.
  • С солнечной стороны дома через стены и окна помещение получает дополнительный приток тепла.
  • С наветренной стороны стены всегда будут выстуживаться быстрее, стало быть, теплопотери помещения – выше.

Если пользователь не знает, как определиться с предыдущими двумя критериями оценки, то он может оставить значения по умолчанию. В этом случае программа будет производить расчет , исходя из самых неблагоприятных условий, то есть по максимуму мощности прибора.

  • Климатические условия региона учитываются в следующем поле ввода – необходимо указать средний нормальный уровень самых низких температур, свойственных пику зимних морозов в месте проживания. Это не означает, что нужно вспоминать какие-то рекордные морозы, которые и остались в памяти только благодаря своей аномальности.
  • Полноценной термоизоляция будет считаться, если она выполнена в соответствии с теплотехническими нормативами и в полном объеме. Ссылка на оценку утепленности – приведена выше по тексту. Еще раз можно подчеркнуть, что электрический обогрев, особенно — конвекционного типа, будет оправдан только при качественном утеплении.
  • В связи с тем, что немалое количество теплопотерь помещения всегда приходится на перекрытие, следует оценить, с чем «соседствует» комната сверху и снизу.
  • Качество, количество и общая площадь окон в помещении – один из ключевых факторов, влияющих на необходимую тепловую мощность любых обогревателей.
  • Регулярное открытие дверей на улицу или в неотапливаемые помещения сопровождается попаданием в комнату большого объема холодного воздуха. Эти теплопотери также необходимо компенсировать соответственной прибавкой мощности отопительных приборов.

Наконец, в последнем поле следует выбрать, для чего все-таки выбирается электрический конвектор. Естественно, что для полноценного и вспомогательного отопления показатели мощности – совершенно разные.

Получение в киловаттах значение и станет точным ориентиром при выборе необходимого обогревателя – одного или нескольких.

Другие критерии оценки приобретаемого конвектора

  • Тип нагревательного элемента

Про это уже упоминалось, но несколько слов добавить надо. Вряд ли стоит приобретать приборы с морально устаревшими игольчатыми нагревателями – срок службы их недолог, а кроме того, им во многом присущи те недостатки, которые свойственны открытым спиралям – незащищенность от влаги, невысокий уровень пожарной и электробезопасности. Такие конвекторы встречаются уже нечасто, и вряд ли их единственное достоинство – невысокая цена, оправдает подобную покупку.

Игольчатый нагревательный элемент, который, по сути, представляет собой открытую ленточную спираль – это уже «позавчерашний день»

Игольчатый нагревательный элемент, который, по сути, представляет собой открытую ленточную спираль – это уже «позавчерашний день»

Предпочтение следует отдавать конвекторам, оснащенным современными корпусными литыми алюминиевыми или металлокерамическими нагревателями. Стоимость их, конечно. Выше, но и уровень качества и безопасности – совсем иной.

  • Тип встроенного термостата

Большинство моделей недорогого типа оснащаются обычными электромеханическими термостатическими регуляторами. Эта схема – вполне оправдана, отличается надежностью и неприхотливостью.

Пример простейших органов управления недорогой модели конвектора – два уровня мощности и электромеханический термостат

Пример простейших органов управления недорогой модели конвектора – два уровня мощности и электромеханический термостат

На маховике регулятора могут быть проставлены значения температуры воздуха, поступающего снизу в конвектор, или же даже просто нанесена цифровая или графическая шкала – настройка тогда будет осуществляться по комфортному восприятию уровня нагрева воздуха в помещении. Для этого, после прогрева помещения, опытным путем находят точку срабатывания термостата для поддержания выбранной температуры.

Сходные модели одного бренда могут комплектоваться как электромеханическими, так и электронными термостатами

Сходные модели одного бренда могут комплектоваться как электромеханическими, так и электронными термостатами

Безусловно, намного удобнее в эксплуатации современные приборы, оснащенный электронными блоками управления. Температура здесь задается с точностью до градуса, с индикацией на дисплее. Правда, и стоимость таких приборов – уже повыше.

  • Габариты конвектора

Если выбирается настенный обогреватель, то, надо полагать, что место для него уже определено. Значит, размерные параметры прибора должны соответствовать реальным условиям. При этом обязательно обращается внимание на необходимость оставления просветов – снизу от пола, сверху – до подоконника, слева и справа – дол соседствующих стен или предметов интерьера.

 Обычно производители в паспорте изделия оговаривают допустимые минимальные расстояния.

Пример – оговоренные производителем минимальные расстояния, учитываемые при установке конвектора. Для иных моделей допуски могут быть и совершенно другими.

Пример – оговоренные производителем минимальные расстояния, учитываемые при установке конвектора. Для иных моделей допуски могут быть и совершенно другими.

Конвектор не должен перекрывать собой розетку питания или находиться под ней по вертикали. Минимальное расстояние до нее – 350 мм по горизонтальной линии. Кстати, будет разумным сразу оценить и длину шнура питания – хватит ли его для подключения, так как использование удлинителей для этих целей – не приветствуется.

Масса приборов обычно невысока, и не станет препятствием для крепления к любой стене.

  • Дополнительная оснащённость настенного электрического конвектора

Многие современные модели имеют дополнительные опции, повышающие функциональность прибора, удобство и безопасность его эксплуатации.

— Блок электронного управления с функцией таймера и программирования режимов работы позволит свести к минимуму энергозатраты – конвектор будет прогревать помещение только тогда, когда это действительно требуется. Многие обогреватели имеют возможность недельного программирования, с учётом чередования выходных и рабочих дней. Причем, настройки сохраняются в энергонезависимой памяти, а функция рестарта вернет прибор к запрограммированному режиму.

— Функция «антифриз» не позволит при длительном отсутствии хозяев температуре в комнате опустится ниже предельного минимума, чтобы не допустить замерзания воды в трубах.

— Тем пользователям, который действительно беспокоятся о своем здоровье, будут интересны функции многоуровневой фильтрации воздуха, причем – даже с опцией удаления неприятных запахов.

— Повышенная комфортность создаваемого конвектором микроклимата может достигаться за свет встроенных ионизатора и (или) увлажнителя воздуха.

— Встроенные датчики положения прибора отключат питание в случае опрокидывания. Эта опция особенно важна, если конвектор будет использоваться в мобильном варианте.

— Практически все современные обогреватели имеют надежные ступени защиты от короткого замыкания или перегрева.

— Некоторые модели комплектуются пультами дистанционного управления. Насколько важна эта опция – судить не беремся, так как конвектор обычно не требует частого вмешательства в работу. Тем не менее, для кого-то это может показаться удобным.

Внешнее оформление конвектора – это чисто субъективный критерий выбора. Большинство моделей с лаконичной неброской отделкой отлично выписывается в любой интерьер.

Краткий обзор моделей настенных электрических конвекторов

Разнообразие представленных в продаже конвекторов – велико. Прибор приобретается в расчете на продолжительную эксплуатацию, поэтому лучше обращать внимание на действительно авторитетные бренды, к качеству продукции которых обычно не возникает претензий. Признанными лидерами в этом сегменте отопительных приборов считаются компании «Nobo», «Noirot», «Electrolux», «Timberk», «Ballu», «NeoClima», «Hyundai» и ряд других.

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описание моделиСредний уровень цен
«Electrolux ECH/AG-2000MF»ko1Конвектор допускает настенную или передвижную установку – тележка с колёсами и монтажный набор входят в комплект поставки.
Мощность – 2000 Вт с двухступенчатым выбором уровня.
Электромеханический термостат с точность регулировки до 1 градуса.
Цельнолитой алюминиевый нагревательный элемент.
Многоуровневая система очистки воздуха «AIR GATE».
Степень защиты корпуса – IP24.
Габариты: 830×400×78 мм. Масса – 5,66 кг.
4900 руб.
«NOBO C4E15»ko2Электрический конвектор настенной установки.
Мощность – 1500 Вт с возможностью плавного регулирования.
Электронный термостат с точностью реакции на изменение температуры в 0,4 градуса.
Алюминиевый нагревательный элемент.
Электронный блок управления.
Габариты: 955×400×55 мм. Масса – 6,7 кг.
8400 руб.
«Timberk TEC.PF1 M 2000 IN»ko3Электрический конвектор настенной или напольной установки.
Мощность - 2000 Вт.
Алюминиевый нагревательный элемент с тефлоновым покрытием.
Электромеханический термостат. Несколько предустановленный режимов работы.
Встроенный ионизатор воздуха.
Многоступенчатая система защиты «ProLife Safety System».
Габариты: 810×410×100 мм. Масса – 6 кг.
4000 руб.
«Zilon ZHC-2000 SR3.0»ko4Высококачественный настенный (напольный) конвектор отечественного производства.
Мощность – 2000 Вт.
Оригинальная форма корпуса, способствующая равномерному распределению конвекционных потоков воздуха.
Цельнолитой алюминиевый нагревательный элемент.
Электромеханический термостат.
Все необходимые уровни защиты.
Габариты: 830×400×101 мм. Масса – 5 кг.
3950 руб.
«Neoclima Comforte 2,0»ko5Недорогая модель отечественной сборки с ленточным нагревательным элементом типа «Стич».
Возможна настенная или мобильная установка.
Мощность – 2000 Вт, с двумя ступенями.
Электромеханический термостат.
Габариты: 740×450×110 мм. Масса – 5 кг.
3300 руб.
«Noirot Spot E-PRO 2000»ko6Современный настенный электрический конвектор известной французской компании.
Мощность – 2000 Вт.
Цельнолитой нагревательный элемент с повышенной площадью теплообмена.
Электронный термостат ASIC® с точностью регулировки до 0,1 градуса.
Расширенный диапазон допустимых перепадов напряжения – от 142 до 242 вольт.
Программирование режимов работы.
Все необходимые функции защиты.
Габариты: 740×440×80 мм. Масса – 6 кг.
8300 руб.
«Ballu BEP/EXT-2000»ko7Оригинальная по исполнению модель китайского производителя, отличающаяся, тем не менее, высоким качеством сборки.
Мощность – 2000 Вт.
Металлокерамический нагревательные элементы с повышенной интенсивностью теплового излучениz.
Электронный термостат, программирование режимов работы конвектора. Пульт дистанционного управления.
Оригинальный цифровой LED-дисплей на лицевой стеклокерамической поверхности прибора.
Все необходимые уровни защиты.
Габариты: 895×470×142 мм. Масса – 13 кг.
5900 руб.

И в завершение публикации – достаточно информативный видеосюжет, который также может стать полезным при выборе оптимальной модели:

Видео: полезные рекомендации по выбору электрического конвектора отопления с терморегулятором

 

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Автор: localhost | Твердотопливные котлы | Вторник, 22 Ноя 2016 23:40

Что делать, если загородный дом – не газифицирован, а электрический обогрев не рассматривается из-за дороговизны электроэнергии? Если есть возможность регулярного приобретения или заготовки недорогого твердого топлива, то вполне можно организовать эффективное водяное отопление и в таких условиях. В наше время для этого производится достаточно много различных отопительных приборов, и в этом многообразии выгодно выделяются пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром.

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Эти агрегаты способны в полном объеме удовлетворить потребности в тепле даже большого по площади дома. При этом для их обслуживания не придется прикладывать особых усилий и затрачивать много топлива, в качестве которого используется древесина в различных ее формах, уголь или брикеты. Несмотря на то что дерево является самым древним видом топлива, его применение остается актуальным и по сей день, благодаря ценовой доступности, экологической чистоте, удобству в использовании.

История появления отопительных приборов пиролизного типа

Еще во времена Древнего Мира было замечено, что древесный уголь использовать для отопления жилища или для приготовления пищи – более рационально, чем обычные дрова, так как он не горит интенсивно, а медленно тлеет в течение длительного времени, эффективно отдавая тепло. Поэтому и была изобретена технология его получения путем сжигания древесины в камерах с минимальным доступом воздуха. По сути, такая сухая перегонка древесины в уголь и является классическим наглядным примером процесса пиролиза.

Ранее для этого использовались ямы, вырытые в земле – в них и происходил процесс превращения обычных дров в древесный уголь. Эти камеры отлично справлялись с поставленной задачей, но при изготовлении угля также выделяется большое количество тепловой энергии, которая не приносила никакой пользы. Выделяющийся древесиной в процессе бескислородного горения газ имеет мощный энергетический потенциал. Кстати, это делало профессию углежога чрезвычайно опасной, так как вырывавшиеся порой из ям газы приводили к сильнейшим термическим взрывам.

Во многих регионах планеты технология получения древесного угля из дров по сей день не претерпела каких-либо изменений

Во многих регионах планеты технология получения древесного угля из дров по сей день не претерпела каких-либо изменений

С временем человек научился по максимуму использовать заложенную в древесину природную энергию. Разрабатывались печи, в которых удачно совмещались несколько процессов – это пиролизное превращение дерева в уголь с последующим сжиганием последнего, и дожигание газов, которые выделяются при первичном термическом разложении топлива. Причем вся полученная тепловая энергия от этих процессов почти без потерь используется для нужд человека.

Вначале по такой конструкции старались выполнить обычные печи. Со временем отопительные приборы, использующие принцип дожига пиролизных газов, начали оснащать водяным контуром, благодаря чему они стали применяться в наиболее привычных для нас системах водяного отопления.

Благодаря своей рациональной конструкции и эффективному использованию природного энергетического потенциала древесины, пиролизные котлы в полной мере справляются с задачей полноценного отопительного агрегата высокой мощности. В наше время для их работы применяются не только дрова – созданы и более эффективные и компактные современные типы топлива на основе древесины.

Конструкция пиролизного котла

Общие принципы устройства

Для более ясного представления того, как работает этот тип твердотопливных котлов, необходимо ознакомиться с информацией о его принципиальном устройстве. Это во многом облегчит и дальнейшую эксплуатацию оборудования.

Для примера – рассмотрим такую схему:

Один из наиболее распространённых вариантов компоновки пиролизных котлов длительного горения:

Один из наиболее распространённых вариантов компоновки пиролизных котлов длительного горения:

На схеме цифровыми указателями обозначены:

1 – Топочная камера, куда производится закладка дров.

2 – Каналы подачи вторичного воздуха, который будет инициировать дожигание выделенных при термическом разложении топлива газов.

3 – Колосник-решетка, который охлаждается циркулирующим в водяном контуре теплоносителем, становясь, таким образом, частью теплообменной системы котла.

4 – Дверца для производства топливной закладки котла.

5 – Дверца камеры очистки топочной камеры.

6 – Дверца для регулировки подачи первичного воздуха, необходимого при розжиге топливной закладки.

7 – Дверца для очистки верхней камеры дожига пиролизных газов.

8 – Зольник, для сбора и регулярного удаления твердых продуктов сгорания.

9 — Патрубок для подсоединения к дымоходной системе.

10 – Патрубок с муфтовым или фланцевым соединением для подключения к трубе «обратки» отопительного контура.

11 – Патрубок подключения к подающей трубе отопительного контура.

12 – Слой термоизоляции.

13 — Внешний кожух отопительного прибора.

14 – По стрелке, а также все области, закрашенный синим цветом – это водяной контур («рубашка») твердотопливного котла.

15 – Охлаждающий контур, который нередко подключается для обеспечения горячего водоснабжения через бойлер косвенного нагрева.

Принцип работы следующий. После закладки топлива открывается доступ первичного воздуха для розжига. На первом этапе работы происходит обычное горение дров, до достижения в топочной камере температуры порядка 400 градусов, необходимой для запуска процесса пиролиза. После этого доступ первичного воздуха снижается до минимума, и параллельно с этим открывается канал подачи вторичного воздуха. Нужное сочетание кислорода, конденсации пиролизных газов и температуры для их полноценного сгорания приводит  к активному дожигу с большим выделением тепла. Это тепло отбираться циркулирующим по водяной «рубашке» теплоносителем, передающим его приборам теплообмена всей системы отопления дома.

Зелеными стрелками показано движение газообразных продуктов сгорания, от топливной закладки в камеру дожига и далее – в дымоходную систему. Синя стрелка – поступление теплоносителя из «обратки», красная – движение горячего теплоносителя в трубу подачи отопительного контура.

Особенности конструкции различных пиролизных котлов

Итак, пиролизные приборы длительного горения, в отличие от конструкции обычных твердотопливных котлов, оснащены двумя камерами, которые могут быть расположены по-разному. Первая топочная камера предназначена для закладки твердого топлива. В ней, при минимальном дозированном доступе кислорода происходит процесс его горения (тления) и выделения газообразных продуктов горения, то есть пиролизных газов. Затем, газы поступают во вторую камеру прибора, где за счет поступления вторичного воздуха осуществляется их дожиг. Однако, необходимо отметить, что не все существующие конструкции котлов, называемые пиролизными, в полной мере соответствую своему названию.

На сегодняшний день существует две основных разновидности пиролизных агрегатов, отличающиеся между собой по конструкции.

Котлы с принудительной подачей воздуха

В первом варианте конструкции котла первичная топочная камера, куда закладывается твердое топливо, располагается над вторичной топкой, где организуется дожигание пиролизных газов. Между камерами установлена специальная форсунка, имеющая прямое сечение и изготовленная из огнеупорного состава, схожего с шамотным кирпичом.

На данной схеме представлен котел с верхним поддувом – на первый взгляд, он практически неотличим от пиролизного в прямом понимании этого термина.

На данной схеме представлен котел с верхним поддувом – на первый взгляд, он практически неотличим от пиролизного в прямом понимании этого термина.

В этой конструкции воздух в основную топку нагнетается с помощью установленного вентилятора, и попадает частично в топку с твердым топливом, а частично в камеру дожига выделенных газов. В этом случае очевидно, что принцип пиролиза нарушается изначально, так как вентилятор создает избыток кислорода вместо его ограничения.

Но, несмотря на это, происходит эффективное и полное сгорание дров, практически без остатка даже мелкой золы, так как сухая древесина или же продукты на ее основе сгорают до мелкого пепла, а он легко выдувается через форсунку вентилятором в дымоходную трубу.

Зная особенности этой конструкции, ее можно назвать «прибором верхнего поддува», поскольку воздух, нагнетаемый вентилятором, попадает в основном в верхнюю основную топочную камеру. За счет притока кислорода, температура при горении возрастает и увеличивается выработка газа, но он и сгорает достаточно быстро, уходя через форсунку. В связи с этим дрова быстро прогорают, и их приходится достаточно часто добавлять в процессе обогрева дома. Этот принцип работы котла нельзя назвать в полном смысле этого слова пиролизным, хотя продаются подобные приборы довольно часто именно под таким названием.

Другое дело, если вентилятор, стоящий на выходном патрубке (часто его называют «дымососом») создает движение воздуха, которое обычным механическим способом или с использованием автоматики пропорционально разделяется на первичный и основной – вторичный. При этом заслонка первичного воздуха расположена так, что он подается именно в нижнюю часть топливной закладки. Тление дров происходит снизу, а выделяемая при этом температура способствует разогреву – в средних слоях закладки, и окончательной сушке – в верхних.

Основной же поток воздуха будет подаваться только в область форсунки, чтобы окончательный дожиг пиролизных газов с максимальным количеством выделяемого тепла проходил в нижней камере. Вот такой котел с полным основанием можно отнести к пиролизным длительного горения.

Схема движения потоков газов в котле с нижним расположением камеры дожига пиролизных газов

Схема движения потоков газов в котле с нижним расположением камеры дожига пиролизных газов

Котел с подачей воздуха естественным путем

В подобной конструкции котла топочная камера для закладки дров располагается в нижней части прибора, а отдел сжигания выделенных топливом пиролизных газов – в верхней области корпуса.

Вентилятор в этой конструкции не устанавливается, а воздух для растопки котла и дожига пиролизных газов поступает естественным способом через заслонки для первичного и вторичного воздуха. В этом варианте расположения камер и дозированной подачи потоков воздуха, процесс пиролиза осуществляется должным образом, так как вместо интенсивного горения, при закрытой заслонке подачи первичного воздуха, в топочной камере происходит тление древесины с выделением большого количества пиролизных газов.

Один из вариантов пиролизного твердотопливного котла с нижним расположением топочной камеры

Один из вариантов пиролизного твердотопливного котла с нижним расположением топочной камеры

1 – топливная закладка.

2 – зона тления топлива с выделением пиролизных газов.

3 – заслонка подачи первичного воздуха для обеспечения розжига и тления топливной закладки.

4 – канал подачи вторичного воздуха для образования газовоздушной смеси и ее поджига.

5 – форсунки подачи вторичного воздуха в тыльную область камеры сгорания.

6 – зона смешивания выделенных пиролизных газов с воздушным потоком и их воспламенения.

7 – заслонка канала дополнительной подачи воздуха в камеру дожига пиролизных газов.

8 – камера интенсивного дожига газовоздушной смеси с максимальным выделением тепла.

9 – патрубок подключения котла к дымоходной системе.

Однако, в этой конструкции тоже есть своя проблема. И состоит она в том, что чрезвычайно важна правильная отладка процесса горения. При закрытой полностью заслонке основной камеры в ней снижается температура, а также образование газов. Концентрации и температуры газов становится недостаточно для их полного дожига и верхняя камера превращается в обычный газоотвод. Продукты сгорания, поднявшиеся в нее, не догорают, а просто отдают тепло стенкам водяного контура и уходят в дымоход. Эффективность котла при такой работе – резко снижается.

Если же заслонку открыть больше чем требуется для создания необходимых для пиролиза условий, то увеличится интенсивность горения в основной топке, что ведет к совершенно не рациональному расходованию топлива и необходимости частых его закладок.

Чтобы добиться идеальной работы пиролизного котла этой конструкции, необходимо правильно отрегулировать подачу первичного и вторичного воздуха, что сделать достаточно сложно, так как для этого нужно иметь практический опыт. Современные модели имеют автоматизированные системы контроля и управления процессами, и при корректной работе автоматики закладки топлива хватает на 12÷14 часов работы при максимальной теплоотдаче.

Топливо для пиролизных котлов

Многие пиролизные котлы способны работать отнюдь не только на дровах. В качестве твердого топлива могут применяться торфяные или же стружечные брикеты, опилки, пеллеты, черный или бурый уголь.

Производители указывают, с какими видами твердого топлива могут работать их модели

Производители указывают, с какими видами твердого топлива могут работать их модели

Каждый из видов топлива имеет разную продолжительность горения, и в зависимости от того, насколько часто планируется подкладывать его в топку для полноценного обогрева дома, выбирается тот или иной материал. Кроме этого, длительность горения зависит также от количества заложенного в камеру топлива. Так, время тления мягкой древесины составляет около 7 часов, твердого дерева и прессованных опилок или торфа – 9÷10 часов, бурого угля 10÷11, а черного 12÷14 часов. Правда, нельзя забывать о том, что различные виды топлива еще и отличаются своим энергетическим потенциалом.

Оптимальным вариантом топлива производители твердотопливных пиролизных котлов все же называют сухую древесину с влажностью не более 20%, поленья которой имеют длину 450÷650 мм, в зависимости от глубины топочной камеры. Именно натуральные дрова, особенно плотных лиственных пород, обеспечивают должную мощность прибора и максимальную долговечность оборудования.

Сырые дрова использовать не рекомендуется потому как они в процессе горения выделяют большое количество испаряющейся влаги, что приводит к образованию в камерах котла и дымоходной трубе налета из копоти и дегтя. Такие явления резко снижают эффективность теплообмена с циркулирующей по контуру водой, а при значительных наростах на стенках дымохода, котел будет постоянно затухать, в связи с недостаточно интенсивной тягой.

Критерии выбора пиролизного котла длительного горения

При решении приобрести для отопления дома этот вид отопительного прибора, необходимо обратить внимание на некоторые факторы, от которых будет зависеть эффективность работы котла:

Среди разнообразия моделей необходимо уметь выбрать оптимальную для конкретных условий эксплуатации

Среди разнообразия моделей необходимо уметь выбрать оптимальную для конкретных условий эксплуатации

  • Первое, на что нужно обратить внимание – это тип разрешенного для использования твердого топлива. Безусловно, этот фактор будет зависеть доступности того или иного вида топлива в местных условиях и рентабельности его применения.
  • Мощность отопительного котла. Этот параметр зависит от целого ряда исходных данных, начиная от климатических условий региона проживания и заканчивая особенностями здания. В приложении к настоящей статье читатель найдет удобный алгоритм для самостоятельного расчета минимально необходимой мощности для отопления своего дома.
  • Экономичность котла оценивается его коэффициентом полезного действия. Чем выше КПД – тем большая теплоотдача будет получена при равном расходовании одного и того же топлива.
  • Важнейшими параметрами в данном случае выступают габариты и масса котла. Как правило, такие изделия – достаточно громоздкие, то есть необходимо заранее оценить место их планируемой установки и соотнести его с размерами предлагаемых моделей. Нелишним станет и оценка пути, по которому колет будет заноситься в помещение. А немалая масса (это касается в особенности чугунных моделей) иногда вынуждает предпринимать шаги по усилению основания пола под установку агрегата.

Кроме того, достаточно часто твердотопливные котлы используются в связке с бойлерами косвенного нагрева, и максимальной экономичности и удобства можно достичь установкой буферной емкости (теплоаккумулятора). Оба этих прибора – также весьма громоздкие и тяжёлые, так что планировку котельной следует продумывать заранее.

pid9Что дает установка буферной ёмкости для твердотопливного котла?

Работа любого котла на твердом топливе характеризуется цикличностью – чередованием периодов загрузки, розжига, максимальной теплоотдачи и остывания. Все это не совсем удобно для работы водяной системы отопления. Максимально нивелировать этот недостаток и повысить удобство и эффективность эксплуатации позволяет установка буферной емкости для твердотопливного котла, о чем подробно рассказано в отдельной публикации нашего портала.

  • Периодичность загрузок и удобство обслуживания котла. Рекомендовано отдать предпочтение моделям, имеющим объемную топливную камеру и поддон для сбора твердых продуктов горения. В этих случаях закладку топлива можно будет производить один-два раза в сутки, а при использовании в качестве топлива сухих дров, очистку поддона осуществлять один раз в два — три месяца.
  • Материал изготовления отопительного прибора. Самым долговечным материалом для этого оборудования считается чугун. Срок эксплуатации при соблюдении всех правил составляет как минимум 30 лет. Вместе с тем, если планируется использование в качестве топлива каменного угля, то чугун – нежелателен (этот сплав не любит чрезмерных термических нагрузок), и лучше приобрести котел из легированной стали.

Кстати, долговечность качественного прибора часто бывает ограничена не его выходом из строя, а просто «моральным старением», когда хозяева приходят к выводу, что пора приобретать нечто более современное.

  • Степень автоматизации. Безусловно, чем больше насыщен котел автоматикой, управляющей процессами образования пиролизных газов и их полноценным дожигом, тем выше эффективность и экономичность отопления, проще повседневная эксплуатация.

Но твердотопливные котлы и сами по себе – достаточно дорогие изделия, а чем выше степень автоматизации, тем больше стоимость модели. Так что, наверное, необходимо суметь выбрать некую «золотую середину». Кроме того, нельзя забывать и о зависимости автоматизированных котлов от наличия и стабильности электропитания. Если с этим в районе проживания бывают частые проблемы, то неизбежны еще достаточно серьезные расходы на приобретение резервного источника и (или) стабилизатора.

  • Наконец, необходимо оценить модель с точки зрения обеспечения безопасности ее эксплуатации. Будет совершенно не приемлемо, например, если недостаточность термоизоляции внешнего кожуха котла приведет к большой вероятности получения ожога при случайном прикосновении.

Основные достоинства и недостатки  твердотопливных пиролизных котлов

Помимо критериев выбора подобного прибора для отопления дома, необходимо знать основные «плюсы» и «минусы» пиролизных котлов.

К их достоинствам можно отнести:

  • При отсутствии газоснабжения, этот тип генераторов тепла является оптимальным вариантом для обогрева дома по простоте и экономичности в эксплуатации.
  • Сама по себе древесина относится к экологически чистым видам топлива, не представляющим опасности при транспортировке и хранении. При качественном  дожиге выброс в атмосферу вредных для окружающей среды веществ сведён к минимуму.
  • Такие котлы, в отличие от других твердотопливных, не требуют частых загрузок. Как уже говорилось выше, этот процесс производится один-два раза в сутки, в зависимости от конкретной модели, дополнительного оборудования котельной, температуры на улице и необходимости интенсивности обогрева.
  • Подобные котлы характеризуются быстрым нагревом теплоносителя, а значит — и помещений всего дома.
  • Очистка от твердых продуктов сгорания также не составит больших неудобств: их количество – минимально.

Недостатками котлов этого типа можно считать следующее:

  • Высокая цена на приборы. Она превышает стоимость обычных твердотопливных котлов в 1,5÷2 раза.
  • Пиролизные модели котлов могут иметь только один контур – отопительный. Поэтому если планируется одновременно оснастить дом системой горячего водоснабжения, придется выбрать другой вариант прибора или же установить в комплексе с пиролизным бойлер косвенного нагрева. Некоторые модели имеют специально предусмотренные для этих целей патрубки..
  • Высокая требовательность к топливу. Пиролизные котлы плохо работают на влажной древесине.
  • Агрегаты этого типа не могут полностью работать в автоматическом режиме, поэтому загрузку топлива придется производить вручную и следить за его количеством в топливной камере. Есть исключения – пеллетные котлы с автоматизированной подачей, но их лучше все же отнести к другой категории оборудования.
  • Котлы такого типа не отличаются компактностью.

Обзор моделей твердотопливных пиролизных котлов

В специализированных торговых точках, а также в интернет-магазинах, можно найти немалое количество моделей различных отопительных приборов, в том числе и пиролизных котлов с водяным контуром. Они представлены отечественными и зарубежными производителями и имеют достаточно большой разброс цен и характеристик.

Пиролизные котлы отечественного производства

К числу наиболее востребованных потребителями твердотопливных агрегатов для отопления частного дома можно отнести продукцию таких отечественных производителей, как компания ООО КЗКО «Гейзер» и «ТеплоГарант» серии «Буржуй-К».

Котлы компании ООО КЗКО «Гейзер»

Завод «Гейзер» является одним из ведущих в России производителей приборов отопления различных типов и конструкций. В предлагаемом ассортименте – и твердотопливные пиролизные модели «Гейзер». Оборудование изготавливается по инновационным технологиям из самых высококачественных материалов.

Логотип «Гейзер» на отопительном оборудовании – как своеобразный «знак качества»

Логотип «Гейзер» на отопительном оборудовании – как своеобразный «знак качества»

Пиролизные котлы энергонезависимы, просты в обслуживании и надежны в работе, способны обогревать большие площади при минимальных затратах. Кроме того, отопительные приборы обладают повышенным функционалом и экономичностью, так как расход топлива значительно сокращается в связи с полным его сгоранием и отдачей тепла теплоносителю.

Твёрдотопливные котлы «Гейзер» — энергонезависимы и весьма просты в эксплуатации

Твёрдотопливные котлы «Гейзер» — энергонезависимы и весьма просты в эксплуатации

Пиролизные твердотопливные напольные котлы с водяным контуром «Гейзер» серии ВП имеют следующие технические характеристики:

  • Мощность котлов — 10,15,20,30,50, 65,100 кВт.
  • Тип используемого топлива — торфяные и опилочные брикеты, уголь и дрова.
  • КПД – около 85%.
  • Гарантия на изделия от производителя составляет 2 года

Предлагаемый ряд пиролизных одноконтурных котлов серии «Гейзер» ВП включает моделей, имеющих следующие характеристики примерную стоимость (по состоянию на осень 2016 года):

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кгПримерный уровень цен
«Гейзер» ВП-610130390×1050×70017046 500 руб.
«Гейзер» ВП-1515150390×1200×70021060 000 руб.
«Гейзер» ВП-2020150490×1200×85024070 000 руб.
«Гейзер» ВП-3030180600×1350×93034089 000 руб.
«Гейзер» ВП-5050200660×1600×1050650145 000 руб.
«Гейзер» ВП-6565250660×1930×1050750155 000 руб.
«Гейзер» ВП-100100250800×1930×1200900230 000руб.

Котел «Гейзер» — это цельносварная стальная конструкция, имеющая несколько камер сгорания. Нижняя из них предназначается для закладки топлива и газообразования, а в верхней происходит дожиг газов.

При низкой интенсивности горения, то есть тления, котел обладает более высокой тепловой производительностью, чем печи с обычным горением. При эксплуатации этих котлов образуется минимальное количество вредных выбросов и твердых отходов. Рекомендованный диаметр используемых для топки поленьев – 40÷100 мм, а длина подбирается в соответствии с глубиной топочной камеры.

При условии использования угля для отопления здания, рекомендовано выбирать фракцию не более 40 мм. Топливо добавляется в топку порционно, через каждые 8÷12 часов – эта периодичность будет зависеть от качества и типа используемого топлива.

Ожидаемый минимальный срок эксплуатации, установленный производителем, составляет 10 лет.

Пиролизные твердотопливные котлы завода «ТеплоГарант» серии Буржуй-К

Завод «ТеплоГарант» является на российском рынке не менее известным брендом, чем предыдущий производитель, и его продукция завоевала широкую популярность среди потребителей.

Под этим названием выпускается несколько модельных линеек твердотопливных котлов

Под этим названием выпускается несколько модельных линеек твердотопливных котлов

Интересно то, что «ТеплоГарант» единственный на мировом рынке производитель, который серийно выпускает приборы отопления мощностью выше 140 кВт. Котлы этой компании имеют собственное название — «Буржуй-К», и предназначаются для широкого применения как в частных домах, так и в промышленном секторе. Рассмотрим несколько моделей этого бренда.

«Буржуй-К Эксклюзив»

Серия отопительных агрегатов с декоративной внешней отделкой, которую потребитель может подобрать и заказать индивидуально.

Так элегантно будет выглядеть установленный котел серии «Буржуй-К Эксклюзив»

Так элегантно будет выглядеть установленный котел серии «Буржуй-К Эксклюзив»

Поэтому, при необходимости установить котел в одном из помещений дома, не нарушив общей дизайнерской гармонии, то с серией «Буржуй-К Эксклюзив» это становится вполне возможным. Отопительные пиролизные приборы этого производителя также энергонезависимы, просты в эксплуатации, достаточно быстро нагревают дом, а также экономит средства на использовании дорогого топлива.

Пиролизные напольные котлы длительного горения серии «Буржуй-К Эксклюзив» обладают следующими техническими характеристиками:

  • Мощность приборов составляет 12,24 и 32 кВт.
  • Вид используемого топлива для отопления – это уголь, дрова, опилочно-стружечные и торфяные брикеты.
  • КПД этих моделей доходит до 82÷92%.
  • Гарантия от производителя – 2,5 года.

Пиролизные одноконтурные котлы серии «Буржуй-К Эксклюзив» представлены следующим рядом моделей, с показанными ниже характеристиками. А вот цена в этом случае может значительно колебаться, так как она зависит от выбранной внешней отделки.

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кг
«Буржуй-К Эксклюзив-12»12130400×1070×780220
«Буржуй-К Эксклюзив-24»24150500×1180×800310
«Буржуй-К Эксклюзив-32»32180600×1270×860430

Эта модель пиролизных котлов предназначена для использования в жилых и хозяйственных помещениях. Водяной контур может быть с естественной и принудительной циркуляцией, то есть с установкой в контур циркуляционного насоса. Прибор оснащен регулятором тяги, который обеспечит автоматический контроль за интенсивностью горения, и этот фактор добавляет комфортности в эксплуатации котла.

Сам котел представляет собой сварную конструкцию, выполненную из коррозионностойкой и жаростойкой стали, разделенную на несколько камер. Топочная камера располагается в нижней части корпуса, а камера дожига – в верхней. Для более высокого сохранения и отдачи тепла внутренние стенки прибора имеют огнестойкую футеровку. Кроме этого, между наружной стенкой и водяным контуром располагается слой теплоизоляционного материала – в данном случае для этого используется базальтовая вата. Наружная декоративная обшивка производится из натурального камня.

Пиролизный процесс в этой модели котла осуществляется так же, как и в других моделях приборов этого типа. Благодаря дожигу, качественному утеплению стенок и футеровке, необходимая тепловая мощность котла обеспечивается при достаточно низком расходе топлива.

В контуре отопления может быть использована обычная водопроводная вода с показателем кислотности не превышающим значение в 7,2 рН, или же специальный антифриз. Однако, при использовании последнего, мощность отопительного котла значительно снизится. Впрочем, это свойственно вообще для всех типов котлов.

pid14Что используется в качестве теплоносителей систем отопления?

По своей теплоемкости и абсолютной доступности вода не имеет себе равных. Однако, бывают ситуации, когда применение воды становится невозможным, и приходится прибегать к иным теплоносителям для системы отопления. Подробнее об этом – в отдельной публикации нашего портала.

В комплект с котлом идет термоманометр капиллярного типа, предназначенный для индикации давления теплоносителя при выходе из котла в контур, а также его температуры.

Контроль за установленной температурой теплоносителя при выходе из котла в контур производится автоматическим регулятором тяги. Если температура снижается, дверца регулировки под воздействием специальной цепочки, начнет открываться.

Удаление остатков продуктов горения происходит в этой конструкции с помощью естественной тяги. Котлы «Буржуй-К Эксклюзив» энергонезависимы и удобны в эксплуатации, а  при желании эту конструкцию можно дополнить контуром термической защиты и ГВС.

Минимальный срок эксплуатации, установленной производителем, составляет 10 лет.

«Буржуй-К Стандарт»

«Буржуй-К Стандарт» обладает практически всеми перечисленными выше характеристиками, за исключением размерных параметров и некоторых отличий в градации мощности.

Неприхотливый, надежный и долговечный котел линейки «Буржуй-К Стандарт»

Неприхотливый, надежный и долговечный котел линейки «Буржуй-К Стандарт»

Нет у этих моделей и эксклюзивной внешней облицовки. В данном варианте использовано покрытие из термостойкой краски, нанесенной на теплоизолированный изнутри металлический корпус с помощью напыления. Кроме того, регулировка в этих моделях производится в ручном режиме.

Параметры котлов этой линейки приведены в таблице ниже.

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кгПримерный уровень цен
«Буржуй-К Стандарт-10»10130380×780×65018036 800 руб.
«Буржуй-К Стандарт-20»20150480×950×75027052 300 руб.
«Буржуй-К Стандарт-30»30180530×1120×84038066 000 руб.

Расположение камер также не отличается от моделей линейки «Буржуй-К Эксклюзив», процесс пиролиза и дожига газов производится по тому же принципу.

КПД этого ряда моделей составляет 82÷89%, возможный диапазон регулирования мощности 30÷110%. Длительность работы от одной закладки топлива составляет порядка 12 часов для дров, и до 15 часов при использовании качественного угля.

«Буржуй-К ТА»

Пиролизный отопительный агрегат «Буржуй-К ТА» отличается от «предшественника» тем, что регулирование воздушных потоков и тяги производится в нем автоматически. Котел оснащен контуром водяного отопления, теплоноситель по которому может циркулировать естественным образом, под влиянием перепада температур, или же принудительно, с помощью установленного в систему, циркуляционного насоса.

Очень похож на предыдущую модель, и отличается в основном только наличием автоматической регулировки

Очень похож на предыдущую модель, и отличается в основном только наличием автоматической регулировки

Эта модель котла обладает всеми упомянутыми выше положительными особенностями и работает по тому же принципу. Основной является также нижняя топочная камера, а дожиг осуществляется в верхней области корпуса котла.

Разрез, показывающий работу котла «Буржуй-К ТА»

Разрез, показывающий работу котла «Буржуй-К ТА»

Таблица представляет некоторые характеристики и примерный уровень цен моделей котлов «Буржуй-К ТА различной мощности:

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кгСредняя цена
«Буржуй-К Т-50А»50200690×1580×1210580145 000 руб.
«Буржуй-К Т-75А»75250820×1670×1120900200 000 руб.
«Буржуй-К Т-100А»100250780×1890×1420900225 000 руб.
«Буржуй-К Т-150А»150300940×2000×18201350330 000 руб.

КПД этих пиролизных котлов составляет 82÷92 %. Они энергонезависимы и экономны в расходе топлива, просты в уходе, эксплуатации и управлении. Приборы достаточно надежны, безопасны и долговечны, но для всех моделей этой линейки агрегатов уже необходимо обустраивать отдельное помещение котельной.

«Буржуй-К Модерн»

«Буржуй-К Модерн» производится в трех вариантах моделей, различных по мощности. все они работают по пиролизному принципу. Могут работать в системах с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя

Котел линейки «Буржуй-К Модерн»

Котел линейки «Буржуй-К Модерн»

Расположение камер в этих моделях не отличается от представленных выше конструкций котлов. Для нормальной эксплуатации рекомендовано использовать сухую древесину, но при необходимости прибор может работать и на более влажной древесине, с влажностью, доходящей  до 50%.

КПД котлов «Буржуй-К Модерн» составляет 82÷92% при экономном расходе топлива.

Агрегат по компоновке и степени оснащенности аналогичен приборам линейки «Буржуй-К ТА», но отличаются более низким уровнем тепловой мощности, зачитаны на здании меньшей площади, и вполне могут быть установлены не в выделенной котельной, а в отдельном помещении жилой зоны.

Минимальный срок эксплуатации отопительного прибора, установленный производителем составляет также 10 лет.

Основные технические характеристики модельного ряда «Буржуй-К Модерн» показаны в таблице:

Наименование параметров«Буржуй-К Модерн-12»«Буржуй-К Модерн-24»«Буржуй-К Модерн-32»
Мощность, кВт122432
Диаметр дымохода, мм130150180
Габариты (ширина, высота, глубина), мм500×1180×800500×1180×800600×1270×860
Масса прибора, кг220310430
Отапливаемая площадь, м²120250330
Необходимая тяга дымохода, Па182022
Макс. температура теплоносителя959595
Объем топочной камеры, л5561189
Материал теплообменникастальстальсталь
Комплект поставкиС терморегулятором тяги и термоманометром
Длина поленьев, мм550600660
Длительность горения дров, час.5-125-125-12
Средний уровень цен63 000 руб.75 000 руб.94 000 руб.

Видео: презентация твердотопливных котлов длительного горения серии «Буржуй-К»

Котлы зарубежных производителей

Кроме отечественных твердотопливных котлов для отопления жилья, в продаже представлена продукция зарубежных, в основном – европейских производителей. Высокое качество моделей и заслуженный авторитет компаний делает обязательным краткий обзор некоторых из них.

Пиролизные котлы компании «Buderus» серии Logano S171 W

Немецкая компания «Buderus», специализируется на производстве отопительного оборудования и выпускает котлы различного типа, в том числе и твердотопливные, работающие по принципу дожига пиролизных газов.

Логотип всемирно известной германской компании «Buderus»

Логотип всемирно известной германской компании «Buderus»

Модельный ряд «Buderus Logano S171 W» включает в себя четыре модели отопительных приборов различной мощности, предназначенные именно для установки в частных домах. Особенность этих котлов заключается в том, что они могут работать не только автономно, но и в комплексе с агрегатами, работающими на дизельном топливе, газе или электричестве.

Пиролизный котел «Buderus LoganoS171 W 50» 

Пиролизный котел «Buderus LoganoS171 W 50»

Однако, нужно сразу отметить, что для всех приборов модельного ряда «Logano S171 W» необходимо отдельное, тщательно подготовленное в соответствии с действующими правилами помещение котельной, так как в целях безопасности их запрещено устанавливать в жилых зонах дома.

В конструкцию этих моделей встроено управление бойлером косвенного нагрева, предусмотренное на тот случай, если возникнет необходимость одновременно обустроить в доме горячее водоснабжение.

Отопительные приборы «Buderus Logano» оснащены современной автоматикой, которая позволяет эффективно управлять всей системой отопления.

Корпус котла покрывается специальным изоляционным материалом, который значительно снижает теплопотери, а также выступает в роли звукопоглотителя, обеспечивая агрегату практически бесшумную работу.

В конструкции котлов «Logano S171 W» основная топочная камера располагается в верхней части корпуса, а камера дожига – в нижней, причем последняя изолирована шамотной обмуровкой. Такое расположение камер удобно тем, что пиролиз начинает происходить без воспламенения всей закладки топлива.

Некоторые характеристики и средний уровень цен – в таблице:

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кгПримерный уровень цен
«Logano S171-22 W»20150620×1136×1019362185 000 руб.
«Logano S171-30 W»30150620×1136×1019362215 000 руб.
«Logano S171-40 W»40150699×1257×1083466230 000 руб.
«Logano S171-50 W»50180699×1257×1083466245 000 руб.

Еще несколько конструкционных и эксплуатационных особенностей:

  • КПД котлов этой линейки доходит до 90%, что является отличным показателем для любых твердотопливных агрегатов.
  • Толщина стали, из которой изготовлен корпус прибора, составляет от 3 до 5 мм.
  • Большой объем загрузочной камеры, а значит — длительное время горения топлива.
  • Котел, в соответствии с конструкцией, оснащен вентилятором для принудительного отвода дыма.
  • Встроенный теплообменник сохранит прибор от перегрева.
  • Автоматика управления агрегатом современного типа – понятный интерфейс, ЖК-дисплей, расширенные возможности подключения дополнительных модулей.
  • Предусмотрена возможность подключения ГВС при установке бойлера косвенного нагрева с согласованным управлением работой последнего.
  • Полная термоизоляция прибора обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации и минимальные утечки тепла.

 Пиролизные котлы компании «Viessmann» серии «Vitoligno 100-S тип VL1A»

Еще одна известная немецкая компания, которая представляет свою продукцию на российском рынке — это «Viessmann». Серия котлов «Vitoligno 100-S тип VL1A» работает также по принципу пиролиза, и обладает всеми достоинствами, свойственными качественным приборам подобного класса.

Узнаваемый логотип известной немецкой компании «Viessmann»

Узнаваемый логотип известной немецкой компании «Viessmann»

Кроме применения дров, брикетов или угля, в этом агрегате предусмотрены возможности подключения сменных горелок, работающих на газе или жидком топливе.

Твердотопливный котел «Viessmann Vitoligno 100-S 30»

Твердотопливный котел «Viessmann Vitoligno 100-S 30»

Отопительные пиролизные котлы серии «Vitoligno 100-S» имеют следующие характеристики и ценовые параметры:

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кгПримерный уровень цен
«Vitoligno 100-S тип VL1A, 25» 25150526×1063×1005461160 000 руб.
«Vitoligno 100-S тип VL1A, 30» 30150586×1263×1005551215 000 руб.
«Vitoligno 100-S тип VL1A, 40» 40150586×1363×1089629265 000 руб.
«Vitoligno 100-S тип VL1A, 60» 60200655×1757×1134822340 000 руб.
«Vitoligno 100-S тип VL1A, 80» 80200749×1757×1134864455 000 руб.

Кроме этого, необходимо упомянуть не вошедшие в таблицу особенности и оснащение котла:

  • Глубина основной топливной камеры, расположенной в верхней части корпуса котла, составляет 500 мм.
  • Так как, топливная камера находится в верхней части корпуса печи, конструкция оснащается принудительным вентилятором-«дымососом».
  • Толщина стали, используемая для изготовления корпуса, составляет 5 мм.
  • Конструкция оснащена электронным контролером, идентифицирующим режимы работы.
  • В котел установлен защитный теплообменник, предохраняющий его от перегревания.
  • КПД данного котла составляет 87%
  • Простая регулировка интенсивности горения с помощью заслонок подачи первичного и вторичного воздуха — они могут настраиваться вручную.
  • Форсунка, установленная между топливной камерой и камерой сжигания пиролизных, изготовлена из огнеупорного шамота.

Пиролизные котлы компании «Wattek» серии «PYROTEK»

Еще один европейский производитель — чешская компания «Wattek», которая хорошо известна в России качеством своей продукции, и поэтому достаточно популярная среди владельцев  одно-двухэтажных особняков частного сектора.

Логотип чешской компании «Wattek»

Логотип чешской компании «Wattek»

Современные твердотопливные котлы, работающие по принципу дожига пиролизных газов, представлены модельной линейкой «PYROTEK».

Представитель модельной линейки твердотопливных пиролизных котлов длительного горения «Wattek PYROTEK»

Представитель модельной линейки твердотопливных пиролизных котлов длительного горения «Wattek PYROTEK»

Таблица модельного ряда продукции «Wattek» серии «PYROTEK» с некоторыми техническими характеристиками и уровнем цен:

Наименование моделиМощность, кВтДиаметр дымохода, ммГабариты (ширина, высота, глубина), ммМасса прибора, кгПримерный уровень цен.
«PYROTEK-26»26152530×1145×915318165 000 руб.
«PYROTEK-30»30152530×1145×915322175 000 руб.
«PYROTEK-36»36152530×1145×1115372195 000 руб.
«PYROTEK-42»42152530×1145×1115376200 000 руб.

Кроме того, приборы этой линейки характеризуются следующими особенностями:

  • КПД котлов данной серии составляет 90%.
  • Способность поддерживать горение от одной закладки топлива на протяжении 10÷12 часов.
  • Предусмотрена возможность подключения к котлу бойлера косвенного нагрева с общим управлением — для обустройства ГВС.
  • Отопительные приборы «PYROTEK» оснащаются медным теплообменником, защищенным от перегрева.
  • Полная автоматизация процесса работы котла, так как он имеет современную панель управления, обеспечивающую максимальную простоту и удобство в эксплуатации.
  • Котлы «PYROTEK» — энергозависимы, то есть требуют их подключения к стабильному энергоснабжению.
  • Корпус агрегата имеет качественную термоизоляцию из базальтовой ваты, находящейся между внешней стенкой и водяным контуром.

В завершение темы пиролизных отопительных приборов длительного горения, необходимо сказать, что если принято решение установки этого котла, то покупка должна быть тщательнейшим образом продумана, так как цены на такое оборудование, как вы видите, весьма внушительные. При выборе конкретной модели необходимо очень внимательно изучить ее паспортные характеристики, проверить комплектация изделия.

Кстати, можно подумать и об индивидуальном заказе на изготовление подобного котла требуемой мощности. В наших краях всегда немало мастеров, способных сделать котел, который в эксплуатации будет ничуть не хуже заводской модели. В доказательство этого тезиса – посмотрите следующий видеосюжет:

Видео: котлы пиролизные длительного горения – индивидуальное изготовление

ПРИЛОЖЕНИЕ

Как определиться с необходимой мощностью котла?

Одним из ключевых параметров при выборе любого котельного оборудования является его мощность. От нее, кстати, во многом завися и иные характеристики котла, в том числе — габариты, масса, возможность установки в жилой зоне или необходимость в обязательной отдельной котельной. Это означает, что необходимо найти то значение, которое бы гарантировано обеспечивало эффективное отопление всех помещений дома, но без ненужных излишеств мощности, влекущих и увеличение размеров и резкое удорожание модели.

Кроме того, работа котла на пониженной мощности (а так и бывает в течение большей части отопительного сезона), резко снижается КПД прибора и, стало быть, экономичность расходования топлива. И чем выше разница между оптимальным значением мощности и паспортной ее величиной, тем более чувствительными, причём – в разы, будут совершенно не нужные потери.

При определении мощности часто руководствуются соотношением 1 кВт тепловой энергии на 10 м² площади помещений. Подход, прямо скажем, весьма приближенный, так как не учитывает множества важных факторов, касающихся как специфики региона, так и особенностей здания.

В качестве варианта предлагаем свой алгоритм расчета. Он основан на том, что для каждого помещения дома проводится индивидуальное вычисление необходимой тепловой мощности для поддержания в нем оптимального микроклимата. Затем останется просуммировать полученные величины – и получить общее значение, которое и станет ориентиром при выборе котла.

Прежде чем приступать к расчету, ознакомьтесь с интерфейсом калькулятора, приведенного ниже. Для удобства можно составить таблицу, в строках которой вписать поочередно все помещения своего дома, где будут устанавливаться приборы теплообмена, а в столбцах – необходимые данные, характеризующие данное помещение.

Обратите внимание – на теплопотери каждого помещения влияет его расположение относительно сторон света и преобладающих зимних ветров. Если с этими данными у пользователя нет ясности, он может оставить их по умолчанию, и при этом программа рассчитает мощность как для самых неблагоприятных условий.

Минимальные температуры, запрашиваемые в соответствующем поле ввода, не должны быть экстремальными – необходимо указать уровень, являющийся нормальным для региона проживания (для самой холодной декады дома). Но при этом не вспоминают какие-то чудовищные морозы, например, пятилетней давности, которые и запомнились-то только благодаря своей явной анормальности.

Дальнейшие поля ввода данных, наверное, вопросов не вызовут.

Полученное значение уже учитывает эксплуатационный запас, и после суммирования общей мощности никаких поправок уже вносить не требуется. При выборе обращают внимание на модели, мощность которых выше полученного значения, но наиболее близка к нему. Это и станет оптимальным решением.

Калькулятор расчёта тепловой мощности для полноценного отопления помещений

 
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите «Произвести расчет тепловой мощности»
 
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен:
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года 12429864
Какова степень утепленности внешних стен?
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на балкон:

Смесительный узел для теплого пола своими руками

Автор: localhost | Водяные теплые полы | Понедельник, 21 Ноя 2016 01:25

Системой отопления дома, работающей по принципу подогрева поверхности пола, в наше время уже сложно кого-либо удивить. Все больше владельцев загородного жилья, если еще не перешли, то всерьез рассматривают перспективы перехода на эту эффективную и комфортную схему передачи тепла от котельного оборудования в помещения. Одним из вариантов является организация водяных «теплых полов». Несмотря на немалую сложность их монтажа, они весьма популярны из-за экономичности эксплуатации, и пол причине совместимости с уже имеющейся системой водяного отопления, безусловно, после определенных доработок последней.

Смесительный узел для теплого пола своими руками

Смесительный узел для теплого пола своими руками

Вообще, затевать самостоятельное создание водяных «теплых полов», не имея никакого опыта в сантехнических и общестроительных работах – вряд ли стоит. Здесь важен каждый нюанс – от выбора труб и схемы их раскладки, от правильной термоизоляции поверхности пола и заливки стяжки – и до монтажа гидравлической части с последующей точной отладкой системы. Но так уж устроен типичный российский хозяин дома: всё ему хочется попробовать самому. И если «рука набита», то многие стараются провести такие работы самостоятельно. Им в помощь – настоящая публикация, в которой будет рассмотрен один из важнейших узлов такой системы. Итак, для чего нужен, как устроен и можно ли в домашних условиях сделать смесительный узел для теплого пола своими руками.

Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел?

Традиционная система отопления, подразумевающая установку приборов теплообмена в комнатах (радиаторов или конвекторов), относится к высокотемпературным. Именно под нее рассчитано абсолютное большинство котлов любого типа. Средняя температура в трубах подачи в таких системах поддерживается на уровне около 75 градусов, а нередко бывает даже и выше.

Но подобные температуры – по целому ряду причин абсолютно не допустимы для контуров «теплого пола».

  • Во-первых, это совершенно не комфортно – ходить по слишком горячей, обжигающей ноги поверхности. Для оптимального восприятия обычно достаточно температур в диапазоне 25÷30 градусов.
  • Во-вторых, сильного нагрева «не любит» ни одно напольное покрытие, а некоторые из них просто быстро выходят из строя, теряют свой вид, начинают или вспучиваться, или давать щели и трещины.
  • В третьих, высокие температуры негативно сказываются и на стяжке.
  • В-четвертых, трубы вмурованных контуров также имеют свой температурный предел, а с учетом их жестокой фиксации в слое бетона, невозможности термического расширения, в стенках труб создаются критичные напряжения, приводящие к быстрому выходу из строя.
  • И в-пятых, с учетом площади нагреваемой поверхности, участвующей в теплоотдаче, высокие температуры для создания оптимального микроклимата в помещении – совершенно излишни.
Для радиаторов отопления и для контуров «теплого пола» требуются совершенно разные уровни температур

Для радиаторов отопления и для контуров «теплого пола» требуются совершенно разные уровни температур

Как добиться такого «паритета» температур теплоносителя в системе. Существуют, конечно, современные котлы отопления, рассчитанные на работу в том числе и с «тёплыми полами», то есть способные поддерживать температуру в трубе подачи на уровне 35-40 градусов. Но как тогда быть с тем, что в доме предусмотрены и радиаторы, и подогрев пола – организовывать две системы? Совершенно не выгодно, сложно, громоздко, тяжело в управлении. Кроме того, такие котлы пока что еще остаются достаточно дорогим удовольствием.

Разумнее обойтись уже имеющимся оборудованием, просто внеся необходимые изменения в разводку контуров. Оптимальное решение – смешивать горячий теплоноситель с остывшим, уже отдавшим тепло в помещения, чтобы выйти на необходимый уровень температуры.

По большом счету, это ничуть не отличается от того процесса, который мы проделываем ежедневно по многу раз, открывая водопроводный кран, и вращением «барашков» или перемещением рычага добиваемся оптимальной температуры воды для принятия водных процедур, мыться посуды и других надобностей.

Принцип работы смесительного узла во многом повторяет функционирование обычного смесителя на кухне или в ванной.

Принцип работы смесительного узла во многом повторяет функционирование обычного смесителя на кухне или в ванной.

Понятно, что сам смесительный узел устроен намного сложнее, чем обычный кран. Его конструкция должна обеспечивать устойчивую, сбалансированную циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола, правильный отбор нужного количества жидкости из подающей и обратной трубы, необходимую «закольцованность» потока (когда нет необходимости притока тепла от котла), простой и понятный визуальный контроль за параметрами системы. В идеале – смесительный узел должен сам, без вмешательства человека, реагировать на изменение исходных параметров и вносить необходимые коррективы, чтобы поддерживать стабильный уровень нагрева.

Весь этот комплекс требований, на первый взгляд – кажется очень сложным, трудным для понимания и тем более самостоятельной реализации. Поэтому многие потенциальные владельцы обращают свое внимание на готовые решения – укомплектованные смесительные узлы, реализуемые в магазинах. Внешний вид таких изделий, действительно, внушает уважение своей «навороченностью», однако, и цена довольно часто просто пугает.

На первый взгляд – все очень сложно, да и неимоверно дорого

На первый взгляд – все очень сложно, да и неимоверно дорого

Но если вникнуть в сам принцип работы смесительного узла, понять где, как и за счет чего происходит процесс смешивания, если ясно представить направление потоков теплоносителя в нем, то картина проясняется. А в итоге оказывается, что собрать такой узел, приобретя необходимые детали и используя своё умение в монтаже сантехнических изделий – вполне посильная задача.

Сразу оговоримся – речь в дальнейшем будет идти в основном именно про смесительный узел. Он в дальнейшем подключается к коллектору «теплого пола», про который, безусловно, определенные упоминания просто неизбежны. Но сам коллектор, то есть его устройство, принцип работы, монтаж, балансировка – это тема для отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Основные схемы смесительных узлов для «теплого пола»

Существует немалое количество схем смесительных узлов для водяных «тёплых полов», различающихся сложностью, компоновкой, насыщенностью приборами контроля и автоматического управления, габаритами и другими признаками. Все их рассматривать – сложно, да и незачем. Обратим внимание на те из них, которые просты и понятны, не требуют сложных элементов, и сборка которых может быть проведена любым человеком, сколь-нибудь разбирающимся в сантехническом монтаже.

На всех представленных ниже схемах слева расположены трубы общего отопительного контура. Красная стрелка показывает вход из магистрали подачи, синяя – выход в трубу «обратки».

С правой стороны – соединения насосно-смесительного узла с «гребёнками», то есть с коллектором тёплого пола, также обозначенные красной и синей стрелками. Следует понимать, что «гребенки» коллектора могут крепиться непосредственно к узлу или быть вынесенными на определенное расстояние и соединены трубной разводкой – все зависит от конкретных условий системы. Нередко обстоятельства складываются так, что смесительный узел располагается в районе котельной, а уже коллектор вынесен в помещение, в то место, от которого удобнее всего осуществить раскладку контуров «теплого пола». Сути работы насосно-смесительного узла это никак не меняет.

Полупрозрачными стрелками красных и синих оттенков показаны направления перемещения потоков теплоносителя.

Схема 1 – с двухходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

Одна из самых простых в исполнении схем смесительного узла. Для начала – смотрим на рисунок.

Популярная, несложная в исполнении схема с использованием обычного термоклапана

Популярная, несложная в исполнении схема с использованием обычного термоклапана

Разбираемся с комплектующими:

  • Поз. 1 – это запорные шаровые краны. Их задача – только полностью перекрывать в случае необходимости насосно-смесительный узел, например, когда в подогреве пола нет необходимости, или когда требуется проведение определенных ремонтно-профилактических работ.
Шаровые краны применяются только в качестве запорных устройств. Использовать их для регулировок системы – совершенно не допустимо!

Шаровые краны применяются только в качестве запорных устройств. Использовать их для регулировок системы – совершенно не допустимо!

Никаких особых требований, кроме высокого качества изделий, к кранам не предъявляется. Они выполняют исключительно роль запорной арматуры, и не принимают никакого участия в регулировке работы системы отопления. На них в принципе должно использоваться только два положения – полностью открыт или полностью закрыт.

Краны поз. 1.1 и 1.4, отсекающие всю систему теплого пола от общего контура отопления – обязательны. Краны поз. 1.2 и 1.3 – могут ставиться между смесительным узлом и коллектором по усмотрению мастера, но они никогда не помешают. Появляется возможность отсекать коллекторный узел для проведения каких-либо работ, не прикрывая собственно контуров теплого пола, то есть – не сбивая выверенных настроек каждого из них.

  • Поз. 2 – фильтр грубой очистки (так называемый «косой» фильтр). Его, наверное, нельзя назвать совершенно обязательным элементом смесительного узла, но стоит он недорого, а на долговечность системы повлиять способен.
«Косой» фильтр-грязевик – необязательный, но всегда рекомендуемый мастерами элемент узла

«Косой» фильтр-грязевик – необязательный, но всегда рекомендуемый мастерами элемент узла

Понятно, что подобные фильтрующие устройства ставятся в обязательном порядке в общей котельной. Однако, при циркуляции теплоносителя в разветвленной системе нельзя исключить попадания в него и переноса твёрдых включений, например, от радиаторов отопления. А насосно-смесительный и следующий за ним коллекторный узлы — насыщены регулировочными элементами, для которых твёрдые примеси крайне нежелательны, так как могут дестабилизировать работу клапанных устройств. Значит, разумнее будет дополнить свою смесительную схему еще и индивидуальным фильтром.

  • Поз. 3 – термометры. Эти приборы помогают осуществлять визуальный контроль за работой смесительного узла, что особо важно при отладке и балансировке системы «теплого пола». На всех последующих схемах будет показано по три термометра – на трубе подачи из общего контура (поз. 3.1), на входе в коллектор, то есть показывающий температуру потока после смешения (поз. 3.2), и на «обратке» после коллектора, до ответвления от нее на смесительный узел (поз. 3.3). Это, наверное, оптимальное расположение, наглядно показывающее и качество смешивания, и степень теплоотдачи «теплого пола». В идеале разница показаний на подающей и обратной гребенке коллектора не должна быть выше 5÷10 градусов. Впрочем, некоторые мастера обходятся и меньшим количеством термометров.
Термометры необходимы для точной отладки системы и для контроля за ее работой в ходе повседневной эксплуатации

Термометры необходимы для точной отладки системы и для контроля за ее работой в ходе повседневной эксплуатации

Исполнение термометров может быть разным. Кому-то больше по душе накладные модели, не требующие врезки в систему (на иллюстрации – слева). Но большей точностью показаний, да и просто своей надежностью, все же обладают приборы с датчиком-зондом, который вкручивается в соответствующее гнездо тройника.

  • Поз. 4 – двухходовый термоклапан. Это точно такой же элемент, как устанавливается на радиаторах отопления. Именно он и будет в данной схеме количественно регулировать поток поступающего в систему «теплого пола» горячего теплоносителя.
Двухходовый термоклапан – из числа тех, что предназначены для радиаторов отопления в однотрубной системе

Двухходовый термоклапан – из числа тех, что предназначены для радиаторов отопления в однотрубной системе

Здесь есть один нюанс – подобные термоклапаны различаются предназначением — для однотрубных или двухтрубных систем отопления. Но это различие важно при установке их именно на отдельный радиатор. А вот для смесительного узла, который обслуживает несколько контуров «теплого пола», важна повышенная производительность. Это значит, что выбирать следует клапан для однотрубных систем, даже если вся система организована по двухтрубному принципу. Эти клапаны даже визуально — более объёмные по своим габаритам, они обычно маркируются литером «G» и выделяются серым защитным колпачком.

  • Поз. 5 – термоголовка с выносным накладным датчиком (поз. 6). Этот прибор надевается (накручивается или закрепляется с помощью специального адаптера) на термоклапан и непосредственно управляет его работой. В зависимости от показаний температуры на выносном датчике, который связан с головкой капиллярной трубкой, клапан будет менять положение, приоткрывая или полностью закупоривая проход для горячего теплоносителя.
Работой двухходового термоклапана управляет специальная термоголовка с выносным температурным датчиком

Работой двухходового термоклапана управляет специальная термоголовка с выносным температурным датчиком

Сразу вопрос – а где установить термодатчик? Есть два варианта – он может быть наложен на трубу подачи в коллектор, после смесительного узла, за насосом,  либо – на трубу обратки коллектора, до ее разветвления на смешение. Существуют приверженцы и того, и другого метода.

— В первом случае – обеспечивается постоянная температура подачи теплоносителя в контуры теплого пола. Обеспечивается стабильность работы, сводится практически к нулю вероятность перегрева пола. Но, вместе с тем, система, если она дополнительно не оснащена термостатическими элементами непосредственно на контурах, перестает реагировать на изменение внешних условий. То есть изменение температуры в помещении никак не отразится на уровне нагрева подаваемого в «теплый пол» теплоносителя.

— Во втором случае, при термодатчике на обратке, обеспечивается стабильность температуры именно на этом участке. То есть уровень нагрева теплоносителя, уходящего в коллектор после смесительного узла, может колебаться. Хороша подобная схема тем, что система откликается, например, на похолодание, автоматически поднимая температуру в подаче, и снижая ее при потеплении. Удобно, но есть определенные риски. Так, при первоначальном прогреве стяжки пола в контуры изначально может пойти слишком горячий теплоноситель. Аналогичная ситуация вполне вероятна и при резком притоке холода, например, при настежь открытых окнах в случае экстренного проветривании помещения.

Сменить положение накладного термодатчика – не столь сложно, если заранее предусмотреть места для его установки. Так что можно опробовать оба варианта, выбрав затем оптимальный.

Про устройство термоклапана и термостатической головки рассказываться не будет – на эту тему есть отдельная публикация.

smu15Как устроена система термостатической регуляции радиаторов отопления?

Установка дополнительных приборов позволяет обеспечить постоянные комфортные условия в помещении, независимо от изменения внешних условий. Назначение, устройство, установка и работа терморегуляторов для радиаторов отопления – в специальной статье нашего портала.

  • Поз. 7 – обычные сантехнические тройники, между которыми прокладывается своеобразный байпас – перемычка, по которой и будет отбираться теплоноситель из «обратки» для смешивания с горячим потоком. По сути, тройник 7.1 и становится зоной основного смешения.
  • Поз. 8 – балансировочный клапан. Он используется при точной настройке системы, с тем, чтобы добиться оптимальных показаний работы циркуляционного насоса по напору и производительности. Бывает необходимо снизить (или, как часто говорят сантехники, «придушить») поток через перемычку из обратки, чтобы в различных зонах смесительного узла и коллектора не создавалось ненужных областей излишнего разрежения или повышенного давления, а сам насос – работал бы в оптимальном режиме.
В качестве балансировочного клапана рекомендуется смонтировать подобный блок-кран, который часто ставится на «обратку» радиатора

В качестве балансировочного клапана рекомендуется смонтировать подобный блок-кран, который часто ставится на «обратку» радиатора

Никаких хитростей в этом устройстве нет – по сути, это обычный вентиль ограничивавший поток. Здесь можно поставить и обыкновенный сантехнический вентиль. Показанный на иллюстрации блок-кран выгодней с тех позиций, что он компактен, а также оттого, что выполненные ключом-шестигранником настройки никто не сможет случайно сбить, например, дети, желающие просто из любопытства покрутить маховик. Так что лучше, настроив систему, закрыть регулировочный узел крышкой – и быть относительно спокойным.

  • Поз. 9 – циркуляционный насос. Тот насос, который обслуживаешь всю систему отопления в целом, никак не сможет обеспечить циркуляцию по длинным контурам «теплого пола», особенно, если их к коллектору подсоединено несколько штук. Так что каждый смесительный узел оснащают собственным прибором.
Желательно, чтобы насос имел возможность переключения на несколько режимов работы по производительности и создаваемому напору

Желательно, чтобы насос имел возможность переключения на несколько режимов работы по производительности и создаваемому напору

Настройка системы теплых полов будет проще, если циркуляционный насос будет иметь несколько переключаемых режимов работы.

smu18Как правильно выбрать циркуляционный насос?

Разнообразие моделей в настоящее время – чрезвычайно велико, что может даже поставить в тупик неопытного потребителя. Подробнее об устройстве и технических характеристиках циркуляционных насосов, о правилах их выбора и установки – в специальной публикации нашего портала.

  • Поз. 10 – обратный клапан. Очень нехитрое и недорогое сантехническое приспособление, предотвращающее несанкционированное протекание теплоносителя в обратном направлении
Обычный обратный клапан бывает нелишним и в смесительном узле

Обычный обратный клапан бывает нелишним и в смесительном узле

Может показаться. Что особой необходимости в его установке и нет. Тем не менее, такая страховка может оказаться нелишней. Например, ситуация, когда термоклапан, из-за достаточной температуры на коллекторе, полностью закрыт. Циркуляционный насос работает, и в принципе способен подсасывать теплоноситель из общей трубы «обратки» системы. А там температуры – совсем иные, намного выше, чем даже на подаче «теплого пола». То есть такой обратный ток может здорово дезориентировать работу смесительного узла.

С элементами и из взаимным расположением – всё. Посмотрим, как работает такой узел.

Поток теплоносителя из общей трубы подачи минует «косой» фильтр и термометр, доходит до термостатического клапана. Здесь он снижается, за счет уменьшения просвета канала свободного прохода жидкости. Термоголовка чутко следит за динамикой изменения температуры, приоткрывая или закрывая клапанное устройство.

Циркуляционный насос, работящий в контуре «теплого пола» оставляет за собой зону разрежения, которая «затягивает» регулируемый поток горячего теплоносителя. Но так как при этом производительность насоса не изменяется, то «недостача» компенсируется поступлением охлаждённого теплоносителя из линии обратки, идущей от коллектора, через байпас-перемычку.

В точке соединения потоков (в верхнем тройнике) начинается их смешение, и насос перекачивает уже доведенный до нужной температуры теплоноситель. Если температура на датчике термоголовки достаточна или избыточна, то термоклапан вообще будет перекрыт, и насос начнет гонять воду только по контурам «теплого пола», без подпитки извне, до ее остывания. Как только температура опустится ниже установленного значения, термоклапан приоткроет проход горячему теплоносителю, для достижения после точки смешения необходимого значения.

При стабильной работе системы, выведенной на расчетную мощность, поступление горячего теплоносителя из общей подачи обычно не столь велико. Клапан по большей части находится в приоткрытом состоянии, но очень чутко при этом реагируя на изменение внешних условий, обеспечивая стабильность температуры в контурах «теплого пола».

Примерно так может выглядеть готовая сборка смесительного узла, рассмотренная в этом подразделе (правда, нет отсекающих кранов по входам)

Примерно так может выглядеть готовая сборка смесительного узла, рассмотренная в этом подразделе (правда, нет отсекающих кранов по входам)

Подобный принцип, при котором весь перекачанный циркуляционным насосом объем теплоносителя направляется в коллектор «теплого пола», называется смесительным узлом с последовательным подключением насоса.

Схема 2 – с трехходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

Эта схема очень похожа на предыдущую, тем не менее, есть у нее и свои отличия.

Похожая схема, но использован уже трехходовой термоклапан

Похожая схема, но использован уже трехходовой термоклапан

Главное отличие – использование не двухходового, а трехходового термоклапана (поз. 11) с той же термостатической головкой. Он занял место тройника в точке пересечения линии подачи и трубы байпаса-перемычки.

Необходимый комплект: трехходовой смесительный термоклапан + термоголовка с выносным накладным датчиком

Необходимый комплект: трехходовой смесительный термоклапан + термоголовка с выносным накладным датчиком

Смешение в данном случае проходит непосредственно в корпусе термоклапана. Он устроен таким обозом, что при прикрытии одного канала поступления теплоносителя одновременно приоткрывается второй, что обеспечивает большую стабильность работы узла смешения – суммарный расход всегда выдерживается на одно уровне. Это дает возможность обойтись и без балансировочного клапана на байпасе.

Важно – трехходовые термоклапаны бывают смесительного и разделительного принципа действия. В данном случае необходим именно смесильного, с перпендикулярными направлениями подачи потоков. Обычно соответствующие стрелки вынесены на корпус прибора, и ошибиться с этим трудно.

Стрелками наглядно показано правильное направление смешиваемых потоков

Стрелками наглядно показано правильное направление смешиваемых потоков

Трёхходовой клапан может быть и без термоголовки – с собственным встроенным температурным датчиком и шкалой выставления необходимой температуры на выходе. Некоторые мастера предпочитают именно такую, термостатическую разновидность, как более простую в установке. Правда, устройство с выносным датчиком работает все же точнее. Кроме того, при эксплуатации системы с термостатическим трехходовым клапаном выше вероятность несанкционированного прохождения теплоносителя высокой температуры на коллектор.

Такому трехходовому клапану термостатическая головка не нужна – у него собственный встроенный термодатчик, управляющий его работой

Такому трехходовому клапану термостатическая головка не нужна – у него собственный встроенный термодатчик, управляющий его работой

Разделительные трехходовые клапаны, кстати, тоже могут использоваться в подобной схеме. Только место их установки – на противоположной стороне байпаса, и они уже регулируют разделение и перенаправление потока охлажденного теплоносителя к точке смешения, в сторону насоса.

Комплект для размещения в нижней точке байпаса – трехходовой термоклапан разделительного действия (смотри на стрелки)

Комплект для размещения в нижней точке байпаса – трехходовой термоклапан разделительного действия (смотри на стрелки)

Узел смешения с трехходовым клапаном, в связи с большой стабильной производительностью, больше подходит для крупных коллекторных развязок с несколькими контурами различной протяжённости. Применяют их и в случае использования погодозависимой автоматики, которая нередко предполагает еще и автоматизированное управление работой циркуляционного насоса. Для небольших систем она себя не оправдывает, как более сложная в регулировке.

На схеме под знаком вопроса показан обратный клапан (поз. 10.1). В принципе, он оправдан в том случае, если по тем или иным причинам не работает циркуляционный насос узла, например, автоматика дала команду на прекращение циркуляции. В таких ситуациях перемычка от обратки к трехходовому клапану может превратиться в совершенно неуправляемый байпас, который нарушит балансировку системы и скажется на работе других отопительных приборов в доме. Обратный клапан способен предотвратить это явление. Впрочем, многие опытные мастера ставят под сомнение вероятность возникновения подобных ситуаций, и считают клапан на этом участке – совершенно излишним и даже вредным, как оказывающим ненужное гидравлическое сопротивление.

Схема 3 – с трехходовым термостатическим клапаном, работающим со сходящимися потоками, и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

В продаже можно отыскать термостатические клапаны, которые организованы по принципу смешения двух сходящихся по одной оси потоков. С ними схема сборки насосно-смесительного узла может принять такой вид:

Достаточно компактная схема с трехходовым термостатическим клапаном, смешивающим встречные потоки теплоносителя.

Достаточно компактная схема с трехходовым термостатическим клапаном, смешивающим встречные потоки теплоносителя.

Отличить подобные термостатические краны – несложно, по их характерной форме и нанесенным схемам (пиктограммам) направления потоков.

Смесительный термостатический клапан, работающий со встречными потоками. Ошибиться в установке – сложно…

Смесительный термостатический клапан, работающий со встречными потоками. Ошибиться в установке – сложно…

Показанная выше схема хороша уже своей компактностью. Байпас, как таковой, вообще отсутствует, так как его роль полностью выполняем сам смесительный клапан. В остальном – это все та же схема с принципом последовательного подключения циркуляционного насоса.

Схема 4 – с двухходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса

А вот такая схема уже значительно отличается ото всех, показанных выше:

Коренное отличие – циркуляционный насос разместился на байпасе, а «обратка» и подача коллектора поменялись местами

Коренное отличие – циркуляционный насос разместился на байпасе, а «обратка» и подача коллектора поменялись местами

Подобный принцип строения узла предполагает так называемое параллельное подключение насоса, буквально на байпасе. Но к верхней точке этого байпаса подходят два встречающихся потока – от подачи общей системы и от обратки коллектора. На подаче установлен двухходовой термоклапан с термоголовкой и выносным датчиком – все так же, как и в первой схеме. Обеспечивающий циркуляцию через перемычку насос забирает оба сходящихся потока, и их смешивание происходит в тройнике сверху (выделено овалом и стрелкой) и в самом насосе. А вот дальше, в нижней точке перемычки на тройнике происходит разделение потока. Часть теплоносителя с уже выровненной до необходимого уровня температурой отправляется на подающий коллектор «теплого пола», а избыточное количество – сбрасывается в общую «обратку» системы отопления.

Подобная схема привлекает, прежде всего, своей компактностью. В условиях ограниченности места под установку смесительного узла – это одно из приемлемых решений. Однако, недостатков у нее немало. Прежде всего, очевидно, что производительностью она явно уступает узлам с последовательным подключением насоса. Получается, что определенный объем теплоносителя после смешения и доведения до требуемой температуры, перекачивается насосом впустую – он не участвует в работе контуров теплого пола и просто уходит в «обратку».

Кроме того, подобная система отличается немалой сложностью в проведении балансировки, и часто требует установки дополнительных балансировочных и (или) перепускных клапанов.

Интересно, что многие готовые смесительные узлы заводской сборки организованы именно по параллельной схеме – скорее всего, из соображений максимальной компактности. И народные умельцы придумывают способы их переделки под более «послушную» схему — с последовательным насосом.

Схема 5 – с трехходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса

Наконец, еще одна схема:

Изменения незначительны — просто двухходовой клапан и тройник  замены на трехходовой термостатический смеситель

Изменения незначительны — просто двухходовой клапан и тройник  замены на трехходовой термостатический смеситель

В дополнительных комментариях она, наверное, не нуждается, так как практически повторяет предыдущую. Отличие – это применение трёхходового термоклапана или термостатического смесителя (поз. 12) в верхней точке над насосом. Направление сходящихся потоков до смешения и разделение их на ройнике после насоса – наглядно продемонстрировано стрелками.

Безусловно, существуют и куда более сложные схемы, которые практикуют производители готовых насосно-смесительных узлов. Но для самостоятельного изготовления лучше остановиться на чем-либо простом в сборке и надежном в эксплуатации, выбрав одну из предложенных схем и реализовав ее удобным для себя и для конкретных условий установки способом.

Производительность смесительного узла и необходимый напор циркуляционного насоса

При подборе комплектующих для самостоятельной сборки насосно-смесительного узла необходимо, помимо соединительных диаметров труб и требуемых элементов, знать еще и некоторые эксплуатационные параметры. В частности, сам насос и любой термоклапан или смесительный вентиль должны отвечать требованиям по производительности. Говоря проще – это способность пропустить через себя требуемое количество теплоносителя в единицу времени. А для насоса важен еще и создаваемый напор, так как он должен обеспечить стабильную циркуляцию теплоносителя во всех подключенных к смесительному узлу контурах «теплого пола».

Обычно для сложных по структуре систем подобные расчеты проводят специалисты в области гидравлики и теплотехники. Однако, простые вычисления для собственноручно создаваемой системы «теплого пола», со вполне допустимым уровнем точности, можно провести и самостоятельно.

Производительность смесительного узла.

В вопросах производительности циркуляционный насос является «активным звеном». То есть именно он и должен обеспечить прокачку необходимого объема теплоносителя через контуры, который отдаст часть накопленной энергии на обогрев помещения. Термостатический же элемент смесительного узла долже быть в  состоянии пропустить такой объем через себя. Клапаны могут выпускаться с различной пропускной способностью, а некоторые из них, кроме того, имеют возможность предустановки на определенную производительность в единицу времени.

Понятно, что чем больше площадь отапливаемых помещений, и чем выше требования с системе «теплого пола» (будет ли она основным источником тепла или планируется только повышение общей комфортности в помещениях), тем больше тепловой энергии необходимо доставить для теплообмена. А так как разница температур на подающем и обратном коллекторе обычно выдерживается постоянная, то несложно вычислить и объем воды, необходимый для переноса требуемого количества тепла.

Не станем утомлять читателя сложными формулами, а лучше предложим воспользоваться встроенным калькуляторов, который сделает расчёт максимально простым занятием.

В качестве исходных данных будет выступать площадь помещений, в которых создается система «теплый пол». Причем, есть определенное дифференцирование, в зависимости от того, будет ли такой подогрев основным, либо же будет рассматриваться только как средство повышения комфорта в жилых помещениях. Для ванной, туалета, прихожей или кухни мощность пола лучше рассматривать с точки зрения основного отопления.

Далее, будет предложено вести планируемые температуры на подающем и обратном коллекторах. В правильно смонтированной и отрегулированной системе разница обычно около 5, максимум – 8÷10 градусов.

Калькулятор расчета производительности смесительного узла «теплого пола»

 
Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать требуемую минимальную производительность "
1094543
.

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СМЕСИТЕЛЬНОМУ УЗЛУ ТЕПЛОГО ПОЛА
Площадь помещений, в которых теплый пол - основной источник обогрева, м²
Площадь помещений, где теплый пол играет вспомогательную роль, м²
terr
.

ТЕМПЕРАТУРА В ПОДАЮЩЕМ И ОБРАТНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ТЕПЛОГО ПОЛА
Температура в подающем коллекторе, ºС
Температура в обратном коллекторе, ºС
В качестве теплоносителя используется:

Создаваемый насосом смесительного узла напор

Циркуляционному насосу смесительного узла «надеяться не на кого» – он должен обеспечить работу всех контуров отопления, без вероятности их запирания из-за недостаточности давления в системе. Это особо актуально в тех случаях, когда термостатический элемент полностью перекрывает подачу горячего теплоносителя, и приток извне приостанавливается – циркуляция при этом страдать не должна.

Здесь уже на первый план выйдут показатели гидравлического сопротивления труб, на которые накладываются еще и немалые потери напора на запорно-регулирующей арматуре узла, которой он обычно весьма насыщен.

smu25А сколько и каких труб понадобится?

В настоящей публикации этот вопрос рассматриваться не будет. Провести расчет необходимого количества труб поможет калькулятор, размещённый в статье нашего портала, посвященной монтажным схемам контуров теплого пола.

Понятно, что насос будет создавать на подающем коллекторе равное значение давления для всех контуров. Этот параметр в ходе регулировки системы будет настраиваться для каждого контура отдельно с помощью специальных балансировочных устройств. Значит, расчет необходимо провести для наиболее протяженного контура, в котором показатели гидравлического сопротивления будут максимальными.

Ниже расположен калькулятор, который позволит быстро определиться с минимально необходимым значением напора. В программу расчета уже внесены нужные поправки на гидравлические потери напора в запорно-смесительных элементах узла.

Калькулятор расчета минимально необходимого напора циркуляционного насоса для смесительного узла

 
Введите запрашиваемые данные и нажмите "Рассчитать требуемый минимальный напор насоса"
Длина самого протяженного контура, подключенного к коллектору, м 032b2cc936860b03048302d991c3498f
Внутренней диаметр трубы контура теплого пола

Значения, полученные от обоих калькуляторов, станут ориентиром для приобретения циркуляционного насоса с оптимальными параметрами. Как правило, производители такого оборудования сопровождают свои изделия паспортом, в котором приводится  диаграмма оптимальных соотношений производительности и создаваемого напора в разных режимах работы прибора.

Для примера – диаграмма напорно-производительной характеристики циркуляционного насоса «Grundfos UPS 25-40 A 180» в трех режимах его работы. Жирными линиями выделены оптимальные соотношения

Для примера – диаграмма напорно-производительной характеристики циркуляционного насоса «Grundfos UPS 25-40 A 180» в трех режимах его работы. Жирными линиями выделены оптимальные соотношения

Самостоятельная сборка насосно-смесительного узла для «теплого пола»

Готовых «рецептов» по монтажу смесительного узла нет. Каждый из мастеров подходит к такому вопросу субъективно, с учётом многих критериев. В первую очередь, безусловно, многое зависит от умения хозяина. Кто-то считает себя «асом» в вопросах сборки резьбовых сантехнических узлов (а без резьбовых сопряжений не обойдётся в любом случае). Другому больше по душе работа с полипропиленовыми трубами, и у него есть соответствующее оборудование для их пайки. На выбор конкретной схемы монтажа способна повлиять и финансовая составляющая – если есть необходимость строго уложиться в определенный бюджет.

Одним словом — важно знать схему и примерныую последовательность сборки. А уж настоязий хозяин всегда найдет оптимальные пути ее реализации.

Иллюстрированный пример сборки смесительного узла на резьбовых соединениях

Для примера ниже в иллюстрированной пошаговой инструкции будет показан монтаж смесительного узла, полностью собранный из металлических комплектующих. Схема – аналогична рассмотренному выше варианту №2, то есть с термостатическим трехходовым клапаном-смесителем и с последовательным подключением циркуляционного насоса.

В данном случае не ставится цель научить начинающего мастера правилам запаковки резьбовых соединений – для наработки соответствующего опыта обычно используют более простые и менее ответственные сборки. Поэтому монтаж будет показан «условно», без окончательной затяжки. Можно лишь заметить, что для запаковки лучше всего применять льняную паклю в сочетании с герметизирующей пастой типа «Unipak» – надёжность будет обеспечена. Обратите, кроме того, внимание, что мастер в показанном примере очень широко использует соединения с помощью накидных гаек-«американок» с кольцевыми уплотнениями. Это, конечно, приводит к удорожанию общей сметы, но зато всегда есть возможность без особого труда провести демонтаж любого элемента смесительного узла для его профилактики ремонта или замены.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
smu1Готовятся к работе основные комплектующие смесительного узла.
Основная роль в данном случае отводится трехходовому смесительному термостатическому клапану «ESBE VTA572».
Обратите внимание – стрелками на упаковке показано направление смешивания потоков.
Допустимый диапазон поддержания стабильной температуры на выходе —  от 20 до 43 ºС. Как раз то что надо для «теплого пола».
smu2Об этом, кстати, красноречиво говорит и пиктограмма на упаковке – этот тип смесителя рассчитан именно для такого использования.
smu3А вот он и сам.
Такому клапану не требуется термостатической головки – он включает в своей конструкции и встроенный термодатчик, и регулятор, позволяющий выставить температуру на выходе с точностью до градуса.
На корпусе также цветными стрелками указано направление горячего и холодного потоков теплоносителя.
smu4Следующий важнейший элемент – циркуляционный насос.
Применяется модель одного из лучших брендов – WILO.
smu5Необходимо сразу оценить компоновку будущего смесительного узла, направление работы насоса и положение его коммутационной коробки с переключателем режимов.
Смысл в том, что насос должен не только быть расположенным в соответствии с направлением потока. Обязательное условие – ось его привода должна принять горизонтальное положение (это особенности конструкции насосов с «мокрым ротором»).
Кроме того, коммутационная коробка не должна располагаться под насосом.
Если такое положение никак не складывается в конкретных обстоятельствах, можно перевернуть верхнюю часть корпуса, к которой закреплена коробка, вокруг оси на 180º.
Делается это очень просто.
Ключом-шестигранником выкручиваются винты, соединяющие две половины насоса.
smu6Кода насос новый, они должны податься без особого сопротивления.
Чаще всего таких винтов – четыре штуки.
smu7После того как винты выкручены, необходимо просто аккуратно повернуть верхнюю силовую половину относительно нижней, помповой.
Совмещаются крепёжные отверстия, винты вкручиваются и обжимаются для надёжной герметизации.
Насос пока можно отложить в сторону.
smu8В данном примере, так же, как было ранее показано на схеме, мастер будет устанавливать три термометра – на трубе подачи до смешения, после насоса и на выходе с обратного коллектора.
Выбраны термометры с зондами, вкручивающиеся в центральные гнезда соответствующих тройников.
Есть смысл сразу сверить показания всех трех приборов. Раз они находятся в одинаковых условиях, то, надо полагать, и показания должны давать идентичные.
А еще лучше – сверить эти показания еще и с эталонным термометром любого типа, если он есть в хозяйстве, то есть с прибором, точность которого у вас не вызывает сомнений.
smu9Если замечены какие-либо отклонения в показаниях – можно провести самостоятельную калибровку.
На тыльной торцевой стороне зонда (при снятом колпаке) имеется регулировочный винт под тонкую отвертку.
smu10Начинается монтаж.
Первым собирается участок от общей подачи до клапана смесителя.
Скручиваются между собой запорный шаровой кран с тройником под термометр.
Обратите внимание – все четыре кранах будут оснащены накидными гайками. Любой из кранов или любой их участков смесительного узла можно будет демонтировать в случае необходимости, не проводя полной разборки.
smu11Второй конец тройника соединяется с входным патрубком смесительного трехходового клапана.
smu12Вот этот узел в сборе…
smu13…а это он же, но с уже установленным в центральное гнездо тройника термометром.
smu14Монтируется байпас-перемычка для подвода охлаждённого потока к смесительному клапану.
Снизу на второй вход клапана накручивается муфта, также снабженная накидной гайкой- «американкой». Это позволит при необходимости легко снять сам смесительный клапан.
smu15Снизу на перемычку накручивается тройник: один его выход обращен в сторону общей «обратки» системы, второй – к «обратке» коллектора.
smu16Участок в сторону общей "обратки" состоит только из запорного шарового крана.
Термометр здесь совершенно не нужен.
Кроме того, мастер обошелся и без обратного клапана, вероятность включения в работу которого – все же очень невысока.
smu17Собирается противоположная «ветка».
Вот здесь термометр – очень важен, поэтому вкручивается тройник под него.
smu18Термометр поставлен на штатное место.
smu19Собирается участок, идущий от насоса к подающему коллектору.
Он состоит из муфты с «американкой», входящей в комплект насоса, тройника под термометр, удлинителя (прямого участка для окончательного качественного смешивания потоков) и запорного крана.
smu20Участок собран.
smu21Да, чуть не упустили момент – на нижней «ветке» со стороны коллектора тоже устанавливается шаровой кран.
smu22На оставшийся последним свободный патрубок смесительного клапана, на выходе из него, накручивается муфта с накидной гайкой из числа входящих в комплект насоса.
smu23По сути, все уже готово для того, чтобы завершить монтаж смесительного узла установкой циркуляционного насоса.
smu24В «американку» вставляется кольцевая резиновая прокладка, а затем гайка со стороны смесительного клапана закручивается на входном патрубке насоса.
На всякий случай – еще раз проверяется правильность положения насоса – стрелка на корпусе должна соответствовать требуемому направлению потока теплоносителя в смесительном узле.
smu25С одной стороны насоса – закончено.
smu26Аналогичным образом накручивается и обжимается накидная гайка и с противоположной стороны насоса.
smu27Эта операция, в принципе, и завершает общий монтаж насосно-смесительного узла подобной конструкции.
smu28Насосный узел – в сборе.
После обтяжки всех соединений можно заниматься вопросами его размещения на стене котельной или в коллекторном шкафу помещения, как планировалось заранее.
smu29На последней иллюстрации, в качестве примера, показан этот же смесительный узел, но в котором с целью удешевления и достижения максимальной компактности просто исключены тройники с термометрами.
Да, габариты стали меньше, и по стоимости будет дешевле. Однако без визуального контроля за параметрами системы – все же очень сложно, особенно на стадии отладки и балансировки.
Так что есть над чем подумать. Как вариант – установка более дешевых и занимающих меньше места накладных термометров.

И в завершение публикации – еще один смесительный узел, примерно такой же схемы, но несколько иной компоновки. В его монтаже был использован комплексный подход – сочетание резьбовых и паяных полипропиленовых соединений.

Видео: еще один пример самостоятельного изготовления насосно-смесительного узла

Терморегулятор для радиатора отопления

Автор: localhost | Радиаторы отопления | Четверг, 17 Ноя 2016 21:55

Наверное, знакомая многим картина – на улице морозная зима, а в некоторых квартирах многоэтажных домов открыты настежь форточки. Это говорит лишь о том, что хозяева подобным образом спасаются от слишком жаркой, удушливой атмосферы, создаваемой в помещениях работающими на полную мощность радиаторами отопления. Но ничего хорошего в подобном подходе нет: в квартире начинают гулять сквозняки, способные вызвать простудные заболевания, а выработанная котельными тепловая энергия выбрасывается, в буквальном смысле слов, на ветер.

Терморегулятор для радиатора отопления

Терморегулятор для радиатора отопления

Всего этого можно избежать, если несколько модернизировать свою систему отопления – оснастить ее специальным прибором, который будет чутко реагировать на текущие показатели температуры в комнатах и вносить свои коррективы. Этот прибор называется терморегулятор для радиатора отопления. Он – доступен по цене, несложен в самостоятельной установке, прост в эксплуатации. И при всем этом терморегулятор создает в помещении оптимальный микроклимат для проживающих, принося еще и эффект нешуточной экономии средств за потребленную энергию.

Необходимость прибора для регулировки теплоотдачи радиаторами отопления

Любая система отопления должна создаваться на основании тщательно проведенных теплотехнических расчетов. При этом учитывается масса различных критериев, начиная от площади, высоты и других особенностей каждого конкретного помещения, до специфики климатических условия региона проживания. Естественно, что при проведении подобных вычислений проектировщики отталкиваются от наиболее неблагоприятных условий. Иными словами, даже в самую холодную декаду года отопление должно в полной мере справляться со своими задачами, то есть обязательно закладывается определённый эксплуатационный запас.

Но столь сильные морозы, параметры которых закладываются в расчет, чаще всего стоят на улице не дольше двух-трех недель за весь длительный зимний период. Получается, что в остальное время расчетная тепловая мощность отопительных систем остается невостребованной.

В любом регионе зимой может наступить и неожиданное потепление, в течение которого потребность в тепловой энергии резко снижается

В любом регионе зимой может наступить и неожиданное потепление, в течение которого потребность в тепловой энергии резко снижается

Кроме того, ни для кого не секрет, что в любом регионе череда сильных морозов может смениться достаточно длительной оттепелью. Понятно, что в таких условиях потребность в поступающей тепловой энергии – резко уменьшается.

Можно еще вспомнить и суточные колебания температуры, особенно в помещениях, обращенных окнами на солнечную сторону. А такие перепады в погожие дни могут быть весьма внушительными – днем в комнатах становится неопрятно жарко. Вот и приходится открывать форточки настежь, хотя такая мера решает проблему лишь отчасти и способна принести больше вреда, чем пользы.

Централизованные системы теплоснабжения просто не в состоянии очень быстро, гибко реагировать на подобные изменения температуры воздуха. Мало того, многие из существующих систем разрабатывались еще под старые стандарты строительства, с однообразными радиаторами отопления и с повсеместной установкой обычных деревянных окон. Массовая установка жильцами новых качественных окон со стеклопакетами тоже внесла свои коррективы – теплопотери через них значительно меньше, плюс к этому – исчез один из путей естественной вентиляции воздуха в помещениях. При проведении ремонтов хозяева часто отказываются от старых батарей, устанавливая современные модели с повышенной теплоотдачей. Но если при этом не корректировать температуру, то это опять же путь к тем последствиям, о которых говорилось выше.

Неконтролируемый обогрев при недостаточной вентиляции – это и повышенная влажность в помещениях, сопровождающаяся обильным конденсатом на окнах. Отсюда – недалеко до поражения стен плесенью

Неконтролируемый обогрев при недостаточной вентиляции – это и повышенная влажность в помещениях, сопровождающаяся обильным конденсатом на окнах. Отсюда – недалеко до поражения стен плесенью

Казалось бы, хозяевам частных домов с автономной системой отопления – намного проще, так как они в состоянии оперативно изменять тепловую мощность самого котла. Это действительно так, особенно если котельное оборудование оснащено современной системой погодозависимой автоматики. Однако, и это не решает проблемы полностью. В разных комнатах дома может требоваться и различный тепловой режим. Плюс к этому – уже упомянутые суточные колебания температуры. Кроме того, в некоторых помещениях нередко требуется временное создание совершенно индивидуальных условий, например, для хранения тех или иных продуктов, или материалов. Во временно необитаемых комнатах бывает нужен тепловой режим, который бы, к примеру, обеспечивал только гарантированную сохранность самой системы отопления. Одним словом, для всего этого необходимо иметь какое-то средство оперативно и точно управлять температурой непосредственно на самом приборе теплообмена – радиаторе.

Именно в таких целях и разрабатывался терморегулятор для радиатора отопления.

Видео — Терморегулятор для радиатора отопления: установка и настройка

Как устроен терморегулятор и в чем заключается принцип его работы

Принцип количественной регулировки тепла

Жидкость, циркулирующая по контурам отопления, не зря называется теплоносителем – эта формулировка в полной мере описывает ее предназначение. Принимая, за счет своей выраженно высокой теплоемкости, от котельного оборудования «тепловой заряд», она переносит его по радиаторам отопления, где отдает в помещения.

Естественным было бы предположить, что чем меньше теплоносителя пройдет в единицу времени через радиатор, тем меньше будет его общая теплоотдача. Именно на этом принципе – количественного регулирования потока теплоносителя, и построена работа большинства терморегуляторов для радиаторов отопления.

Этот принцип отнюдь не нов – его применяли всегда, в том числе – и установкой перед входом в радиатор отопления регулировочных кранов. По сей день в домах старой постройки можно встретить уже практически «антикварные», но все еще функционирующие чугунные батареи, оснащённые ручными кранами для регулировки и температуры.

Пример батареи отопления очень почтенного возраста, но все же оснащенной устройством регулировки потока теплоносителя на входе

Пример батареи отопления очень почтенного возраста, но все же оснащенной устройством регулировки потока теплоносителя на входе

Поступают так в бытовых условиях и сейчас – устанавливают на трубе подачи тот или иной запорный элемент, которым регулируют интенсивность проходящего через радиатор теплоносителя. Кстати, многие при этом допускают ошибку, монтируя только шаровой кран. Он уже по своей конструкции рассчитан на работу только в двух позициях – полностью открытый или закрытый. Промежуточное положение приводит к быстрому износу сферической задвижки и ее седла, приводящей к выходу изделия из строя. Если шаровой кран стоит на радиаторе (а так чаще всего в наше время и бывает), то это лишь для ремонтно-профилактических работ, связанных с полным отключением и даже демонтажем батареи. И использовать его для регулировки – нежелательно.

Шаровые краны перед радиатором отопления служат лишь для полного его отключения. Применять их для регулировки температуры – нельзя

Шаровые краны перед радиатором отопления служат лишь для полного его отключения. Применять их для регулировки температуры – нельзя

Иное дело – всем известные изделия вентильного типа, которые предназначены для регулировки потока проходящей через них жидкости. Поступательное перемещение пробки-задвижки параллельно потоку, от положения плотного ее прилегания к седлу до постепенного поднятия над ним, изменяет внутреннее сечение канала прохода жидкости. Долговечность таких запорно-регулирующих устройств – значительно выше. Забегая вперед, можно сказать, что именно подобная, вентильная схема, по сути, используется и в современных терморегуляторах.

Если уж использовать ручное устройство регулировки потока теплоносителя, то не шаровой кран, а сантехнический вентиль

Если уж использовать ручное устройство регулировки потока теплоносителя, то не шаровой кран, а сантехнический вентиль

Ручная схема регулировки – девственно, но крайне неудобна, так как хозяевам приходится постоянно вмешиваться в работу радиатора, внося необходимые коррективы в зависимости от исходных условий – текущей погоды, температуры воздуха в комнате и теплоносителя – в трубе подачи. Конечно, было бы гораздо удобнее, если прибор был в состоянии самостоятельно отслеживать изменения и регулировать поток теплоносителя с тем расчетом, чтобы в помещении поддерживалась заданная температура.

Подобные компактные устройства были изобретены и запущены в производство еще в середине прошлого столетия специалистами датской компании DANFOSS. Кстати, она и по сей день остаются лидером в сфере промышленной и бытовой тепловой автоматики, имеет производственные мощности по всему миру, а два завода успешно работают в России.

Принципиальных различий в строении большинства терморегуляторов различных известных производителей – практически нет. Мало того, большинство из них даже адаптированы под единые стандарты, и легко взаимозаменяются.

Устройство современных терморегуляторов для радиаторов отопления

По сути, любой терморегулятор для радиатора, который представлен в современной ассортименте, можно разделить на два основных узла. Один из них – это клапан, регулирующий поток теплоносителя, и термоголовка, управляющая работой этого клапана.

Основные узлы терморегулятора для радиатора отопления

Основные узлы терморегулятора для радиатора отопления

Сам клапан (поз. 1) – это сборная конструкция, выполненная по схожей с обычным вентилем схеме

В транспортном ил нерабочем положении управляющую часть клапана с выступающим штоком закрывает защитный колпачок (поз. 3). В ряде моделей он может использоваться и для ручного управления клапаном, выполняя роль маховика, хотя многие производители такой подход не приветствуют. Да и долговечность этого колпачка при регулярной эксплуатации – весьма сомнительна.

Основным управляющим элементом является термоголовка (поз. З), которая устанавливается и фиксируется на клапане вместо снятого колпачка.

Схема сопряжения узлов может различаться, но в основном производители придерживаются единого стандарта, то есть термоголовки могут заменяться на другие. Соответственно, в магазине можно приобрести как готовый комплект, так и просто клапан, затем подобрав к нему наиболее понравившуюся и подходящую по параметрам термоголовку.

Термоклапан

Начнем с устройства клапана. Принципиальная схема показана на рисунке:

По такой принципиальной схеме устроено подавляющее большинство термоклапанов для радиаторов отопления

По такой принципиальной схеме устроено подавляющее большинство термоклапанов для радиаторов отопления

Корпус клапана (поз.1) исполняется из коррозиестойкого сплава – это может быть латунь, бронза или нержавеющая сталь. Цветные сплавы обычно покрываются хромированным или никелированным напылением. Приобретать дешевое изделие из силуминового сплава не стоит – оно долго не прослужит.

На корпусе на входе предусмотрена резьбовая часть (есть модели, снабжённые пресс-фитингом под соответствующие трубопроводы). На выходе – соединение со штуцером (поз.2), который обычно «запаковывается» в радиатор отопления, выполняемое с помощью накидной гайки-«американки», делающее такой узел разъемным. Штуцер с «американкой» должен входить в комплект клапана.

Широкими стрелками показано направление движения теплоносителя. На самом корпусе должен быть соответствующий значок, показывающий направление потока, и менять правильное расположение клапана – недопустимо.

Внутри корпуса расположено седло клапанной части (поз. 4). Проход жидкости закрывает или ограничивает сам тарельчатый клапан (поз. 5) с золотником из высококачественного синтетического каучука.

Тарелка связана со штоком (поз. 6), обеспечивающим поступательное движение клапанной части. В корпусе предусмотрена возвратная пружина (поз. 7), которая всегда направляет клапан в открытое положение, если на него нет управляющего воздействия.

Выше по оси штока расположен штифт-толкатель (поз. 8), который в исходном положении выходит из корпуса. Именно этот штифт и будет принимать на себя управляющее воздействие от любого вида термоголовки, передавая его на шток с тарельчатым клапаном, закрывающим или регулирующим поток жидкости. Безусловно, продуманы уплотнения – кольцевые (поз. 9) и сальниковые (поз. 10), предотвращающие протечку теплоносителя по оси штока. Это узел в нерабочем состоянии доложен быть прикрыт защитным колпачком (поз. 11).

Для тех, кто неважно воспринимает чертежи – аналогичный клапан, но уже в «живом разрезе».

Клапан в разрезе – хорошо заметно внешнее сходство с обычным сантехническим вентилем

Клапан в разрезе – хорошо заметно внешнее сходство с обычным сантехническим вентилем

По принципу своего устройства практически все клапаны – одинаковы. Однако и среди них есть специфические различия, о которых обязательно следует знать.

  • Во-первых, клапаны различаются своими монтажными размерами. Так, например, в зависимости от диаметра подводки к радиатору отопления, модно приобрести термоклапаны с присоединительной резьбой на ½, ¾ и 1 дюйм.
  • Во-вторых, может различаться и форма корпуса клапана. Различают прямые модели, обеспечивающие сквозной проток теплоносителя, и угловые, изменяющие направление потока на перпендикулярное. Понятно, что выбор будет зависеть от особенностей расположения и подключения трубы подачи.
Идентичные модели термоклапанов, но различающиеся формой корпуса

Идентичные модели термоклапанов, но различающиеся формой корпуса

На рисунке показаны несколько основных вариантов исполнения примерно одинаковой по устройству модели клапана:

а – обычный прямой;

б – угловой вертикальный;

в – угловой горизонтальный;

г – угловой с размещение патрубков и головки клапана в трех перпендикулярных осях. При этом подобная модель может быть еще левого и правого исполнения.

  • В-третьих, при выборе клапана следует обращать внимание на то, для работы в какой системе отопления он рассчитан. Здесь могут быть существенные отличия.
Даже внешне хорошо заметно различие: клапан для однотрубной системы всегда имеет более «толстый бочонок» (на иллюстрации – справа, с серым колпачком, что также является отличительным признаком)

Даже внешне хорошо заметно различие: клапан для однотрубной системы всегда имеет более «толстый бочонок» (на иллюстрации – справа, с серым колпачком, что также является отличительным признаком)

Так, для однотрубных систем недопустимы большие показатели гидравлического сопротивления на регулирующей арматуре. Поэтому клапаны обычно имеют более широкий проход в сечении, да и внешне отличаются несколько большей объемностью. В принятой классификации они обычно помечаются буквенным индексом G, например, RTR-G. В принципе, подходят они и для двухтрубных автономных систем с естественной циркуляцией теплоносителя.

А для двухтрубных систем с принудительной циркуляцией, где давление проходящего теплоносителя может достигать немалых величин, применяются уже иные клапаны – с маркировкой N или D (возможны различные дополнительные сочетания).

Это – очень важный вопрос, так как при неправильном выборе можно прийти к крайне некорректной работе системы отопления в целом.

  • Наконец, в-четвертых, термоклапаны для двухтрубных систем могут иметь еще и устройство предустановки его пропускной способности. Так, можно заранее выставить необходимое значение в допустимом диапазоне – от 0,04 дол 0,73 м³/час для клапанов ½ дюйма, или от 0,10 до 1,04 – для диаметров ¾ и 1 дюйм.
Регулировочное кольцо со шкалой, позволяющее произвести предварительную регулировку термоклапана

Регулировочное кольцо со шкалой, позволяющее произвести предварительную регулировку термоклапана

Такая мера позволяет уже предварительно выставить приблизительное значение необходимого расхода теплоносителя через радиатор – на термоголовку выпадет уже куда меньшая нагрузка, и она прослужит дольше и будет регулировать быстрее и точнее. Сама регулировка не представляет сложности и не требует никакого инструмента – достаточно расстопорить установочное кольцо и, поворачивая его в нужном направлении, выставить необходимое значение по имеющейся риске. В инструкции, прикладываемой к клапану, даются рекомендации, приводятся таблицы и диаграммы – всё для правильного определения необходимой позиции предустановки. Исходными величинами в этом вопросе будут тепловая мощность радиатора, к которому подключается термостатический блок, а также разница температур в трубах подачи и «обратки»

После такой предустановки, когда будет надета термоголовка, эта шкала настроек станет незаметной, труднодоступной для несанкционированного вмешательства.

Наконец, в термоклапанах с литером D предусмотрено еще и динамическое выравнивание давления. Особое устройство внутренних каналов и сопел поддерживает уровень падения напора в таком клапане на значении всего 0,1 бар. Это очень удобно и для теплотехнических расчетов, и для обеспечения стабильности потока теплоносителя, проходящего через радиатор отопления, независимо от положения клапана.

Термоголовки

Итак, как мы видели, все термоклапаны имеют выступающий из корпуса штифт-толкатель, который передает поступательное движение штоку с тарельчатым клапаном. Осталось разобраться, какое конкретно устройство будет передавать это усилие, и как это все связано с поддержанием необходимой температуры.

  • Самое простое решение – это установка так называемой запорной рукоятки. Она имеет точно такую же систему сопряжения с корпусом клапана, как и любая другая термоголовка. Вращением установленной рукоятки можно изменять положение тарельчатого клапана, то есть, в принципе, дает возможность вручную проводить регулировку температуры.
На термоклапан можно установить обыкновенную рукоятку-маховик для ручной настройки, но, по сути, это становится сродни обычному сантехническому вентилю

На термоклапан можно установить обыкновенную рукоятку-маховик для ручной настройки, но, по сути, это становится сродни обычному сантехническому вентилю

Назвать такую рукоятку термоголовкой, безусловно, нельзя – устройство никак не будет самостоятельно реагировать на изменение температуры в помещении. Такой подход – это прямая аналогия с обычным сантехническим вентилем, поставленным на трубу полдачи, о чем уже упоминалось выше.

Впрочем, производителей и не позиционируют запорную рукоятку в качестве регулирующего элемента системы. Ее предназначение – надежное перекрытие клапана в случае необходимости проведения тех или иных ремонтных и профилактических работ. Это даёт возможность обойтись без дополнительного шарового крана на трубе подачи – снимается термоголовка, устанавливается упомянутая рукоятка, с ее помощью плотно закручивается клапан — и можно проводить демонтаж радиатора, не отключая систему полностью и не сливая из неё теплоноситель. Иметь такую «запчасть» дома – полезно, но использовать для эффективной терморегуляции – не имеет особого смысла.

  • Самый популярный вариант — это использование термоголовок сильфонного типа, которые чутко реагируют на изменение температуры в помещении и создают то самое механическое усилие на выглядывающий штифт, через него – на шток, и далее – на сам тарельчатый клапан, полностью перекрывая или сужая канал прохождения теплоносителя.
А вот это уже – регулятор, работающий в автоматическом режиме, за счет головки с термочувствительным элементом – сильфоном

А вот это уже – регулятор, работающий в автоматическом режиме, за счет головки с термочувствительным элементом – сильфоном

Так как с подобными термоголовками обычным потребителям приходится сталкиваться чаще всего, ниже будет рассмотрено их устройство несколько подробнее.

  • Если система отопления дома полностью автоматизирована, или в тех случаях, когда необходимо разместить выносные датчики температуры в помещениях, может применяться головка с сервоприводом. Миниатюрный электродвигатель получает управляющий сигнал от блока управления и поступательно перемещает шток клапана вверх или вниз, обеспечивая открытие или перекрытие канала для движения теплоносителя.
Терморегулятор, укомплектованный головкой с сервоприводом, получающим управляющий сигнал с термостатического блока управления

Терморегулятор, укомплектованный головкой с сервоприводом, получающим управляющий сигнал с термостатического блока управления

Впрочем, используются такие сложные системы управления – нечасто. Обычно вполне достаточно установки термоголовки сильфонного принципа действия.

Как устроена сильфонная термоголовка

Основное достоинство термоголовок такого типа в том, что они способны работать в полностью автоматическом режиме, совершенно не требуя какого-либо питания. Принцип их действия основан на одном из базовых законов термодинамики – расширении веществ при повышении температуры.

Пример устройства автоматический механической термоголовки показан на иллюстрации:

Так примерно устроены все термоголовки сильфонного типа

Так примерно устроены все термоголовки сильфонного типа

Наверное, всем понятно, что в нижней части рисунка оказан разрез термоклапана, устройство которого мы «уже проходили». А вот к нему с помощью накидной гайки М30×1,5 (поз.1) крепится уже сама термоголовка. Некоторые производители практикуют и иные соединительные узлы собственной разработки: для установки головки не требуется ключа – она фиксируется в адаптере простым нажатием руки. Но все равно подбавляющее большинство термоклапанов имеет резьбовую часть, унифицированную именно под такой размер гайки – М30×15.

Сам прибор состоит из двух частей – неподвижной, которая и крепится к термоклапану, и подвижной, вращающейся относительно своей оси головки (поз. 2). Ее корпус, как правило, выполнен из прочного пластика. На головке обычно предусматриваются отверстия (круглые или щелевидные) для обеспечения контакта окружающего воздуха с термочувствительным элементом.

Этот чувствительный термоэлемент или сильфон (поз. 3) является, по сути, основной деталью всего прибора. Представляет он собой герметично закрытую цилиндрическую емкость, заполненную жидким или газообразным веществом (агентом). Корпус сильфона выполнен таким образом, что имеет возможность изменяться в объеме – чаще всего это достигается за счёт гофрированных стенок цилиндра (поз. 4).

Принцип действия – чрезвычайно прост. В зависимости от изменений температуры в помещении, жидкий или газообразный агент или увеличивается в объеме, или, наоборот, сжимается. Такое температурное расширение передается корпусу сильфона, который, в свою очередь, воздействует на поршень со штоком (поз. 5). Шток установлен строго соосно со штифтом-толкателем термоклапана, то есть передает ему механическое усилие на закрытие или открытие клапанной части. Соответственно, при повышении температуры канал для циркуляции теплоносителя сужается, вплоть до полного закрытия, при понижении – приоткрывается, чем достигается регулировка теплоотдачи от радиатора отопления.

Подвижная головка связана с неподвижной частью резьбовым соединением (поз. 6). Таким образом, вращая головку, можно поступательно изменять положение поршня, штока и сильфона относительно корпуса термоклапана. Этим дает возможность выполнять предварительную установку терморегулятора на поддержание определенной температуры. Для визуализации настройки на корпусе вращающейся головки нанесена шкала (поз. 8), а на неподвижной части – указатель (поз. 9). Нанесенные на шкалу цифры или пиктограммы позволяют выставлять необходимую температуру с точностью буквально до градуса.

Существуют и иные вариации исполнения термоголовки. Так, например, если требуется снимать показания температуры не прямо около радиатора, а в стороне, то применяется термоголовка с выносным зондом. Этот датчик-зонд связан с сильфоном термоголовки тонкой металлической капиллярной трубкой длиной порядка 2 метров.

Комплект для раздельной установки термоголовки и температурного датчика

Комплект для раздельной установки термоголовки и температурного датчика

Возможен и другой вариант. Например, в тех случаях, когда доступ к радиатору по тем или иным причинам затруднен, требуется не только вынесение датчика, но и механизма настройки. Для таких ситуаций предлагается комплект, включающий головку, выполняющую только роль привода для передачи усилия на штуцер клапана. А пульт управления с регулировочным маховиком выносится на стену в удобное для доступа и проведения настроек место. В таких устройствах два сильфона – рабочий, расположенный в самом пульте управления, и связанный с ним капиллярной трубкой сильфон привода, обеспечивающий работу клапанного устройства на радиаторе.

Слева – головка, выполняющая роль привода, справа – связанный с ней капиллярной трубкой выносной пульт управления

Слева – головка, выполняющая роль привода, справа – связанный с ней капиллярной трубкой выносной пульт управления

Бывают и более сложные сочетания – например, головка-привод, связанная с блоком управления, который, в свою очередь, также имеет выносной датчик температуры.

Видео — Анимированная демонстрация устройства и принципа действия терморегулятора для радиатора отопления

Электронные термоголовки

Несколько особняком стоят электронные термоголовки. Они также адаптированы для установки на стандартные термоклапаны, правда, отличатся более габаритными размерами, так как для работы им необходимо электропитание, и в корпусе предусмотрен батарейный отсек (обычно это – два элемент типа АА).

Электронные термостатические головки могут иметь смешанное управление – сочетание кнопочного с механическим, или чисто кнопочное (сенсорное)

Электронные термостатические головки могут иметь смешанное управление – сочетание кнопочного с механическим, или чисто кнопочное (сенсорное)

Такие термостатические головки оснащены цифровым дисплеем, позволяющим точно задавать значение температуры. Современные модели очень часто предоставляют хозяевам возможность программирования режимов работы. Например, можно снижать температуру воздуха в помещении на период отсутствия людей в доме или квартире, с тем расчетом, чтобы комфортные условия были обеспечены только ко времени их прихода домой. Можно снижать температуру и на ночь – в прохладной атмосфере многим намного лучше спится, но чтобы под утро, к моменту подъема, обеспечился оптимальный микроклимат. Такие настройки проводятся и по дням недели, с учетом выходных или праздничных дней. Это может принести весьма ощутимый эффект экономии энергоносителей.

Многие электронные термостатические головки имеют и предустановленные режимы. Например, «отпуск», «экономичный», «защита от замерзания» и другие – перевод в такие режимы осуществляется простым нажатием соответствующих кнопок.

Установка параметров температуры может проводиться через общий центр управления, с которым термостатические головки обмениваются информацией по каналам беспроводной связи

Установка параметров температуры может проводиться через общий центр управления, с которым термостатические головки обмениваются информацией по каналам беспроводной связи

Электронные термоголовки некоторых моделей могут отлично вписываться в концепцию «умного дома», объединяться в единую систему с общим блоком контроля и управления. Управление уровнем температуры в помещениях осуществляется с одного центра, а передача управляющих сигналов проводится по тем или иным каналом беспроводной связи.

Безусловно, за подобными электронными системами – очень большое будущее. Но пока что, они не вышли на пик популярности, отчасти – по причине немалой стоимости. Большинство потребителей предпочитает приобретать автоматические термоголовки механического действия.

Как подойти к выбору терморегулятора для радиатора отопления?

Если принято решение установить на радиаторы отопления термостатические регуляторы, то при выборе оптимальных моделей следует придерживаться определённых критериев оценки.

  1. Уже упоминалось, что практически все термоклапаны адаптированы под большинство выпускаемых термоголовок. Это дает возможность приобретать необходимый комплект по отдельности. Если есть ограниченность в средствах, модно даже разнести покупку на два «захода» — вначале приобрести и установить клапаны, временно регулируя их в ручном режиме, а затем – дополнить их термостатическими головками.
  2. Клапаны должны соответствовать типу системы отопления. Про это уже говорилось – существуют модели для двухтрубных систем (их, кстати –  большинство в ассортименте магазинов), и для однотрубной. Игнорирование этого правила – недопустимо.
  3. Необходимо заранее оценить места предполагаемой установки терморегуляторов, так как от этого будет зависеть форма корпуса клапана – прямая, угловая и т.д.

Важно – терморегулятор должен устанавливаться только на трубе подачи! При этом правильным положением термоголовки должно быть горизонтальное. Это правило введено для того, чтобы восходящий от трубы подачи нагретый воздух не омывал термочувствительный элемент – сильфон, не «дезориентировал» его, иначе работа прибора станет крайне некорректной.

Правильное расположение термоголовки – горизонтальное, с тем расчётом, чтобы она не попадала в поток поднимающегося от трубы теплого воздуха

Правильное расположение термоголовки – горизонтальное, с тем расчётом, чтобы она не попадала в поток поднимающегося от трубы теплого воздуха

В зависимости от диаметра трубы подводки выбираются монтажные размеры клапана.

  1. При выборе управляющей головки, безусловно, следует отдавать предпочтение моделям с автоматической регулировкой температуры. Ручные вентили не принесут ожидаемой комфортности в эксплуатации.
  2. Нет особого смысла устанавливать приборы с автоматической регулировкой на чугунные радиаторы – слишком высокая тепловая инертность таких батарей мешает корректной работе термостатического блока. Здесь можно ограничиться устройством с ручным управлением.
  3. При выборе места установки терморегулятора необходимо учитывать то, что на корректность его работы могут повлиять прямое попадание солнечных лучей, близкое расположение других источников тепла, в том числе – крупной бытовой техники, сквозняки и т.п. Если вход трубы полдачи в радиатор расположен в перечисленных «проблемных» зонах, то разумнее будет приобрести модель с выносным термодатчиком. Аналогичный подход практикуется и в тех местах, где невозможно установить термоголовку в правильное горизонтальное положение.

Проблемы могут создать и иные специфические условия размещения радиатора или конвектора отопления. Например, по интерьерному дизайну батареи прикрыты декоративными кожухами, плотными портьерами, или же сверху них расположен очень широкий подоконник. В таких случаях также более рациональным станет использование регулятора с выносным датчиком, а при трудности доступа к самой термоголовке для внесения корректировок – с выносным пультом управления.

Термоголовки с выносным пультом управления и термодатчиком часто используются при монтаже скрытых конвекторов отопления

Термоголовки с выносным пультом управления и термодатчиком часто используются при монтаже скрытых конвекторов отопления

К подобным мерам часто прибегают и тогда, когда нижний принцип подключения радиатора или конвертора предполагает близость трубы подачи к полу, где показания температуры будут существенно отличаться от комнатных. Следует помнить, что оптимальной высотой расположения термодатчика является высота в 500 ÷ 800 мм от уровня пола.

  • Какой выбрать терморегулятор – с жидкостным или газонаполненным сильфоном? Считается, элементы с газовой средой – более чувствительные и обладает высокой скоростью реакции на изменение температурных условий. Кроме того, особенности процесса конденсации газов делают их не столь чувствительными к внешним «паразитным» источникам тепла. Но по стоимости они существенно отличаются от жидкостных, так как более сложный процесс изготовления обуславливает высокую цену.

В принципе, быстрота и точность реакции в практической эксплуатации не столь заметна, так что вполне можно обойтись более доступным терморегулятором с жидкостным сильфоном. По долговечности использования они примерно равны.

  • Если есть опасения, что в настройки терморегулятора могут быть внесены несанкционированные изменения, или возможны попытки нарушения целостности прибора (увы, оставляемые без контроля дети – вполне способны на такие «безобразия»), то стоит подумать над приобретением прибора, имеющего специальную антивандальную защиту. Называть детей «вандалами», конечно, преувеличение, но все же …
Термоголовка защищена от несанкционированных действий специальным антивандальным кожухом

Термоголовка защищена от несанкционированных действий специальным антивандальным кожухом

  • Следует оценить диапазон изменяемых температурных настроек. Обычно он лежит в промежутке от +5 до +30 градусов, с шагом в 1 градус. Нередко в паспорте указывается величина гистерезиса – перепада температуры, при котором прибор откликается реакцией. Понятно, что чем она меньше, тем прибор чувствительнее.

Многие модели позволяют хозяину-настройщику сузить диапазон изменений температуры, установив специальные стопора (обычно приобретаются отдельно). Эти дополнительные детали ограничивают сектор вращения регулировочной головки, то есть никто из проживающих не сможет по неосторожности или незнанию допустить критически высокий или низкий уровень температуры в помещении.

  • Подобные приборы относятся к категории сертифицированной продукции. Поэтому выбирать стоит только модели проверенных производителей, которые сопровождают свои изделия заводской гарантией. Безусловно, покупка должна производиться только в специализированных магазинах, персонал которых по требованию клиента предъявит документы, подтверждающие оригинальность и сертификацию предлагаемых терморегуляторов, сделает отметку в техпаспоте о дате и месте продажи.

Среди производителей подобного оборудования, кроме уже упомянутой датский компании «Danfoss» (значительная часть изделий этой марки выпускается в том числе и на российских предприятиях), вполне можно доверять брендам «Oventrop» (Германия), «Caleffi» (Италия), «Royal Thermo» (Италия), «Теплоконтроль» (Россия), «SALUS Controls». Выбор моделей – достаточно широк, как и диапазон цен, так что вполне можно подобрать качественную модель из доступного ряда. Нет смысла приобретать изделие никому не известной фирмы – с ним можно нажить массу проблем.

Видео — Рекомендации по выбору термостатической головки

Краткий обзор моделей терморегуляторов для батарей отопления

Так как клапаны – это по большей части унифицированная деталь терморегулятора, обзор в основном будет касаться термоголовок:

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описание моделиПримерный уровень цен
«Oventrop Vindo TH М 30х1,5»teg1Термостатическая головка с жидкостным сильфоном.
Соединение с клапаном – накидная гайка М30×15.
Диапазон регулировки – от 7 до 28 градусов.
Имеется нулевое положение – полное закрытие клапана.
Допустимая температура теплоносителя – до 120 градусов.
750 руб.
«Oventrop Uni LH М 30х1,5»teg2Термостатическая головка с выносным датчиком, длина капиллярной трубки – 2 м.  
Соединение с клапаном – накидная гайка М30×15.
Диапазон регулировки – от 7 до 28 градусов.
Имеется нулевое положение.
Возможность пользовательского ограничения диапазона настройки.
Допустимая температура теплоносителя – до 120 градусов.
1550 руб.
«Caleffi»teg3Модель со встроенным температурным датчиком-сильфоном.
Соединение – с определенной серией клапанов или с применением специального адаптера (может входить в комплект).
Диапазон регулировки – от 7 до 28 градусов.
1050 руб.
«Royal Thermo RTE 50.030»teg4Жидкостное наполнение сильфона – толуол.
Диапазон регулировки температур – от +6 до +28 градусов.
Гистерезис – 0,55 градуса.
Допустимая температура теплоносителя – до 100 градусов.
Соединение с клапаном – накидная гайка М30×15.
Гарантия производителя – 5 лет.
830 руб.
«Caleffi 472000»teg5Комплект из головки-привода и блока управления, соединенных капиллярной трубкой длиной 2 метра.
Диапазон регулировки температур – от +6 до +28 градусов.
Гистерезис – 0,6 градуса.
Сильфоны – жидкостные.
Соединение: с отдельной группой клапанов – прямое, с остальными – через адаптер.
8100 руб.
«Danfoss RTS Everis»teg6Жидкостной сильфон.
Соединение с термоклапанами «Danfoss» - прямая фиксация, с другими – через адаптер.
Диапазон регулировки температур – от +8 до +28 градусов.
Гистерезис – 0,5 градуса.
Устройства ограничения диапазона и фиксации точной настройки.
Защита от замерзания системы при температуре менее +8 градусов.
Эргономичный дизайн. Гарантия – 1 год
1100 руб.
«Salus PH60»teg7Термоголовка с электронным управлением.
Соединение с клапаном – накидная гайка М30×15.
Возможность программирования – на неделю, в том числе с различными режимами работы.
ЖК-экран с подсветкой. Индикация текущих и установленных параметров, уровня заряда батарей, состояния прибора.
Четыре предустановленных программы работы.
Диапазон регулировки температур – от +5 до +40 градусов.
Гистерезис – 0.5 градуса.
Питание – два элемента типа АА, заряда которых должно хватить на год эксплуатации.
3700 руб.

Клапаны для терморегуляторов представлены в широком разнообразии размеров, форм и предназначений под конкретную систему. Цена качественных клапанов, например, из ассортимента компании «Danfoss», в зависимости от их монтажного размера и типа, лежит в диапазоне от 1200 до 2700 рублей.

Установка терморегулятора на радиатор отопления и его настройка 

Установка прибора

Приводить пошаговую инструкцию по установке термостатического регулятора на радиатор – очень сложно, так как в этом вопросе может быть великое множество вариантов, зависящих от типа и материала внутренней разводки контура. Лучше ограничиться перечнем важных рекомендаций и иллюстрациями выполненных обвязок. Тот, кто обладает опытом сантехнических монтажных работ – все поймет. А если подобных навыков нет, то радиаторы и терморегуляторы – не самое удачное место для тренировок, и лучше попрактиковаться для начала на чем-нибудь попроще.

  1. Итак, терморегулятор всегда ставится на входе труб полдачи в радиатор. На термоклапане предусматривается короткий патрубок-штуцер с накидной гайкой-«американкой», который значительно упростит соединение прибора с радиатором и сделает его разъемным. Другая сторона клапана – с резьбовым патрубком, который будет жестко запаковываться с трубой подачи или другими элементами обвязки.
  2. Перед монтажными работами необходимо проверить трубы на наличие в них теплоносителя, и при необходимости – слить его.
  3. Работу всегда начинают с установки клапана. Любой из видов термоголовок будет монтироваться только на заключительном этапе. Выступающий шток клапана должен быть прикрыт колпачком – во избежание случайных механических повреждений.
  4. Клапан вбирают и устанавливают с таким расчетом, чтобы термоголовка расположилась горизонтально. Это требование не распространяется на головки ручного управления (правда, нужно учесть, что со временем они могут быть заменены на автоматические), и на терморегуляторы с выносным датчиком или пультом управления – положение не имеет принципиального значения.
  5. Нормальное положение автоматической термостатической головки со встроенным термодатчиком-сильфоном – по горизонтальной оси

    Нормальное положение автоматической термостатической головки со встроенным термодатчиком-сильфоном – по горизонтальной оси

  6. Подключение клапана к подводке осуществляется наиболее приемлемым для данного типа труб способом. Для металлопласта это может быть запаковка пресс-фитинга, для полипропилена – фитинга с переходом на сварную муфту. Для металлических труб, в зависимости от конкретных условий, вполне можно применить прямую запаковку, систему сгонов или все ту же накидную гайку «американку».
  7. Ставить ли перед терморегулятором шаровой кран? Нельзя сказать, что это обязательный элемент обвязки, но обычно от него не отказываются. Дело в том, что термоклапан все же является по большей части регулировочным, а не запорным элементом. Да, он позволяет полностью перекрыть ток теплоносителя, например, для демонтажа радиатора, но подвергать его таким ненужным нагрузкам – все же ни к чему. Просто сравните стоимость такого клапана и обычного шарового крана. Так что если свободный участок трубы позволяет выполнить такую врезку – воспользуйтесь этой возможностью.
Очень аккуратно выполненная обвязка с шаровым краном перед термоклапаном.

Очень аккуратно выполненная обвязка с шаровым краном перед термоклапаном.

Если просмотреть фотографии выполненных работ, то на подавляющем большинстве можно увидеть такой кран. Вот только не стоит его монтировать между терморегулятором и радиатором – это уже будет грубой ошибкой.

  • В том случае, когда терморегулятор устанавливается на радиатор, подключённый к однотрубной системе отделения, должны соблюдаться некоторые дополнительные правила. Во-первых, сам термоклапан должен соответствовать однотрубной системе – об этом уже говорилось. А во-вторых, и это главное, чтобы между трубами подачи и «обратки» был смонтирован байпас – труба-перемычка. Диаметр байпаса, по правилам, должен быть на размер меньше диаметра подводки. Недопустимы какие бы то ни было запорные элементы на промежутке от стояка до байпаса – тот же шаровой кран или терморегулятор должны приходится на участок между байпасом и радиатором.
Обязательный элемент обвязки регулируемого радиатора в однотрубной системе — байпас

Обязательный элемент обвязки регулируемого радиатора в однотрубной системе — байпас

teb27Что такое байпас и какую роль выполняет?

В правильно спланированной системе отопления нет лишних деталей – любой, даже, казалось бы, незначительный элемент выполняет ту или иную роль. Яркий пример тому – байпас в системе отопления, о котором подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала.

  • После того как термоклапан смонтирован, необходимо заполнить систему теплоносителем и включить ее на циркуляцию. Этот шаг даст возможность проверить герметичность выполненных соединений – не  должно быть признаков подтеканий в соединительных узлах или из-под штока клапана.
  • Если клапан требует предустановки, то сейчас самое время ее выполнить. Значение, которое необходимо выставить на шкале, определяется в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации изделия. Сама установка проводится вручную – снимается со стопора кольцо со шкалой (вытягивается поступательно на себя) и проворачивается до совмещения нужного деления с меткой, после чего снова стопорится.
Выполнить предустановку пропускной способности клапана – совсем несложно

Выполнить предустановку пропускной способности клапана – совсем несложно

  • Вот теперь можно установить и термоголовку. Здесь возможны варианты, которые обязательно будут оговорены в инструкции прибора. Некоторые головки фиксируются простым нажатием руки, до щелчка (это в большей мере присуще продукции «Danfoss»), другие крепятся на корпусе клапана накидной гайкой М30×15. Перед фиксацией выбирается наиболее удобное положение регулятора – так, чтобы обеспечивалась видимость установочной шкалы. После этого гайку можно затянуть. Больших усилий при этом не предлагают – часто достаточно мышечной силы пальцев.

Еще одно замечание. Если в помещении установлено два радиатора, то нет никакого смысла ставить терморегулятор на каждый – они только будут мешать друг другу в корректной работе. Если радиаторы равноценные, то место установки значения не имеет – прибор ставится на любой, из соображений удобства монтажа или пользования. Но в том случае, когда радиаторы различаются мощностью, терморегулятор устанавливается на тот, который обладает большей теплоотдачей.

Установку и отладку терморегуляторов в частном жилом доме обычно начинают с помещений верхнего этажа (если он есть) так как туда поднимается теплый воздух снизу. В одноэтажных домах или в квартирах на первый план выходят помещения, в которых отмечается высокая динамика изменений температуры воздуха. Это, безусловно, кухня, где воздух сильно греется от плиты, комнаты, выходящие окнами на южную сторону, а также те, где традиционно бывает больше всего людей – от этого тоже очень сильно меняется общий тепловой фон.

Настройка терморегулятора

Термоголовки на стадии технического контроля проходят соответствующую калибровку. Как правило, значения температуры, соответствующие тем или иным делениям шкалы прибора указываются в его паспорте. Однако, следует понимать правильно, что калибровка проводится в определенных лабораторных условиях, на термоклапане конкретного типа, на строго выставленной высоте термоголовки относительно уровня пола и т.п. Многое, кстати зависит в этом вопросе от типа и мощности радиатора отопления. Поэтому в реальных условиях эксплуатации вполне возможны отклонения от калибровочных показателей температуры.

Ничто не мешает хозяевам провести точную настройку термостатического регулятора «под себя», под реальные условия эксплуатации

Ничто не мешает хозяевам провести точную настройку термостатического регулятора «под себя», под реальные условия эксплуатации

Не беда – точную настройку под имеющуюся систему отопления вполне можно провести и самостоятельно. Она выполняется в несколько шагов:

  1. Желательно в комнате разместить обычный термометр – так можно будет полагаться на его показания, а не только на собственные ощущения. Понятно, что в помещении все приводится в «теплое» положение – закрываются окна и двери, исключаются сквозняки.
  2. Клапан открывается полностью – для этого головка проворачивается  против часовой стрелки в крайнее левое положение. При такой позиции теплоноситель практически не встречает препятствий, и максимальный его расход через радиатор отопления обеспечивает быстрый рост температуры в комнате.
  3. Когда температура воздуха достигнет достаточно высоких значений, в районе 27÷30 градусов (будет жарко и по ощущениям), головка проворачивается по часовой стрелке в крайнее правое положение. Клапан при этом полностью перекрывается.
  4. Естественно, температура воздуха в комнате начинает постепенно понижаться. Вот здесь важно уловить момент, когда она достигнет наиболее комфортного по личному восприятию (или по показаниям термометра) значения. В этот момент необходимо начать очень плавно проворачивать головку прибора против часовой стрелки. В какой-то момент и на слух, и на ощупь явно обозначится, что клапан приоткрылся, и через него начался ток теплоносителя. Всё, стоп – вот это значение, которое сейчас на шкале, можно считать оптимальным и руководствоваться им в дальнейшей эксплуатации. Имеет, наверное, смысл сравнить показания термометра и значение на шкале с табличными данными, приведенными в паспорте изделия – отличаются ли они, и насколько.

В ходе дальнейшей эксплуатации терморегулятора уже можно будет вносить соответствующие корректировки, выбирая оптимальный режим работы для конкретного периода.

Регулировку и программирование электронных термостатических головок производят в соответствии с прилагаемым к ним инструкциям по эксплуатации.

Заключение и полезное для пользователей приложение к статье

Какие преимущества дает использование терморегуляторов на радиаторах отопления

В качестве подведения итогов – несколько слов о тех преимуществах, удобствах, которые привнесет установка терморегуляторов:

  1. Сама установка, как мы видели – несложна, и может проводиться как на только создаваемую, так и на уже давно эксплуатируемую систему отопления.
  2. В помещениях поддерживается оптимальный уровень температуры, наиболее благоприятный для проживающих. При этом на микроклимат не оказывают влияния ни суточные колебания температуры, ни внезапные ее перепады на улице, ни использование бытовых приборов, которым свойственно большое выделение тепла.
  3. Терморегуляторы в автономной системе способствуют наиболее равномерному, рациональному распределению теплоносителя по всем помещениям. Этим самым нивелируется характерный недостаток однотрубных систем, когда по мере удаления от котельной температура в радиаторах падает.
  4. Термостатические регуляторы – просты в эксплуатации, и не требуют каких-либо дополнительных энергозатрат. Наоборот, в автономной систем частного дома они приводят к значимой, до 20÷25% экономии в расходе энергоресурсов на отопление, и как правило – окупаются уже за один сезон.

Единственное, что можно «поставить в вину» терморегулятору – он способен работать лишь на понижение температуры. Если условия таковы, что мощность отопления явно недостаточна, то ждать чудес от установки подобных приборов – не приходится, лучше все равно не станет. Значит, необходимо тщательно проанализировать, правильно ли устроена в принципе система отопления, соответствуют ли ее параметры реальным условиям. Возможно – недостаточна мощность котла, неправильна выбрана и нуждается в оптимизации общая схема контуров. Иногда ошибка кроется и в неверно рассчитанных для конкретных помещений параметрах радиаторов отопления.

Впрочем, бывает и так, что причина кроется совсем в другом: просто хозяевам необходимо обратить пристальное внимание на качество и эффективность термоизоляции своего жилья.

Приложение – как рассчитать оптимальный радиатор для комнаты

Расчет всей системы отопления и радиаторов в частности всегда проводится так, чтобы обеспечивался нормальный микроклимат в самых суровых (но не выходящих экстремально за пределы нормы) условиях. Одним словом, подобным образом в расчетные параметры закладывается необходимый эксплуатационный резерв, так как с полной нагрузкой вся система в течение сезона будет работать довольно-таки ограниченное время.

Как мы видели, терморегулятор способен поддерживать оптимальную температуру, как бы устраняя дисбаланс между текущими настройками системы отопления и реальными условиями в помещении. Но в то же время радиаторы в комнате должны быть в состоянии справиться и с пиковыми, наиболее неблагоприятными условиями.

Часто рекомендуемое соотношение, что 10 квадратным метрам площади необходим 1 кВт тепловой мощности – достаточно приближенное, не учитывающие целого ряда специфических параметров свойственных конкретному помещению. Поэтому рекомендуем читателям воспользоваться боле совершенным алгоритмом расчета, который взят за основу при составлении онлайн-калькулятора, размещённого ниже.

Если в ходе расчётов возникнут вопросы, то необходимые комментарии приведены далее по тексту.

Калькулятор расчёта радиатора отопления для комнаты

 
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите "Произвести расчет радиатора отопления"
 
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен:
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года 12429864
Какова степень утепленности внешних стен?
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на балкон:
 
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ
Предполагаемая схема врезки радиаторов отопления
Предполагаемые особенности расположения радиаторов
Планируется установка:

Пояснения по проведению расчетов

Итак, в калькуляторе предложено ввести целый ряд параметров, напрямую влияющих на необходимую мощность установленного в помещении радиатора отопления:

  1. Площадь комнаты и высота потолков в ней – в пояснении не нуждаются.
  2. Количество стен, граничащих с улицей. Понятно, что чем больше таких стен, тем выше теплопотери через них. Некоторые помещения частного дома могут вообще не граничить с улицей.
  3. Стороны света, на которые выходят окна. О влиянии солнечных лучей на температуру в помещении – было рассказано в тексте статьи.
  4. Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров». Наветренная стена всегда будет выхолаживаться намного быстрее. Если этот параметр недостаточно неясен, можно оставить его по умолчанию – тогда вычисления будут проведены для наиболее неблагоприятных условий.
  5. При указании уровня самых низких температур следует руководствоваться здравым смыслом. Выбирается тот диапазон, который действительно свойственен вашему региону, а не те значения, которые оттого и остались в памяти, что были каким-то совершенно экстремальным явлением несколько лет назад.
  6. Степень утепленности стен. Неутепленных стен, по идее, не должно быть вообще – это все-таки жилой дом, а не сарай или гараж. Средняя степень утепленности примерно соответствует кирпичной кладке толщиной в два кирпича, или натуральной древесине не менее 200 мм. Наконец, полноценная термоизоляция – это проведённая на основании специальных теплотехнических вычислений.
  7. Немалое количество теплопотерь приходится на полы и перекрытия. Это вынуждает вносить поправку на «соседство» комнаты сверху и снизу.
  8. Тип окон – пояснения, наверное, излишни.
  9. Размеры и количество окон – это исходные данные для определения поправочного коэффициента на площадь остекления помещения (относительно обще площади комнаты).
  10. Если в помещении имеются регулярно открываемые двери на улицу, на холодный балкон или даже в неотапливаемые помещения, то это также потребует внесения определённой поправки к общей тепловой мощности – для компенсации теплопотерь.
  11. Теплоотдача самого радиатора во многом зависит и от схемы его врезки в контур, и от особенностей расположения – этим параметрам посвящены следующие два поля ввода данных.
  12. Пользователю предлагается выбрать путь расчета:
  • если предполагается установка неразборного варианта радиатора, то можно сразу переходить к кнопке «Рассчитать», а в окне полученных значений принимать во внимание только результат А, выраженный в киловаттах;
  • если целью ставится определение необходимого количества секций, то выбирается соответствующий путь расчета. При этом появится дополнительное поле, в котором необходимо указать паспортное значение тепловой мощности одной секции выбранной модели радиатора. После нажатия кнопки «Рассчитать» принимается значение Б, показывающее именно требуемое количество секций.

Выбранный на основании этих расчетов радиатор справится с самыми неблагоприятными условиями. Ну а поддерживать ровный микроклимат в течение всего отопительного сезона поможет установленный на него терморегулятор.

Байпас в системе отопления что это такое

Автор: localhost | Элементы отопления | Воскресенье, 13 Ноя 2016 23:26

 Любая система водяного отопления, независимо от ее типа, должна быть спроектирована и смонтирована в строгом соответствии с существующими правилами, с учётом всех особенностей здания и размещения в нем приборов теплообмена (радиаторов). В собранном и отлаженном состоянии она должна работать, как сбалансированный общий механизм. Мелочей в этом вопросе нет – каждый элемент системы выполняет ту или иную функцию, и игнорирование установкой каких-либо деталей или узлов может закончиться неработоспособностью или крайней неэффективностью функционирования всего отопления в целом.

Байпас в системе отопления что это такое

Байпас в системе отопления что это такое

В настоящей публикации будет рассмотрен байпас в системе отопления что это такое, в каких случаях применяется, какую роль выполняет и другие сопутствующие вопросы. Даже если хозяева и не собираются самостоятельным монтажом своей системы – информация все равно будет для них полезной. Во-первых, она помогает понять требования по правильной эксплуатации приборов отопления – здесь есть определенные нюансы. Кроме того, это даст им возможность «говорить на одном языке» с приглашенными специалистами. Если пришедший сантехник ничего не знает о байпасе – то это явный «самозванец». Другая крайность – пользуясь неопытностью хозяев специалист начинает задирать за установку «сложного байпасного узла» просто нереальную цену. Так что лучше заранее иметь представление о предмете разговора.

Что собой в принципе представляет любой байпас?

У неискушенного пользователя может сложиться первое впечатление, что за названием «байпас» кроется какое-то сложное по своему строению, монтажу и принципу работы устройство, в чем разодраться без соответствующей подготовки – просто невозможно. На самом деле – все намного проще. Наверняка каждый видел этот самый байпас воочию, просто не представлял, что это именно так называется.

Подсказка кроется уже в самом названии. Попробуйте ввести слово «bypass» в любой из онлайн-переводчиков, и сразу получите кучу вариантов, объединенных одним смыслом – «обход», «объезд», «обходной путь», «обтекать», «идти обходным путем» так далее.

Байпас – это всего лишь труба-перемычка, создающая возможность альтернативного направления перемещения жидкости

Байпас – это всего лишь труба-перемычка, создающая возможность альтернативного направления перемещения жидкости

В сантехнической практике байпасом принято называть трубу-перемычку, врезанную в обход того или иного прибора. Она создает возможность альтернативного направления потока жидкости (обычной воды в водопроводных системах или теплоносителя в системах отопления). Байпас может работать в неуправляемом режиме, то есть быть открытым постоянно, иметь клапанные или другие устройства, автоматически переключающие поток жидкости по мере необходимости, либо управляться вручную, посредством установленных на него кранов или вентилей.

В системах отопления байпасы могут устанавливаться на различных участках. Чаще всего – это обвязка радиаторов отопления. В автономных системах частных домов он находит традиционное применение в узле циркуляционного насоса. В сложных по структуре системах отопления коллекторного типа байпас становится составляющей деталью смесительного узла. И, наконец, применяется он и при обвязке твердотопливных котлов. Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее.

Байпас в обвязке радиатора отопления

Необходимость байпаса на радиаторе, принцип его действия

Чтобы представить себе важность байпаса, давайте вспомним, как обычно организуется система отопления в многоквартирных домах.

В многоэтажках старой постройки, в целях упрощения схемы и удешевления монтажа повсеместно применялась и остается по сей день однотрубная система отопления. В теплопункте (на элеваторном узле) здания имеются два коллектора – подачи и «обратки». От коллектора подачи вверх уходит труба-стояк, и от него, начиная с последнего этажа, последовательно «нанизаны» радиаторы отопления (вариант а. – с верхней подачей) Другая сходная схема (вариант б. – с нижней подачей), когда на пути до верхней точки стояк также захватывает последовательного расположенные радиаторы.

Крайне уязвимая схема – последовательное расположение радиаторов отопления без байпаса

Крайне уязвимая схема – последовательное расположение радиаторов отопления без байпаса

Попробуйте представить, что будет, если хотя бы на одном из радиаторов, неважно, в каком стояке и на каком из этажей, вдруг случится авария. Для замены батареи придётся ее демонтировать. А это автоматически влечен необходимость разрыва этой самой последовательной «цепочки». Весь стояк (или даже два, как в примере справа) становится полностью неработоспособным.

А теперь – эта же схема, но дополненная байпасами на каждом из приборов теплообмена.

А система, оснащенная байпасами на каждом радиаторе, будет работать даже при авариях на любом из них

А система, оснащенная байпасами на каждом радиаторе, будет работать даже при авариях на любом из них

Очевидно, что если на любой из батарей случится авария, или в течение отопительного сезона появится необходимость перекрытия какого-либо радиатора, например, для замены его на новую модель, это никак не скажется на общей работоспособности системы. Достаточно перекрыть прибор теплообмена с помощью запорных кранов (а их установка настоятельно рекомендуется), как показано на выноске справа, и вполне можно проводить ремонтные работы или полный демонтаж. Байпас обеспечит необходимую циркуляцию теплоносителя по всем остальным радиаторам в стояке.

Это – не единственное достоинство байпаса в обвязке радиатора однотрубной системы отопления. Многим, наверное, знакома ситуация, когда зимой внезапно приходит потепление, но централизованная система теплоснабжения – не настолько гибкая, чтобы мгновенно реагировать на подобные изменения. В итоге в комнатах – невыносимая жара, что бывает даже хуже, чем легкий недостаток тепла. Открытые настежь форточки зимой – это сквозняки, не несущие ничего хорошего. Значит, желательно иметь возможность регулировки уровня нагрева радиаторов.

Однотрубная система с байпасом предоставляет такую возможность. Достаточно установить на входе в батарею вместо запорного крана (или даже последовательно вместе с ним) прямой термостатический кран, и проводить по мере необходимости количественную регулировку уровня нагрева. Она заключается в изменении объема проходящего через радиатор теплоносителя за единицу времени. Невостребованный для достижения установленного уровня нагрева теплоноситель попросту «сбрасывается» дальше в систему общей циркуляции через байпас.

Обвязка радиатора с байпасом и прямым термостатическим краном

Обвязка радиатора с байпасом и прямым термостатическим краном

Казалось бы, а что мешает установить подобный термостатический кран или клапан и без байпаса? Да, действительно, терморегуляция будет, но так как работа такого крана основана на заужении прохода и, соответственно, снижения общего объема протекающего через радиатор теплоносителя, то это скажется на всех абсолютно батареях, подключенных к этому стояку. И вряд ли это может понравиться соседям.

Одним словом, в однотрубной системе отопления многоквартирного дома, байпас становится обязательным элементом обвязки радиаторов.

В автономных системах частных домов хозяева, безусловно, вольны «экспериментировать» так, как им нравится. И все равно установка байпаса дает им массу преимуществ – это и более равномерное распределение тепла по помещениям, и уже упомянутая ремонтопригодность любого из участков системы. При желании или по необходимости всегда сохраняется возможность даже полного отключения того или иного помещения – это не скажется на общей работоспособности отопления.

В частном доме, имеющем два или более этажей, может применяться точно такая же система стояков, или же горизонтальная разводка по каждому уровню, как в одноэтажном здании. Суть не меняется – между входом и выходом каждого радиатора и при горизонтальной разводке однотрубной системы все равно монтируется перемычка.

Вариант подключения радиатора при горизонтальной разводке труб

Вариант подключения радиатора при горизонтальной разводке труб

Одной из «классических» систем, сочетающей простоту и экономичность монтажа и достаточную гибкость в регулировках, является «ленинградка». Уже в самой ее конструкции заложены принципы «байпасного узла» на каждой батарее отопления. Причем очень часто роль такой перемычки между входом и выходом радиатора выполняет непосредственно сама горизонтальная труба отопительного контура.

Система «ленинградка»: несмотря на то что система однотрубная, каждый радиатор отопления – совершенно автономен

Система «ленинградка»: несмотря на то что система однотрубная, каждый радиатор отопления – совершенно автономен

Благодаря своей простоте и ряду неоспоримых достоинств, система «ленинградка» остается одной из наиболее популярный в среде частных застройщиков.

bap8Как правильно организовать систему отопления «ленинградка»?

Принципиальная схема подобной системы – едина, но в ее реализации также возможны различные варианты. Специально для тех, кто желает организовать в своем доме систему отопления «ленинградка», на нашем портале размещена очень подробная публикация, посвященная именно этому вопросу.

Видео: ключевая роль байпасов в обвязке радиаторов однотрубной системы отопления

Монтаж байпаса в обвязке радиатора отопления

Те хозяева, которые уже сталкивались с монтажом сантехнических труб и соответствующей арматуры, должны справиться и с установкой байпаса на радиатор отопления. Если есть навык сборки резьбовых соединений, фитинговых узлов, сварки (пайки) полимерных труб, то никаких особых сложностей не предвидится.

Главное – соблюдать несколько рекомендуемых правил установки:

  • Между основной трубой контура и байпасом не должно быть никаких запорных элементов. Так исключается вероятность даже случайного перекрытия нормальной циркуляции теплоносителя по всему контуру.
Примерная схема установки байпаса на вертикальном стояке однотрубной системы отопления

Примерная схема установки байпаса на вертикальном стояке однотрубной системы отопления

  • Если байпас монтируется на вертикальном стояке, то его следует разместить, по возможности, на максимальном удалении от стояка и при этом – как можно ближе к радиатору отопления. Безусловно, при этом должна быть заранее продумано свободное пространство для установки запорных (и регулировочного, если он планируется) кранов на входе и выходе из батареи.
  • Важное значение всегда имеет диаметр труб, из которых собирается байпасный узел обвязки радиатора. «Классической» схемой является следующая: на разветвляющем тройнике патрубок, отходящий к радиатору отопления, имеет диаметр на один размер меньше диаметра стояка, а сам байпас – на два размера меньше.

Пример показан на рисунке: контур (стояк) выполнен из трубы 1 дюйм, стало быть патрубки подключения радиатора должны быть ¾ дюйма, а труба, из которой выполнен байпас – ½ дюйма. При таких пропорциях обеспечится корректная работа радиатора безо всякого дополнительного вмешательства – согласно законам гидравлики, поток теплоносителя разделится на основной, следующий через радиатор и вызывающий его нагрев, и прямой, идущий через байпас. Этим самым, кстати, достигается и наиболее оптимальное расходование тепловой энергии. Тепло практически не растрачивается на прямом отрезке байпаса, тем самым несколько компенсируя при обратном смешивании потоков те потери, которые ушли на отопление данного помещения.

Оптимальные соотношения диаметров при горизонтальном положении контура однотрубной системы отопления

Оптимальные соотношения диаметров при горизонтальном положении контура однотрубной системы отопления

При горизонтальном положении контура соотношения обычно несколько иные. Роль байпаса здесь играет сама магистральная туба. Однако, рекомендуется ее участок между тройниками ответвлений на радиатор заузить на один размер. Соответственно, патрубки подключения батареи отопления с кранами должны быть меньше магистральной трубы на два размера.

  • Допустимо ли ставить вентиль на байпасе? Казалось бы, он напрашивается – с его помощью можно также регулировать количество проходящего через радиатор теплоносителя. Например, при недостаточности тепла такая мера может дать определенный эффект – закрыв кран, хозяева перенаправляют весь поток именно через батарею.

Вопрос – неоднозначный. Если речь идет о стояке однотрубной системы отопления в многоквартирном доме, то установка крана станет грубым нарушением. Перекрытие байпасов в одной или нескольких квартирах приводит к разбалансировке общей схемы раздачи тепла, то есть эффект усиления обогрева в одном месте достигается исключительно за счет других жильцов дома. Если поступят жалобы на качество коммунальных услуг, и проверкой будут выявлены самовольно установленные краны на байпасах, неважно от их закрытого или открытого положения на момент ревизии, то можно не сомневаться, что на этих хозяев свалят ответственность за всё. Понятно, что оправдываться перед соседями будет очень сложно, и так можно нажить себе кучу врагов. Это еще не считая возможных мер административного плана.

Несогласованная установка запорного вентиля или регулировочного крана на байпасе радиатора в стояке многоквартирного дома будет восприниматься как грубое нарушение со стороны хозяев квартиры

Несогласованная установка запорного вентиля или регулировочного крана на байпасе радиатора в стояке многоквартирного дома будет восприниматься как грубое нарушение со стороны хозяев квартиры

А вот в автономной системе частного дома такие регулировочные краны ставят достаточно часто. В этом случае даже нет нужды строго соблюдать пропорции диаметров труб байпаса – все можно сбалансировать вручную, сужая или расширяя проход для теплоносителя краном. В той же «ленинградке» — это вполне обычное явление, повышающее общую гибкость всей системы.

На каждом участке магистральной трубы, выполняющем роль байпаса на конкретном радиаторе, установлен собственный регулировочный кран

На каждом участке магистральной трубы, выполняющем роль байпаса на конкретном радиаторе, установлен собственный регулировочный кран

Пример показан на иллюстрации. В демонстрируемом случае радиаторы подключаются к контуру через обычные шаровые вентили (поз. 1), выполняющие только функцию запорной арматуры – для возможного полного отключения батареи. А точная балансировка уже производится игольчатым краном, который установлен на участке магистральной трубы между тройниками, выполняющем при подобном подключении роль байпаса. Впрочем, и это нисколько не мешает дополнительно установить еще непосредственно на входе в батарею термостатический кран или клапан. Одним словом, все в руках хозяев.

Для монтажа байпаса не потребуется много деталей. Как правило, если не нужна сколь-нибудь сложная конфигурация, все ограничивается двумя отводами, двумя тройниками снежным диаметром выходов, двумя шаровыми вентилями, несколькими отрезками труб, муфтами или сгонами для окончательной сборки.

Такой узел можно выполнить как из металлических труб, так и с использованием полипропиленовых или металлопластиковых. Ниже будут приведены несколько чертежей – они просты для понимания для тех, кто знает, о чем идет речь. Ну а для тех, кто не владеет навыками такой сборки, боится браться за самостоятельную работу – пусть будет как руководство для проверки правильности выполнения работ приглашенным специалистом. В их среде, к сожалению, появилось немало явных неопытных профанов, желающих только лишь быстрого и легкого заработка.

Схема сборки узла обвязки радиатора с байпасом с использованием полипропиленовых труб

Схема сборки узла обвязки радиатора с байпасом с использованием полипропиленовых труб

На схеме обозначены:

Поз. 1 – труба стояка со стороны поступления теплоносителя. Соответственно, поз. 2 – этот же стояк, но уже со стороны обратки.

Переход с резьбовой части металлической трубы на полипропилен осуществлен с помощью фитингов (поз. 3).

Поз. 4.1 – два отрезка полипропиленовой трубы (здесь и на всех других участках необходимо использовать армированную, для горячей воды), внешним диаметром 32 мм.

Поз. 4.2 – два отрезка диаметром внешним диаметром 25 мм.

Эти отрезки ввариваются в два тройника (поз. 5), для чего могут потребоваться переходники на нужный диаметр.

Поз. 6 – сам байпас, выполненный из отрезка армированной трубы внешним диаметром 20 мм.

Поз. 7 – фитинги для перехода к металлической резьбовой части кранов.

Поз. 8 – на входе в радиатор ставится термостатический прямой кран (или клапан). Может использоваться и обычный шаровой вентиль, если нет необходимости регулировать уровень нагрева.

Поз. 9 – шаровой запорный вентиль – со стороны выхода из радиатора.

Оптимальным решением подключения к радиатору, позволяющим быстро и без особого труда провести его установку или демонтаж, будет использование муфтового соединения с накидной гайкой – «американкой» (поз. 10). Очень часто они уже входят в комплект запорно-регулировочных устройств.

Поз. 11 – радиатор отопления.

Диаметры труб могут быть и иными – это зависит от параметров стояка отопления. Но рекомендуется соблюдать соотношение, о котором упоминалось по тексту выше.

Сборочный чертеж узла обвязки батареи из металлопластиковых труб

Сборочный чертеж узла обвязки батареи из металлопластиковых труб

Схема сборки узла обвязки с байпасом с использованием металлопластиковых труб отличается только применением специальных пресс-фитингов вместо сварных. В остальном же перечень деталей – очень схожий. На схеме показано, что на входе в радиатор, по желанию, может устанавливаться либо запорный вентиль, либо устройство термостатического регулирования.

Если сборка узла будет вестись из стальных труб ВГП, то здесь все зависит от умения и предпочтений мастера. Это может быть сварная конструкция, но с обеспечением разъемного соединения на самих радиаторах (сгоны или, удобнее, гайки-«американки»). Вполне можно собрать этот узел и полностью на резьбовых соединениях, как, например, показано на иллюстрации ниже:

Весь обвязочный узел, включая сам байпас, выполнен полностью по технологии резьбового соединения

Весь обвязочный узел, включая сам байпас, выполнен полностью по технологии резьбового соединения

Кстати, в этом случае можно приобрести и готовую деталь – сам байпас с уже приваренными верхним и нижним горизонтальными патрубками. Такие сборки, рассчитанные на стандартные межосевые расстояния радиаторов, продаются в специализированных магазинах.

Металлический байпас можно собрать из двух тройников и отрезка трубы. Но можно приобрести и готовую деталь – со вваренными патрубками и уже нарезанной на них трубной резьбой

Металлический байпас можно собрать из двух тройников и отрезка трубы. Но можно приобрести и готовую деталь – со вваренными патрубками и уже нарезанной на них трубной резьбой

Еще один вопрос по теме обвязки радиаторов – а нужен ли байпас на двухтрубной системе отопления?

Нет, он там уже никакой роли не играет. Каждый радиатор – совершенно независим, так как «опирается» и на трубу подачи, и на «обратку». Подобное параллельное подключение дает возможность в любой момент отключать или даже полностью демонтировать перекрытую батарею – это никак не скажется на общей работе всей системы.

Двухтрубная система – более дорогая и сложная в монтаже, но зато преимуществ у нее намого больше. Все чаще она применяется и в многоэтажных домах, и если в вашей квартире именно такая система, то о байпасе задумываться не придется.

Правда, необходимо быть точно уверенным, что система — именно двухтрубная. Дело в том, что может ввести в заблуждение наличие второй трубы, которая всего лишь выполняет роль стояка, обеспечивающего верхнюю подачу теплоносителя, а система все равно остается при этом однотрубной. Радиатор подключён последовательно к одной трубе, и байпас в таком случае – обязателен.

Не путайте – это не двухтрубная система. Одна труба просто транспортирует теплоноситель для его подачи сверху, и байпас – обязателен.

Не путайте – это не двухтрубная система. Одна труба просто транспортирует теплоноситель для его подачи сверху, и байпас – обязателен.

В двухтрубной системе обязательно радиатор подключён к двум разным стоякам – к подаче и «обратке». Байпас в такой ситуации никакой роли играть не будет.

Один из примеров двухтрубной системы – никакой нужды в байпасе нет.

Один из примеров двухтрубной системы – никакой нужды в байпасе нет.

Байпас в узле циркуляционного насоса

Доказывать то, что автономная система отопления частного дома, работающая по принципу принудительной циркуляции теплоносителя – более эффективная и управляемая, наверное, не надо. Установка насоса быстро оправдывает себя и в плане оптимального распределения тепла по помещениям, и в экономичности эксплуатации, и это даже несмотря на то, что сам насос являете потребителем энергии. Даже те хозяева, у которых собранные когда-то системы были рассчитаны на естественную, гравитационную циркуляцию, не отказываются сейчас и от дополнительной установки насосного узла.

Но вот проблема – в ряде местностей не являются каким-либо и ряда вон выходящим явлением перебои в снабжении электроэнергией. Ну а система отопления, завязанная на циркуляционный насос, волей-неволей становится энергозависимой. Хорошо, если продуман вопрос какой-нибудь альтернативной подачи электроэнергии на этот случай – от источника бесперебойного питания или собственного генератора. , хотя и это выручит только на какой-то короткий период. Значит, необходимо спланировать систему отопления так, чтобы она в подобных экстремальных ситуациях могла бы переключаться на работу по принципу естественной циркуляции. И в этом помогает байпас, установленный на насосном узле.

Различные по исполнению, но совершенно одинаковые по принципу действия насосные узлы с байпасом – есть возможность переключения с принудительной на естественную циркуляцию

Различные по исполнению, но совершенно одинаковые по принципу действия насосные узлы с байпасом – есть возможность переключения с принудительной на естественную циркуляцию

Такой узел может работать в ручном режиме – при отсутствии электропитания хозяевам необходимо всего лишь переключить краны, перенаправив поток теплоносителя не через байпас с насосом, а напрямую по магистральной трубе. В иных сборках используются клапанные устройства – там поток будет перенаправлен в автоматическом режиме. Еще один вариант – инжекторная схема, без крана и клапана, но ее, честно говоря, не особо хвалят, и советуют все же обратиться к «классике».

В настоящей публикации на насосном узле с байпасом останавливаться не будем. Вовсе не потому, что этот вопрос – не важен. Скорее, наоборот – проблемам выбора и правильной установки циркуляционного насоса, от проведения необходимых расчетов до пошаговой инструкции по самостоятельному монтажу, посвящена отдельная публикация.

bap20Циркуляционный насос системы отопления.

Преимущества принудительной циркуляции теплоносителя по контуру отопления – очевидны. Сам насос – не столь дорог, и его монтаж также не представляет особого труда. Поэтому, не сомневайтесь – прочтите специальную публикацию нашего портала, в которой вам расскажут и о том, как правильно выбрать, и как самостоятельно установить циркуляционный насос.

Другие случаи использования байпасов в системе отопления

Байпас в коллекторном узле системы водяного «теплого пола»

В сложный по своей структуре автономных системах отопления обычно используется коллекторная схема. Особо это важно в тех случаях, когда требуется соблюсти разные показатели температуры и давления теплоносителя в различных выделенных контурах.

Как правило, это встречается в системах, включающих водяные «теплые полы». В них недопустимы высокие температуры, а точные показатели давления в каждом отдельном контуре (а их может быть даже по нескольку в одном помещении) зависят от его протяженности и диаметра использованных для укладки труб.

Собранный коллекторно-смесительный узел, обеспечивающий работу целого «куста» контуров «теплого пола»

Собранный коллекторно-смесительный узел, обеспечивающий работу целого «куста» контуров «теплого пола»

Чтобы добиться точной балансировки каждого контура, применяются специальные коллекторно-смесительные узды. Они обычно оснащены собственным циркуляционным насосом, специальными термостатическими приборами, обеспечивающими смешение потоков теплоносителя из труб подачи и «обратки», чтобы выйти на требуемый уровень температуры. Кроме того, они помогают сбалансировать и давление в разветвлённых контурах.

Циркуляционный насос этого модуля не может плавно менять создаваемый им напор – в лучшем случае, там предусмотрено две-три ступени регулировки. Точная настройка напора и производительности для каждого контура производится индивидуальными балансировочными вентилями. И в конструкцию некоторых подобных смесительных узлов разработчики включают еще и байпас, с собственным балансировочным клапаном.

Байпас с балансировочным клапаном в смесительно-коллекторном узле заводской сборки

Байпас с балансировочным клапаном в смесительно-коллекторном узле заводской сборки

Судя по отзывам опытных монтажников «теплых полов», некоторые из них считают байпас в этой схеме – практически лишней деталью. Действительно, можно встретить массу примеров предлагаемых в продаже смесительно-коллекторных узлов без этого элемента. Тем не менее, и он выполняет определённую роль, в частности, предохраняет циркуляционный насос модуля от перегрузки. Избыточный, невостребованный в контурах «теплого пола» напор теплоносителя просто сбрасывается через хорошо сбалансированный байпас в «обратку», предотвращая, таким образом, никому не нужные скачки давления.

Байпас, создающий «малый контур» твердотопливного котла

Если присмотреться к правильно выполненной обвязке твердотопливного котла системы отопления, то очень часто можно заметить, что в непосредственной близости от него основные магистрали подачи и «обратки» связаны перемычкой-байпасом. Для чего это нужно?

Важным элементом правильной обвязки твердотопливного котла становится байпас, формирующий малый круг циркуляции теплоносителя

Важным элементом правильной обвязки твердотопливного котла становится байпас, формирующий малый круг циркуляции теплоносителя

Дело в том, что работу такого котла регулировать сложнее всего, а температуры при горении твердого топлива всегда достигают, в отличие от газового оборудования, очень высоких величин. Кроме этого, процесс сгорания древесины в любом виде или угля обязательно сопровождается большим количеством дыма, содержащего массу твердых взвесей, которые оседают в виде сажи.

При запуске такого котла, на начальной стадии, когда в него поступает холодный теплоноситель, из-за очень большой разницы температур на внешних стенках теплообменника начинается массовое выпадение конденсата. А это – прямой путь к быстрому зарастанию и внутренних газовых каналов теплообменника, и дымоходной трубы сажей, так как она отлично липнет на влажную поверхность. Кроме того, подобных «термических ударов» очень не любят чугунные теплообменники котлов. А для стальных теплообменников такие перепады нередко становятся «триггером» коррозии.

Выход один – свести к минимуму по времени этот цикл прогрева, когда температура теплоносителя на входе в котёл (в «обратке») и в трубе подачи – разительно различаются. Но как это сделать, если предстоит прогреть немалый объем всей системы отопления?

Вот для этого и создается малый круг циркуляции через упомянутый выше байпас. На таком коротком участке нагрев произойдет очень быстро, и процесс выпадения конденсата прекратится. А в нижней точке байпаса, на магистрали «обратки», стоит термостатический клапан или трёхходовой кран, предустановленный на определенную температуру.

Трехходовой термостатический клапан, останавливаемый на малом контуре котла, в точке пересечения байпаса и магистрали "обратки"

Трехходовой термостатический клапан, останавливаемый на малом контуре котла, в точке пересечения байпаса и магистрали «обратки»

Как только температура циркулирующего пока только по малому контуру теплоносителя достигнет установленного значения (обычно это около 55 – 60 ºС), клапан начнет приоткрываться и постепенно «запускать в оборот» холодную воду из магистрали обратки. Смешивание с горячей водой, поступающей через байпас, обеспечит стабильность температуры поступающей в теплообменник котла жидкости. Такой плавный выход котла на расчетную мощность помогает избежать массы неприятных последствий, и в целом – значительно продлевает срок службы оборудования и всей системы отопления.

Рассматривать установку байпасов в смесительных узлах теплых полов и в малом контуре твердотопливного котла в настоящей статье – нет планируется. Во-первых, подобные работы все же должны проводиться соответствующими специалистами – самодеятельность здесь не приветствуется. А во-вторых – эти темы вполне заслуживают отдельного подробного рассмотрения, которое обязательно будет проведено и опубликовано на страницах нашего портала. Следите за выходящими статьями.

Керамические обогреватели для дома энергосберегающие

Автор: localhost | Электрические обогреватели | Пятница, 11 Ноя 2016 17:20

В домашнем хозяйстве никогда нелишним будет иметь надежного «помощника» который был бы способен подстраховать основную систему отопления, на случай перебоев в ее работе или временной недостаточности, по тем или иным причинам, выдаваемого ею тепла. Немало проблем доставляют периоды «межсезонья», когда системы отопления еще не запущены (осенью) или уже остановлены (по весне), а внезапно пришедшее резкое похолодание делает микроклимат в помещениях дома или квартиры крайней некомфортным. Да и в летний период, нет-нет, да и случается череда непогожих дней, когда в комнатах прямо просится какой-либо приток дополнительного тепла.

Керамические обогреватели для дома энергосберегающие

Керамические обогреватели для дома энергосберегающие

Ну а для тех хозяев загородного жилья, которые посещают свои владения только время от времени, на выходные или праздники, вообще нет смысла организовывать сложную систему отопления. Если в доме нет стационарной печки, то самым выгодным решением будет иметь мобильный нагревательный прибор, способный в короткий срок создать в помещениях комфортные условия для временного пребывания.

В любом из перечисленных случаев роль таких «помощников» способны взять на себя керамические обогреватели для дома энергосберегающие. Это – довольно многочисленная и разносторонняя группа приборов, объединенных одним общим признаком – наличием керамического нагревательного элемента.

Что объединяет все типы керамических нагревателей?

Ошибкой будет полагать, что керамические обогреватели являются каким-то совершенно инновационным способом передачи тепла. Скорее, наоборот – если рассматривать сам принцип, то он имеет многовековую историю. Если кто-либо сомневается в этом, то пусть просто вспомнит про традиционные кирпичные печи.

«Предтеча» всех керамических обогревателей – обычная кирпичная печка

«Предтеча» всех керамических обогревателей – обычная кирпичная печка

Кирпич – это ничто иное, как керамика, то есть сформованная и обожженная по специальной технологии глина. А свойства кирпича накапливать тепло от какого-либо внешнего источника, а затем постепенно его отдавать совершенно особенным, «мягким», приятным для восприятия образом – известно, наверное, всем. Недаром в народной медицине многие хвори по сей день лечатся именно нагретым камнем.

В самом деле, не сравнить «агрессивный» тепловой поток, идущий от открытого пламени или от раскалённого металла с излучением горячей кирпичной стенки. Не зря ведь обладатели металлических печей очень часто предпочитают обложить их еще и кирпичным «футляром» – и эффективность прибора, и ощущаемый от него комфорт от этого только выигрывают.

Облицовка металлической печи керамическим кирпичом всегда создает намного больше комфорта при ее эксплуатации

Облицовка металлической печи керамическим кирпичом всегда создает намного больше комфорта при ее эксплуатации

keo4Сложно ли самостоятельно выполнить облицовку печи кирпичом?

При грамотном подходе к такому делу – оно вполне видится вполне выполнимым даже для начинающего мастера. Масса полезных советов – от проведения необходимых расчётов до выбора раствора и выполнения самой кладки – в специальной статье нашего портала «Как обложить железную печь в бане кирпичом».

Безусловно, в современных нагревательных приборах используется не совсем такая же керамика, но общий принцип остается тем же – материал эффективно аккумулирует тепло, а потом отдает его либо прямой теплопередачей, либо инфракрасным излучением. Во многих обогревателях успешно используются оба этих направления. Для изготовления нагревательных элементов применяются такие виды технической керамики, как периклаз, технический фарфор, другие типы керапических компаундов  реже – более дорогая разнвидность,  кордиерит.

В любом случае, если речь идет об электрических нагревателях, керамическая оболочка покрывает металлический нагревательный элемент (спирали или пластины), становясь при этом одновременно и надежным диэлектрическим покрытием, и отличным проводником тепла, и накопителем тепловой энергии, и ее излучателем в инфракрасном средневолновом диапазоне, с длиной волны от 3 до 10 мкм. Такое излучение совершенно невидимо (нет эффекта свечения, свойственного более «жестким» областям инфракрасного диапазона), но зато является очень ощутимым – от поглощения подобных волн начинают нагреваться поверхности предметов, находящиеся на пути их распространения, и это тепло затем путем прямой теплопередачи отдается и воздуху в помещении.

Рецепторы кожи человека чувствуют распространение таких волн приятным (не обжигающим, как свойственно более коротковолновым источникам) нагревом. Медиками доказано, что это область спектра электромагнитных излучений действует на организм позитивно, дает оздоравливающий эффект. Дело в том, что в том же диапазоне лежит и естественное тепло, выделяемое телом человека. Изо всего солнечного спектра именно этот участок длинных инфракрасных волн принято называть «лучами жизни». Чтобы было более понятно– посмотрим на схему:

Диапазоны волн, составляющие спектр солнечного излучения

Диапазоны волн, составляющие спектр солнечного излучения

1 – гамма-лучи.

2 – Х-лучи, более известные нам под названием рентгеновских.

3 – в диапазоне длины волны от 0,2 до 0,4 мкм расположились ультрафиолетовые лучи.

4 – следующий диапазон, до 0,75 мкм – это видимая часть спектра, та, что воспринимается органами зрения.

5 – от 0,75 до 1000 мкм — область инфракрасного излучения, переносящая, кстати, более половины всей солнечной энергии.

6 – микроволны.

7 – волны радиодиапазона.

Область инфракрасного излучения – тоже неоднородна:

5.1 и 5.2, соответственно – это поддиапазоны коротких и средних инфракрасных волн. Такие излучения – достаточно «жесткие», и если говорить упрощённо, то они по ощущениям сходны с жаром, исходящим от открытого огня или раскаленного металла. Здесь прослеживается закономерность – чем большую температуру имеет источник излучения, тем короче волны (на границе с красным видимым свечением) и тем жестче их восприятие.

Кстати, можно заметить, что это один из критериев выбора качественных керамических обогревателей. В темноте от них не должно исходить никакого свечения. Если таковое замечено – прибор лучше не приобретать, так как его излучения явно «сдвинуто» в сторону средних или коротких инфракрасных волн. Это правило, конечно, не распространяется на нагревательные приборы с открытыми спиралями или с кварцевыми элементами – там несколько другая «история» и иные требования. Но в нашей публикации мы ведем речь именно о керамических нагревателях.

Оптимальным для человека является начало третьего, длинноволнового (5.3) поддиапазона инфракрасного излучения. Не зря этот участок спектра, с длиной волны примерно от 5 до 20 мкм (5.3.1), излучается и прогретой солнечными лучами поверхностью земли. Именно этот приток энергии становится основой жизни для большинства населяющих планету организмов. В этом же поддиапазоне рассоложено и излучение, исходящее от тела человека – порядка 9÷10 мкм. Так что название «лучи жизни» — это нисколько не преувеличение и не метафора – так оно и есть на самом деле.

Создатели керамических обогревателей стараются добиваться того, чтобы излучаемые приборами инфракрасные волны не выходили из поддиапазона от 8 до 14 мкм (5.3.1).

Однако, это все теория. Вернемся к практическому использованию таких замечательных свойств керамики, выступавшей в данном случае в роли передаточного звена между высокотемпературным источником нагрева и распространением наиболее комфортного для восприятия и полезного для организма человека тепла.

Основные типы бытовых керамических обогревателей

Все имеющееся разнообразие бытовых обогревателей с керамическим нагревательным элементом можно разделить на две больших группы. В приборах одного типа в качестве превалирующего принципа передачи тепла использовано создание нагретых конвекционных потоков воздуха. У обогревателей другой группы на первый план выходит передача именно лучевой инфракрасной тепловой энергии.

В некоторых моделях керамических обогревателей комплексно используются оба этих принципа теплопередачи.

Керамические обогреватели конвекционного действия

Как устроены керамические тепловентиляторы

Большинство керамических обогревателей конвекционного типа собрано и работает по принципу принудительного создания потока воздуха. Иными словами, их часто так и называют – тепловыми вентиляторами (модели мощностью более 2000 Вт нередко именуют еще и тепловыми пушками).

Базовая схема любого тепловентилятора – достаточно проста. Если не брать в расчет все «навороты», присущие конкретным моделям, то все устройство вкладывается всего в четыре основных узла.

Принципиальная схема любого теплового вентилятора – чрезвычайно проста

Принципиальная схема любого теплового вентилятора – чрезвычайно проста

  • Весь прибор собирается в корпусе (поз. 1). Конструкция его может быть разной (отдельно на этом остановимся чуть ниже), но обязательно предусматривается окно для забора охлаждённого воздуха из помещения, и второе – для направленного выхода нагретого.
  • За создание необходимой температуры и обеспечения эффективного теплообмена отвечает керамический нагревательный элемент (поз. 2). На заре появления обогревателей такого рода, это была нихромовая спираль, помещенная в керамическую оболочку. В более современных приборах используется уже полупроводниковый нагрев.
Примерно такие керамические нагревательные элементы установлены на электрических тепловентиляторах

Примерно такие керамические нагревательные элементы установлены на электрических тепловентиляторах

Показанные на иллюстрации нагревательные блоки собираются из «батареи» полупроводниковых элементов – позисторов, которые, в свою очередь, «одеты» в прочную керамическую оболочку, с приданием формы вытянутой пластины. Между рядами таких пластин обычно установлены дополнительные теплообменные элементы – «гармошка» из тонкостенного алюминия. Автомобилисты наверняка заметят визуальное сходство с радиатором машины. Некоторые производители используют вместо алюминиевой – более сложную керамическую ячеистую структуру, напоминающую пчелиные соты.

В таком нагревательном блоке все «согласовано». Позистор нагревается при пропускании тока. Керамическая оболочка отлично аккумулирует выработанное тепло. А алюминиевые пластинки за счет высокой теплопроводности этого металла и большой площади контакта обеспечивают эффективный нагрев проходящего потока воздуха.

Есть у таких нагревательных элементов еще одно замечательное качество, которое выгодно отличает их от, например, ТЭНов или спиралей. Дело в том, что сопротивление позистора – величина непостоянная. С ростом температуры проводимость каждого полупроводникового элемента снижается, и в определенный момент происходит даже полное запирание. Получается интересный эффект – принцип саморегуляции таков, что чем выше температура, тем меньше потребление электроэнергии. Мало того что подобное свойство дает ощутимую экономию – работа всего обогревателя становится более плавной, снижается количество циклов остановки и запуска, то есть прибор становится более долговечным.

Температура керамического нагревателя тепловентилятора обычно не поднимается выше отметки в 150 ºС. Для эффективного нагрева проходящего потока воздуха – вполне достаточно (за счет большой площади теплообмена). Но при этом не подгорают занесенные потоком пылинки или насекомые, не пересушивается воздух в помещении, практически сведена к нулю вероятность возгорания от, например, попавшего в прибор лоскутка бумаги или ткани.

Вернёмся к устройству обогревателя.

  • Принудительное перемещение потока воздуха обеспечивает встроенный вентилятор (поз.3).

На схеме приведен пример осевого вентилятора – самый простой тип, представляющий собой обычные пластиковые или металлические лопасти. Воздушный поток направляется параллельно оси вращения крыльчатки.

Схема подкупает своей простотой и компактностью, но изо всех других видов она наиболее шумная.

Радиальные вентиляторы работают по-другому – воздушный поток в таких приборах изменяет свое направление и выходит перпендикулярно оси вращения рабочего колеса.

Рабочее колесо радиального вентилятора

Рабочее колесо радиального вентилятора

Такие вентиляторы обычно устанавливаются в обогревателях небольшой высоты – забор воздуха производится сверху. Схема отличается уже куда меньшей шумностью (естественно, при не разбитых и смазанных подшипниках), производительность выше, а сам воздушный поток – более «ровный» чем от осевых вентиляторов.

Наконец, самими производительными, и вместе с тем – тихими являются вентиляторы тангенциального типа. У них – характерное вытянутое цилиндрическое рабочее колесо (турбина). И забор воздуха, и его выход осуществляются с направлений, перпендикулярных оси вращения турбины.

Так выглядит вентилятор тангенциального типа

Так выглядит вентилятор тангенциального типа

Размеры и типичная форма таких вентиляторов подходит уже только для достаточно крупных моделей керамических обогревателей. Это могут быть стационарные изделия настенного или потолочного типа. Другой вариант – напольные модели, выполненные в виде колонн.

  • Наконец, обязательным узлом любого керамического тепловентилятора является совокупность устройств, обеспечивающих питание прибора, управление им, контроль за его работой и безопасность эксплуатации.
Керамический тепловентилятор с простейшими органами управления

Керамический тепловентилятор с простейшими органами управления

Органы управления также могут серьезно различаться своей сложностью и функциональной насыщенностью – от простейших, обеспечивающих только включение тепловентилятора и ступенчатое изменение уровня нагрева и скорости вращения вентилятора, до насыщенных современной электроникой, с возможностью программирования режимов работы.

Достоинства и недостатки керамических тепловентиляторов

Простота устройства и обусловленная этим невысокая стоимость многих моделей тепловых керамических вентиляторов – это отнюдь не единственные их достоинства.

  • Тепловентиляторы направленными потоками воздуха могут обеспечить быстрый нагрев в какой-либо области помещения, обеспечив относительно камфорные условия на месте отдыха или работы – например, в случае приезда на дачу зимой, или при работе в домашней мастерской, не имеющей иной системы отопления. При правильно подобранной модели тепловентилятор может справиться и с задачей основного источника тепла.
  • Компактность многих моделей дает возможность без особого труда переносить их по помещениям, перевозить в багажнике автомобиля, брать с собой в офис на рабочее место, если там недостаточно тепло.
  • Невысокая температура нагрева керамического элемента – это залог повышенной безопасности эксплуатации прибора. Такой «мягкий нагрев» не сушит перекачиваемый вентилятором воздух, и в помещении поддерживается нормальный микроклимат.
  • Производители стараются совершенствовать свои модели и внешне – большинство таких кармических обогревателей отлично вписывается в интерьер жилого помещения.

К недостаткам можно отнести следующее:

  • Тепловентилятор, независимо от своей конструкции, создает горизонтальные потоки воздуха. Они не всегда комфортны, так как по ощущениям могут быть сродни сквознякам. Кроме того, такие перемещения воздушных масс обязательно сопровождаются и переносом пыли. Для людей, страдающих аллергическими реакциями, это может быть провоцирующим обострения фактором.
  • Неоднородность первичного нагрева. Это свойство, кстати, было вынесено и в достоинство – да прибор может быстро обеспечить приемлемые условия в определённой области выстуженного помещения. Но вот полный равномерный прогрев всего объема комнаты и находящихся в ней предметов займет немало времени.
  • Не всем по душе шум, исходящий от работающего вентилятора. Правда, честно говоря, современные качественные модели отличаются практически полной бесшумностью.

Как выбирать керамический тепловентилятор?

О мощности нагревательных приборов – всегда разговор особый, поэтому поговорим об этом позднее, когда рассмотрим и другие типы бытовых керамических обогревателей. А пока – о характерных именно тепловентиляторам особенностях.

Компоновка прибора

Ассортимент керамических тепловентиляторов – достаточно широк. Но все модели можно условно разделить на компактные настольные, напольные модели и приборы, требующие стационарной установки.

  • Самые компактные модели вполне могут расположиться даже на столе, не занимая при этом много свободного пространства. Самый распространенный тип среди этой категории – приборы с вертикальной компоновкой, в которых применен осевой вентилятор.
Компактный настольный тепловентилятор вертикальной компоновки – поразительное сходство со старым радиоприемником

Компактный настольный тепловентилятор вертикальной компоновки – поразительное сходство со старым радиоприемником

Такие керамические вентиляторы создают достаточно широкий поток нагретого воздуха, занимают небольшую площадь, но их вертикальное расположение сохраняет риск случайного опрокидывания набок.

  • Подобного недостатка лишены настольные обогреватели, скомпонованные в низком горизонтальном корпусе. В подобных приборах применяются радиальные вентиляторы, то есть их работа обычно – более тихая.
Настольный керамический вентилятор горизонтальной компоновки

Настольный керамический вентилятор горизонтальной компоновки

Поток воздуха, понятно, более узкий по высоте, но зато предусмотрена возможность его направления с помощью подвижных жалюзи. Опрокидывание такому прибору – точно не угрожает, правда, он уже займет несколько больше свободного места.

  • Напольные керамические тепловентиляторы могут иметь «классическую» форму параллелепипеда – она свойственна приборам повышенной модности, используемых в тех условиях, когда внешность прибора играет второстепенную роль. Впрочем, большинству современных моделей производители в любом случае стараются придать привлекательный вид.

Завоёвывают широкую популярность приборы колонного типа. Они очень стильно смотрятся в интерьере, занимают минимум места и отличаются при этом высокими эксплуатационными качествами и бесшумностью в работе.

Напольные керамические тепловентиляторы колонного типа

Напольные керамические тепловентиляторы колонного типа

Многие их них устанавливаются на выворотной платформе, позволяющей в ручном или автоматическом режиме менять направление потока прогретого воздуха, не изменяя положения самого тепловентилятора.

  • Недостаток всех перечисленных выше тепловентиляторов – это остающаяся вероятность опрокидывания при неосторожном движении, а также их расположение в доступном для детей (и домашних животных) месте. Если эта проблема стоит остро, то лучше приобрести модель стационарной настенной установки.
На первый взгляд – внутренний блок сплит-системы кондиционирования. Однако это ничто иное, как настенный керамический тепловентилятор стационарной установки Подобные обогреватели вообще не занимают полезной площади помещения, расположе

На первый взгляд – внутренний блок сплит-системы кондиционирования. Однако это ничто иное, как настенный керамический тепловентилятор стационарной установки

Подобные обогреватели вообще не занимают полезной площади помещения, расположены в недоступном для детей месте, обычно обладают достаточно высокой мощностью нагрева и производительностью «по воздуху» за счет тангенциального вентилятора. Нередко приборы такого класс справляются и с функцией основного источника тепла в помещении зимой.

Несмотря на настенное расположение, эксплуатация и точная настройка таких тепловентиляторов не представляет сложности – все они комплектуются специальными пультами дистанционного управления.

Существуют еще тепловентиляторы потолочного размещения, но в быту они используются нечасто – обычно их устанавливают в общественных помещениях, требующих постоянного притока теплого воздуха (небольшие магазины, офисы и т.п.)

Функциональные возможности прибора и наличие систем обеспечения безопасности

Важными параметрами выбора всегда являются функциональные возможности прибора – от них зависит и удобство эксплуатации, и ее безопасность.

  • Понятно, что любой современный нагревательный электроприбор, наверное, уже не мыслится без наличия устройства ступенчатой регулировки уровня мощности. Даже в самых простых тепловентиляторах, как правило, имеется три таких уровня, один из которых предусматривает полное отключение нагревательного элемента – прибор работает только на обдув, как обычный вентилятор. Такая функция может стать неплохим подспорьем в летний жаркий период.
Типичные органы управления несложной модели керамического тепловентилятора

Типичные органы управления несложной модели керамического тепловентилятора

Переключатель (показан на иллюстрации зелёной стрелкой), таким образом, имеет четыре позиции: полное выключение прибора («off»), режим обдува («fan»), и два уровня мощности нагревательного элемента.

  • Редко сейчас встретишь и нагреватель, не оснащенный термостатом – он есть даже в простейших моделях (кратная стрелка). Он даже может не иметь температурной шкалы – устанавливается «по факту». Прибор запускается при положении ручки термостата в положении «максимум», а как только в комнате будет достигнута наиболее комфортная температура воздуха, ручка (маховичок) аккуратно поворачивается в обратном направлении до момента срабатывания – отключения вентилятора. В последующем обогреватель работает уже в автоматическом режиме.
Тепловентилятор керамический с электронным блоком управления и дистанционным пультом

Тепловентилятор керамический с электронным блоком управления и дистанционным пультом

Безусловно, современные модели уже часто комплектуются электронными блоками, с цифровыми индикаторами и точным выставлением температуры до градуса. Нередко в комплект входит и пульт управления, позволяющий проводить регулировки и изменения режимов дистанционно.

Мало того, некоторые приборы имеют встроенный программатор режимов работы с функцией занесения у установок в память. Это позволяет, например, обеспечить необходимый прогрев помещений к моменту возвращения хозяев домой.

  • Если тепловентилятор используется в качестве основного источника тепла в загородном доме, то нелишней будет функция «антифриз». При падении температуры воздуха в помещениях ниже критического уровня (например, +5ºС), прибор самостоятельно включится на режим максимально экономного потребления электроэнергии. Особо теплее в комнатах от этого не станет, но зато будет исключена вероятность замерзания воды в водопроводе или контурах отопления.
  • В напольных керамических тепловентиляторах очень часто имеется специальная платформа с возможностью поворота относительно ее самого рабочего блока. Такой поворот часто осуществляться с помощью встроенного электропривода, то есть управлять направлением теплого потока можно дистанционно.
Тепловентилятор с функцией поворота направления потока относительно установочной платформы

Тепловентилятор с функцией поворота направления потока относительно установочной платформы

Для быстрого прогрева помещения можно включить такой прибор на периодическую смену направления теплого потока в определённом секторе.

  • Максимально комфортный микроклимат в доме поможет создать керамический тепловентилятор, оснащенный встроенным увлажнителем воздуха. Причем функции увлажнения и обогрева могут применяться как по отдельности, так и одновременно.
«Два в одном» — керамический тепловентилятор со встроенным ультразвуковым увлажнителем воздуха.

«Два в одном» — керамический тепловентилятор со встроенным ультразвуковым увлажнителем воздуха.

Кроме этого, для борьбы с переносимой потоками воздуха пылью современные модели тепловентиляторов стали комплектоваться встроенными фильтрами.

  • Обогреватель должен иметь необходимые уровни защиты, то есть обеспечивать безопасность как в ходе обычной эксплуатации, так и в нештатных ситуациях.

— Защита от перегрева – обычно это термореле, которое разомкнет цепь питания, если температура превысит критическую отметку. Так обеспечится и сохранность прибора, и должный уровень пожаробезопасности.

Если в доме есть дети, то необходимо приобретать прибор с надежной передней решеткой, чтобы исключить прикосновение к нагревательным элементам. Керамические нагреватели бытовых тепловентиляторов разогреваются не критически, но для ожога и этой температуры вполне достаточно.

Важный элемент защиты – аварийное выключение тепловентилятора в случае нештатного положения прибора

Важный элемент защиты – аварийное выключение тепловентилятора в случае нештатного положения прибора

— Модели вертикального исполнения обычно имеют датчик положения. В том случае, если по какой-либо причине тепловентилятор будет критически наклонен или опрокинут, сработает система защиты, и прибор будет выключен. Покрытие пола, ковер, поверхность стола и другие поверхности – не пострадают и не возгорятся.

Краткий обзор моделей керамических тепловентиляторов

В таблице ниже представлены несколько современных моделей тепловентиляторов с керамическими нагревательными элементами – от самых простых до инновационных.

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описание моделиПримерный уровень цен
«Ballu BFH/C-25»tve1Компактный тепловентилятор с керамическим элементов.
Стильный дизайн корпуса. 
Мощность максимальная – 1500 Вт. Три режима работы – вентиляция, нагрев мощностью 850 и 1500 Вт.
Встроенный механический термостат.
Система «Air protection system», обеспечивающая комфортное содержание кислорода в помещении.
Современная система защиты «Maximum safety», включающая автоматическое отключение прибора при перегреве и опрокидывании.
Небольшие габариты - 240×120×135 мм при массе всего 1,5 кг.
Удобная ручка для переноски
1800 руб.
«Vitesse VS-863»tve2Керамический тепловентилятор настольного типа.
Максимальная мощность – 1000 Вт. Три режима – вентилятор и две ступени нагрева – 600 и 1000 Вт.
Электромеханический термостат.  
Возможность регулировки направления теплого потока по высоте – шарнирное исполнение выходного окна.
Защита от перегрева.
Габариты - 256 × 362 × 389 мм. Масса – 1,6 кг.
2500 руб.
«Electrolux EFH/C-5120»tve3Компактный тепловентилятор для настольной или напольной установки.
Оригинальная форма корпуса обеспечивает, помимо внешней привлекательности, оптимальное распространение теплых воздушных потоков в пространстве помещения.
Два режима мощности - 1000 и 2000 Вт плюс функция обычного вентилирования.
Встроенный термостат электромеханического типа.
Защита от перегрева.
Удобная ручка для транспортировки.
Устойчивая форма корпуса практически полностью исключает риск случайного опрокидывания.
Габариты - 240 × 190 × 160 мм. Масса – 1,4 кг.
2000 руб.
«Electrolux EFH/CH-8115»tve4Тепловентилятор настольного типа с дополнительной функцией увлажнения воздуха.
Керамический нагревательный элемент, мощностью 1500 Вт, один уровень нагрева и режим вентилирования.
Встроенный электромеханический термостат.
Встроенный ультразвуковой увлажнитель производительностью до 210 мл/час, с ёмкостью для воды.
Режим увлажнения возможен и при нагреве, и при обычном вентилировании.
Регулировка интенсивности увлажнения.
Встроенные системы защиты от перегрева и случайного опрокидывания.
Габариты - 205 × 260 × 140 мм. Масса – 2,1 кг.
3700 руб.
«Polaris PCSH 1220»tve5Тепловентилятор напольный, колонного типа.
Керамический нагревательный элемент мощностью 2000 Вт.
Два режима – 1000 и 2000 Вт, плюс функция обычного вентилирования.
Термостат – электромеханический.
Уровни защиты от перегрева и опрокидывания.
Функция поворота корпуса относительно установочной платформы.
Габариты - 430 × 255 × 155 мм. Масса – 2,0 кг.
2300 руб.
«Electrolux EFH/F-8720»tve6Керамический тепловентилятор колонного типа.
Стильное исполнение корпуса характерной вытянутой узкой формы отлично подойдет к любому интерьеру.
Мощность керамического нагревательного элемента – 2000 Вт.
Плавная регулировка уровня мощности и интенсивности воздушного потока.
Электронный блок управления с термостатом, позволяющим точно вставить температуру в помещении в диапазоне от +15 до +35 ºС.
Автоматический режим работы.
Встроенный таймер отключения прибора.
Цифровой дисплей, сенсорное управление режимами.
Управляемая функция поворота корпуса относительно установочной платформы.
Пульт дистанционного управления – в комплекте.
Защита от перегрева и опрокидывания.
Габариты - 870 × 260× 260 мм. Масса – 2,42  кг.
5500 руб.
«Dyson AM05»tve7Не совсем привычный пока для большинства пользователей тепловентилятор колонного типа безлопастного принципа действия.
Два керамических нагревательных элемента с максимальной суммарной мощностью в 2000 Вт.
Электронное управление с цифровой индукцией индикацией заданной и текущей температуры в помещении.
Три ручных и один автоматический режим работы.
Вращение в горизонтальной плоскости относительно платформы.
Система самодиагностики неисправностей.
Защита от опрокидывания и перегрева.
Дистанционное управление с входящего в комплект пульта.
Габариты - 579 × 153× 200 мм. Масса – 2,43  кг.
25000 руб.
«Supra WHS-2120»tve8Тепловентилятор настенного типа стационарной установки.
Керамический нагревательный элемент. Максимальная мощность – 2000- Вт с двумя режимами – 1000 и 2000 Вт, и с функцией обычного вентилирования помещения.
Электронный блок управления, термостат, плавная регулировка интенсивности воздушного потока.
Цифровой дисплей, таймер отключения.
Все необходимые уровни защиты. Звуковой сигнал.
Пульт дистанционного управления – в комплекте.
Габариты - 185 × 450× 110 мм. Масса – 2,0  кг.
2200 руб.

Видео: настенный керамический тепловентилятор «Polaris PCWH-2074D»

Керамические инфракрасные излучатели

Принцип действия и базовое устройство

В приборах такого класса на первый план выдвинута способность передачи лучевой энергии на расстояние – как раз тот принцип, о котором говорилось в начале публикации. По сути, сам электрический прибор не греет воздух (точнее, это не является превалирующей его функцией). Инфракрасные лучи, исходящие от керамического излучателя, распространяются по помещению и, встречаясь с непрозрачной для них преградой, отдают тепловую энергию непосредственно ей. А преградой может быть все что угодно – стены, пол и потолок в помещении, мебель и иные предметы интерьера и т.п. А уже нагрев этих поверхностей обеспечивает и повышение общей температуры воздуха.

На первый взгляд – обычный светильник. Но на самом деле – это эффективный инфракрасный обогреватель «Пион-керамик»

На первый взгляд – обычный светильник. Но на самом деле – это эффективный инфракрасный обогреватель «Пион-керамик»

Причем, расстояние здесь не имеет значения (естественно, если рассуждать в реальных масштабах жилых помещений). Излучатель может быть установлен на высоком потолке или на дальней стене – в пределах прямой видимости никаких значимых потерь энергии не будет.

Интересная особенность – ощущение человеком комфортных условий вовсе не зависит только от температуры в помещении. Оно складывается как из показателей окружающей температуры, так и из ощущения получаемого тепла, переносимого инфракрасными волнами. Яркий пример тому –многочисленные фотографии «зимнего загара» на альпийских курортах. Даже в морозную безветренную погоду при ярком солнце люди чувствуют себя вполне комфортно даже в купальных костюмах!

Наглядное подтверждение тому, что инфракрасное излучение может сделать комфортным пребывание даже при низкой температуре воздуха

Наглядное подтверждение тому, что инфракрасное излучение может сделать комфортным пребывание даже при низкой температуре воздуха

А на «бытовом» уровне это означает, что в ряде случаев вовсе не обязательно «нагонять» общую температуру в помещении до пресловутых 20÷25 ºС – иногда можно ограничиться созданием локальных зон комфорта. Даже в весьма прохладной комнате, но в зоне работы инфракрасного излучателя, создается очень приятный микроклимат, не приносящий никаких дискомфортных ощущений. Особо это важно, например, для обустройства рабочего места в той же домашней мастерской – нет смысла прогревать весь объем помещения – достаточно создать «удобства» в конкретном месте. Подобная ситуация может сложиться и при зимнем наезде в свои загородные владения – активно прогреваются те помещения или даже области в этих помещениях, где это является первоочередной необходимостью.

Инфракрасные керамические излучатели устроены чрезвычайно просто, в них полностью отсутствуют сколь-нибудь сложные механические или электронные узлы. Несмотря на широкое разнообразие форм исполнения, их конструкция, в принципе, одинакова. Можно ее рассмотреть на примере панельного излучателя.

Принципиальная схема устройства и работы керамического инфракрасного излучателя

Принципиальная схема устройства и работы керамического инфракрасного излучателя

Прибор собирается на базе металлического корпуса (поз 1). В зависимости от типа прибора на корпусе предусматриваются те или иные приспособления для «инсталляции» обогревателя – кронштейны, скобы, подвесы и т.п.

Для того чтобы инфракрасное излучение распространялось преимущественно в заданном направлении, в сторону помещения, под нагревательным элементом обычно размещен отражающий слой (поз. 2).

Сам излучатель состоит из резистивного или полупроводникового нагревателя — спирали, кабеля, пластин (поз. 3), который закрыт, а еще чаще – полностью залит керамическим компаундом (поз.4). Этот достаточно толстый и массивный слой керамики становится и очень емким накопителем тепла, и эффективным источником инфракрасного излучения, распространяющегося от него в сторону комнаты (оранжевая стрелка).

Кстати, это не единственный путь теплопередачи. Никуда не девается и естественная конвекция нагретого от керамического элемента воздуха. Мало того, в некоторых моделях разработчики предусмотрели еще и специальные вертикальные сквозные каналы в корпусе прибора – именно для усиления эффекта естественной конвекции. Прогрев помещений такими приборами осуществляется еще быстрее.

Конструкция проста, и оттого – очень долговечна. По сути, в ней нечему выходить из строя, так как вероятность перегорания нагревательного элемента, полностью залитого керамическим слоем, отличающимся диэлектрическими качествами, весьма невысока.

Как правило, подобные инфракрасные обогреватели не оснащаются какой-либо автоматикой – в их стандартную комплектацию входит только шнур питания, а иногда – дело и вовсе ограничивается клеммной коробкой для подключения проводов. Для управления такой системой обогрева чаще применяются выносные блоки термостата, которые могут стационарно устанавливаться на стене комнаты или быть съемными, по типу переходника для розетки.

Различные типы термостатических комнатных регуляторов – съемный, для установки в розетку (слева) и стационарной установки (справа)

Различные типы термостатических комнатных регуляторов – съемный, для установки в розетку (слева) и стационарной установки (справа)

Основные разновидности керамических инфракрасных обогревателей

Разнообразие подобных термостатических регуляторов в наше время – очень велико, и не составит подобрать себе наиболее оптимальный вариант, в том числе – и возможностью программирования режимов работы.

Исполнение инфракрасных керамических излучателей может быть различным:

  • Самые простые, наверное — это керамические обогреватели, выполненные в виде привычной лампы накаливания, с точно таким же цоколем, подходящим под стандартный патрон.
Самые простые инфракрасные керамические излучатели – для вкручивания в обычный патрон под лампочку

Самые простые инфракрасные керамические излучатели – для вкручивания в обычный патрон под лампочку

Подобные изделия часто используют хозяева, занимающиеся разведением птицы, кроликов или иной домашней живности. Однако, ничего не мешает применить такой мини-прибор и для создания зоны локального обогрева, например, в области места работы или отдыха.

  • Растет популярность керамических инфракрасных обогревателей потолочного размещения. Производители стараются придать им привлекательный внешний вид, так, чтобы подвешенные приборы не дисгармонировали на общем интерьерном фоне. Один из примеров – обогреватель «Пион-Керамик», показан на иллюстрации выше.
Такие приборы не претендуют на внешнюю привлекательность, но зато отличаются высокой эффективностью в работе

Такие приборы не претендуют на внешнюю привлекательность, но зато отличаются высокой эффективностью в работе

Впрочем, для хозяйственных нужд, если внешность не является важным параметром выбора, можно приобрести и модели попроще, которые легко устанавливаются и на потолок, и на стены. Отличное решение для мастерских, гаражей, теплиц, курятников и других хозпостроек. Пр и необходимости, если это не входит в комплект, такие приборы могут дополняться рефлекторами-отражателями, направляющими поток лучевой энергии в нужном направлении в определенном секторе.

Такой рефлектор-отражатель может входить в комплект инфракрасного керамического излучателя или же приобретаться отдельно

Такой рефлектор-отражатель может входить в комплект инфракрасного керамического излучателя или же приобретаться отдельно

  • Наконец, большой популярностью для установки в жилых помещениях пользуются инфракрасные керамические нагреватели панельного типа.

Такие приборы, за счет небольшой толщины, легко устанавливаются на стены, практически не скрадывая полезной площади помещения. Вместе с тем, значительная площадь лицевой керамической панели предопределяет большую ширину направленного потока излучения. А способность длинноволновых ИК-лучей передаваться на значительные расстояния, если на пути не встречается поглощающих преград, при грамотном расположении нагревательного прибора позволяет быстро прогреть достаточно объемное помещение.

Места  панельный керамический излучатель практически не занимает, а эффективность – очень высока

Места  панельный керамический излучатель практически не занимает, а эффективность – очень высока

В отличие от, скажем, потолочных излучателей, керамические нагреватели панельного типа не отличаются высокотемпературным нагревом – они по уровню температуры сравнимы с обычными радиаторами отопления (максимально 70÷890 ºС) . Этого – вполне достаточно для эффективной передачи лучевой энергии, и вместе с тем – обеспечиваются и экономичность работы, и должный уровень безопасности эксплуатации.

Это только несколько примеров разнообразия внешнего оформления керамических инфракрасных панелей

Это только несколько примеров разнообразия внешнего оформления керамических инфракрасных панелей

Стараясь повысить покупательский спрос, производители выпускают панельные керамические излучатели в очень привлекательном декоративном исполнении. Предлагаются различные цветовые решения, разнообразие фактур поверхности, часто – с имитацией натурального камня. Вполне можно подобрать и более экстравагантную модель – с той или иной фотопечатью на лицевой поверхности панели.

Достоинства и недостатки керамических инфракрасных излучателей

Керамические инфракрасные обогреватели характеризуются целым рядом достоинств:

  • Их работа – совершенно бесшумная, никак не связана с принудительным перемещением воздуха, переносом пыли, созданием сквозняков и т.п.
  • Тепло, излучаемое такими приборами – наиболее комфортное для восприятия человеком. Можно не создавать в комнате удушливо-жаркую атмосферу – слегка прохладный воздух в области головы и постоянное ощущения мягкого приятного тепла – что может быть лучше?
  • Такие приборы, в силу простоты конструкции, отличаются повышенной долговечностью, не требуют сложного ухода или проведения каких-либо профилактических работ.
  • Установка и запуск керамических излучателей – несложные операции, которые по силам большинству хозяев.
  • Приборы отлично работают в связке с современными термостатическими блоками управления.
  • Работа инфракрасных керамических обогревателей никак не нарушает оптимальный состав воздуха в помещении.
  • Прогрев, при грамотном размещении приборов, осуществляется очень равномерно – а это отсутствие пятен сырости на стенах или конденсата на окнах и их откосах.
  • Такая передача тепла относится к наиболее экономичным в плане расходования электроэнергии.
  • Многие приборы становятся очень удачным дополнением интерьера, не занимая при этом практически нисколько полезного пространства.

Что можно сказать о недостатках?

  • «Ставят им в вину» выраженную инертность нагрева. Если, к примеру, кварцевый инфракрасный излучатель начинает отдавать тепло практически мгновенно, то керамическому необходимо время для разогрева и выхода на расчетную мощность. Однако, это полностью окупается, во-первых, более комфортным излучением с большой длиной волны. А во-вторых, такой свойство можно считать и благом – разогретый массивный керамический элемент – отличный аккумулятор тепла, способный отдавать его очень долго после отключения электропитания (прямая аналогия с кирпичной печью, которая долго остается горячей после прогорания топливной закладки). Все это ведет в значительной суммарной экономии энергии.
  • Такие приборы отличаются немалой массой. Но так как обычно предусматривается их стационарная установка, то с этим, так сказать, недостатком придется столкнуться лишь однажды – при монтаже.
  • Приборы, как правило, не оснащаются современными блоками управления. Это тоже вряд ли можно воспринимать, как серьезный «минус», так как они легко интегрируются с большинством современных выносных термостатов.

Давать советы по выбору подобных приборов – достаточно сложно. Про показатели необходимой мощности – будет сказано чуть ниже. А в остальном выбор чаще всего зависит именно от типа исполнения и внешнего оформления обогревателя – здесь уже главенствует сугубо субъективный подход хозяев.

Краткий обзор моделей инфракрасный керамических обогревателей

Особой статистики по потребительской популярности обогревателей такого типа отыскать не удалось. Поэтому для примера произвольно взяты несколько моделей различного типа, чаще всего встречающихся на страницах рунета.

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описание моделиСредний уровень цен
Керамические инфракрасные лампы типа «ECZ»ikk1Керамика повышенной механической и термической прочности.
Рассчитаны на вкручивание только в керамический патрон Е27.
Максимальная температура нагрева излучателя – 600 ºС.
Диапазон длин инфракрасных волн – от 3,5 до 5 мкм.
Напряжение питания – 220 В.
Выпускаются в диапазоне мощностей от 50 до 250 Вт.
Габариты – 130 × 90 (или 75) мм. Масса – 160 г.
В зависимости от мощности – от 900 до 1100 руб.
Керамический инфракрасный излучатель ECS (сферический)ikk2Высокопрочная керамика.
Приборы для настенного или потолочного размещения.
Отличная влагозащищенность – вполне могут применяться в условиях сауны в качестве источника нагрева.
Максимальная температура нагрева – 700 ºС.
Диапазон ИК-волн – от 2.9 до 5.0 мкм (увеличивается с понижением мощности).
Выпускаются модели мощностью от 100 до 1000 Вт, с шагом 50 Вт.
Габариты – 245 × 60 мм.
Оснащены металлическими кронштейнами-скобами для крепления.
Дополнительно можно приобрести стальной отражатель-рефлектор.
В зависимости от мощности – от 1050 до 1200 руб.
«Пион Керамик 04 ж»ikk3Оригинальный керамический инфракрасный обогреватель потолочного размещения.
Различные типы внешнего цветового оформления, в данном случае – под деревянную вагонку.
Мощность – 400 Вт.
Оптимальная высота подвеса над уровнем пола – от 1800 до 3000 мм.
Габариты - 800×125×55 мм. Масса – 2,36 кг.
В комплекте – дюбели и цепочки для подвеса.
Кабель питания в комплект не входит.
Легко коммутируется с любым современным комнатным термостатом
3700 руб.
«Nikaten 200»ikk4Керамический инфракрасный обогреватель настенного панельного типа.
На выбор – шесть оттенков и фактур внешнего оформления панели. 
Мощность – 200 Вт.
Ориентировочное суточное потребление – 1,2 кВт. 
Кронштейны для крепления к стене.
Габариты - 600×300 мм при толщине 40 мм. Масса - 7 кг.
Подключается к внешнему термостату.
3600 руб.
«Теплокерамик ТСМ-450»ikk5Настенный панельный керамический обогреватель, с традиционным оформлением «под натуральный камень» в ассортименте (показана модель «бежевый мрамор»).
Мощность – 450 Вт.
Нагрев внешней поверхности в диапазоне от 60 до 100 ºС.
Все необходимые приспособления для настенного монтажа.
Встроенное электромеханическое термостатическое управление работой.
Габариты - 900×450 с толщиной 15 мм.
Масса – 15 кг, что обеспечивает повышенную теплоемкость керамического элемента.
5600 руб.
«HYBRID»ikk6Эффективные и компактные керамические инфракрасные панели.
Широкий выбор моделей монохромного или цветного исполнения, возможность нанесения фоторисунка по желанию заказчика.
Мощность – 375 Вт.
Максимальная температура нагрева поверхности – 80 ºС, что делает панели совершенно безопасными.
Степень защищённости корпуса - IP 44, что позволяет использовать такие обогреватели в помещениях с повышенной влажностью и возможным прямым попаданием воды.
Удобная система монтажа на стене.
Подключаются к внешнему термостатическому модулю управления.
Габариты - 600×600 при толщине всего 12 мм. Масса – 10 кг.
От 10000 руб.

Видео: керамический панельный инфракрасный обогреватель «КАМ-ИН»

Как определиться с мощностью керамического обогревателя 

Вопрос —  не совсем однозначный, так как он во многом зависит от планируемого применения керамического обогревателя.

Если прибор приобретается только лишь в качестве «помощника» основной отопительной системе, для использования в случаях похолоданий в весенне-осенний период, или же для создания каких-либо выделенных зон «повышенной комфортности», то строгих правил здесь быть не может. Обычно обходятся одним обогревателем средне мощности в 1000÷1500 Вт, который включается по мере необходимости. Можно при этом (очень условно) ориентироваться на примерное соотношение 40÷50 Вт на 1 квадратный метр площади комнаты.

Иное дело, если керамический обогреватель рассматривается как альтернатива классической водяной системе отопления, или же нестабильность работы местных коммунальных сетей заставляет задумываться о полноценном «резерве», способным выполнить задачу создания комфортных условий проживания даже в период зимних холодов.

Мощности одного керамического нагревателя стационарной установки в таких случаях может быть и недостаточно. Поэтому нередко прибегают к установке нескольких панелей или потолочных моделей, объединенных одной термостатической системой.

В зависимости от площади и других особенностей помещения может потребоваться установка нескольких инфракрасных обогревателей.

В зависимости от площади и других особенностей помещения может потребоваться установка нескольких инфракрасных обогревателей.

Значит, в этом случае необходимо знать потребную мощность для создания в конкретном помещении комфортных условий, и исходя из полученного значения выбирать один или несколько обогревателей, чтобы выйти на суммарный показатель.

Часто рекомендуемое соотношение 100 Вт на 1 м² вполне может дать серьезную ошибку, так как совершенно не учитывает массу специфических особенностей помещения. Причем ошибка, в зависимости от условий, может быть как в одну, так и в другую сторону. Плохо и то, и другое: в одной крайности тепла будет явно недостаточно, а в другой – это лишние расходы на оборудование, мощность которого останется невостребованной.

Поэтому лучше использовать более точный алгоритм теплотехнического расчета, учитывающий специфику помещения. Он реализован в предлагаемом вниманию читателей калькуляторе. Ниже будут размещены краткие пояснения по его применению.

Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для обогрева помещения

 
Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.
Нажмите «Произвести расчет тепловой мощности»
 
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения, м²
Высота потолка в помещении
Количество внешних стен:
Внешние стены смотрят на:
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года 12429864
Какова степень утепленности внешних стен?
Что расположено снизу?
Что расположено сверху?
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на балкон:

Краткие пояснения по проведению расчетов:

  • Как правило, керамический обогреватель приобретается с расчетом на определённое помещение. Важнейшим параметром всегда будет является его площадь.
  • Количество внешних стен всегда влияет на общий объем теплопотерь. Это учтено программой расчета.
  • Стороны дома, обращенные к Солнцу, получают дополнительный тепловой «заряд», в отличие от северных, которые солнечных лучей не видят никогда.
  • Стены, обращенные к направлению преобладающих зимних ветров (наветренные), всегда выхолаживаются быстрее. Если пользователь не может определиться с этим параметром, можно его оставить по умолчанию – расчет будет проведен для самых неблагоприятных условий, то есть с запасом.
  • При указании температур не следует ориентироваться на экстремально низкие, нехарактерные для вашего региона значения. Указывается температура самого холодного периода, но в пределах региональной нормы.
  • Полноценным утепление стен будет считаться тогда, когда оно выполнено в полном объеме на основании теплотехнических расчетов. За среднюю степень можно принять эквивалент кирпичной стены толщиной в два кирпича или деревянные толщиной не менее 200 мм.
  • Высота потолка влияет на общий объем помещения и, стало быть, на потребность в тепловой энергии.
  • На перекрытия приходится немалое количество теплопотерь. Поэтому при вычислениях будет целесообразно учесть, что находится сверху и снизу просчитываемого помещения.
  • Тип окон напрямую влияет на количество теплопотерь через них. Кроме того, чем больше суммарная площадь остекления комнаты, тем больше требуется тепла для поддержания комфортной атмосферы. Программа расчета внесет необходимые поправки.
  • Наконец, наличие регулярно открываемых дверей на улицу, в подъезд, на неотапливаемый балкон и т.п., всегда требует дополнительного количества тепла для восполнения теплопотерь.

Полученный результат (в киловаттах) станет ориентиром для выбора и приобретения прибора (одного или нескольких), способного справиться с полноценным отоплением этого помещения.

Высокотемпературный герметик для печей

Автор: localhost | Кирпичные печи | Вторник, 08 Ноя 2016 17:10

При кладке кирпичных печей или при монтаже металлических отопительных приборов, а также дымоходов к ним, при проведении ремонтных работ в последнее время все чаще используется специальные герметизирующие составы. С появлением подобных материалов в их современном составе значительно упростилось решение многие возникающих проблем.

Высокотемпературный герметик для печей

Высокотемпературный герметик для печей

Если раньше при появлении трещин в швах кладки или в самих кирпичах, а также при ослаблении крепления чугунных элементов печи или камина использовался глиняный или цементный раствор, который только на некоторое время скреплял возникшие повреждения, то сегодня всё это устранить значительно легче. На помощь приходит правильно подобранный по составу высокотемпературный герметик для печей.

Области применения термостойких герметизирующих составов

Любая печь – это цельный сбалансированный «организм», в котором должно быть согласовано всё – от размеров топочной камеры и поддувального окошка до сечения и высоты трубы. Трещины, появляющиеся в различных отделах печи, приводят к разгерметизации стенок дымоходных каналов, топочного отдела или же других областей, имеющих отношение к отводу продуктов сгорания топлива. В результате подобных повреждений ухудшается тяга в дымоходе, и дым, содержащий чрезвычайно опасный для здоровья людей угарный газ, вполне может начать проникать в помещения.

Понятно, что такую «потрепанную» печь эксплуатировать нельзя – она нуждается в срочном ремонте

Понятно, что такую «потрепанную» печь эксплуатировать нельзя – она нуждается в срочном ремонте

Это может привести к трагическим последствиям, так как угарный газ способен вызвать смертельные отравления организма. Нельзя забывать и о повышенной пожароопасности поврежденных печей. И даже в самом «лучшем случае», если произойдет разгерметизация этих областей отопительного сооружения, сама эффективность работы печи – значительно снизится.

Традиционно возникшие повреждения всегда замазывались глиняным раствором, но это временная мера, которая, к сожалению, не дает надежной герметизации. При этом отремонтированную область всегда приходится держать под особым контролем, так как в любой момент в ремонтных «заплатках» могут появиться новые трещины. Поэтому более надежным вариантом станет использование для ремонта печей специально предназначенных для этой цели термостойких герметиков.

Важнейшая операция при сборке дымоходов – герметизация сопрягаемых участков труб

Важнейшая операция при сборке дымоходов – герметизация сопрягаемых участков труб

Не менее важной является герметизация соединений дымоходных керамических и металлических труб, а также выполненных из нескольких слоев сэндвич-дымоходов. От их качественной стыковки зависит не только эффективность работы печи, но и пожаробезопасность всего строения. Кроме этого, герметизирующие средства необходимы для организации проходки дымоходной трубы через стропильную систему и кровлю. В этом случае герметик используется, как вспомогательный элемент, которым заполняются зазоры между металлическим или эластичным фартуком, обрамляющим дымоход.

Такие составы отлично подходят для герметизации проходок дымоходных труб через перегородки, перекрытия, кровлю

Такие составы отлично подходят для герметизации проходок дымоходных труб через перегородки, перекрытия, кровлю

Без таких составов идеально закрыть все щели и зазоры в проходке дымохода невозможно, поэтому раньше приходилось производить эту работу с применением битумной мастики или даже «изобретать» собственные средства для герметизации швов. Однако, нельзя забывать, что температура в отделах, контактирующих с открытым огнем, и на начальных участках прохождения продуктов горения, порой может достигать 1200÷1300 градусов. Далеко не каждый состав способен выдержать такой термический напор, что может привести к нарушению герметичности, и как следствие – возникновению пожароопасной ситуации.

Если, металлический или сэндвич-дымоход, предназначенный для отвода продуктов горения от газового котла, недостаточно герметичен, то пламя запальника и газовой горелки способно постоянно затухать. Необходимо отметить, что эта проблема достаточно часто встречается при эксплуатации агрегатов? работающих на «голубом топливе», и самой распространенной причиной такого «недуга» является именно разгерметизация швов на стыках отделов дымоходной трубы. В этом случае проще и быстрее всего произвести ремонт дымохода именно с помощью герметиков для печей.

Еще одна область применения – это герметизация просветов при установке чугунных деталей печи или при проведении ремонтных работ на этих участках

Еще одна область применения – это герметизация просветов при установке чугунных деталей печи или при проведении ремонтных работ на этих участках

Очень удобно использовать герметизирующие термостойкие составы при установке чугунных элементов и ремонте швов вокруг них. Например, подобные меры будут наиболее действенными при ослаблении и крошении глиняного раствора вокруг дверцы топки или духового шкафа, варочной плиты и дымоходных задвижек.

Еще один характерный пример применения герметика – это ремонт швов между кирпичами топочной камеры. Хозяева печей знают, что достаточно частой проблемой является крошение глиняного раствора, и выпадение целых кирпичей из кладки стенки.

По перечисленным случаям становится понятно, что большинство из подобных аварийных моментов возникает из-за потери эластичности первоначального кладочного раствора, или же от применения неподходящих для герметизации составов, которые под действием высоких температур теряют эластичность и прочность, разрушаются и осыпаются. В отличие от них, термостойкие герметики сохраняют заложенные в них качества качество даже при экстремально высокой термической нагрузке.

Основные типы герметизирующих составов для печных работ

На современном строительном рынке представлен достаточно большой ассортимент различных герметизирующих составов, но для печей, то есть для их ремонта и выполнения кладки определенных областей, подходит только два из них – это те, то изготовлены на силикатной и силиконовой основе.

Наиболее популярная расфасовка герметизирующих составов – цилиндрические картриджи для монтажного пистолета

Наиболее популярная расфасовка герметизирующих составов – цилиндрические картриджи для монтажного пистолета

Герметики чаще всего изготавливаются в виде пасты, и продаются расфасованными в герметичную тару в виде цилиндров – картриджей. Для их нанесения удобнее всего применять монтажный пистолет.

Если не требуется большого количества герметика, то можно приобрести и такую расфасовку – в мягкой тубе

Если не требуется большого количества герметика, то можно приобрести и такую расфасовку – в мягкой тубе

Кроме этого, в продаже можно встретить герметики, расфасованные в тубах различного объема, аналогичных упаковке других многочисленных клеевых составов. Герметизирующие составы могут иметь различные характеристики, отличаться цветовым оформлением, что позволяет при необходимости использовать их в комплексе с материалами разных оттенков, не нарушая эстетичности вида кладки печи или камина.

Двухкомпонентные герметики готовятся в соответствии с инструкцией непосредственно перед применением состава

Двухкомпонентные герметики готовятся в соответствии с инструкцией непосредственно перед применением состава

Кроме готовых к использованию составов, можно найти двухкомпонентные герметики, которые изготавливаются непосредственно перед началом проведения ремонта. Однако, работать с подобными составами уже гораздо сложнее, так как при их замешивании необходимо очень точно соблюдать пропорции, указанные производителем, иначе шов не будет обладать должной герметичностью. Поэтому такие составы чаще всего используются профессионалами, так как? кроме сложности в смешивания, их нужно еще и очень быстро использовать – жизнеспособность подготовленного герметика бывает весьма коротка.

Все высокотемпературные герметизирующие составы условно подразделяют на две основных категории — это термостойкие и жаростойкие (жаропрочные).

Термостойкие герметики

Термостойкие составы применяются в областях отопительных приборов, где нагрев может доходить до 350 градусов — это наружные стены каминов и печей.

На упаковке герметика обычно указывается предел его термической стойкости

На упаковке герметика обычно указывается предел его термической стойкости

Их применяют при появлении несквозных зазоров, появившихся в швах между рядами кирпичной кладки, герметизации проходки через кровлю кирпичных и сэндвич-дымоходов, отделов системы отопления и горячего водоснабжения.

Эта категория герметиков изготавливается на основе силикона, и их термостойкость может разниться в зависимости от составляющих. Например, более термостойкие пасты включают в свой состав оксид железа и способны выдерживать долговременный нагрев до 250 градусов и кратковременные повышения температур до 350. В связи с тем, что одним из ингредиентов является оксид железа, эти герметики имеют красно-коричневый цвет. При использовании подобного состава для устранения несквозных повреждений на внешней стороне кирпичной стены, он будет практически незаметен и не испортит эстетичный вид отопительного сооружения.

Этот же вид герметика подходит еще и для герметизации соединений труб при монтаже контуров отопительной системы.

Вполне применимы подобные термостойкие герметики для стыковочных швов и проходов через кровлю дымоходов конденсационных или пиролизных котлов, так как у них температура продуктов сгорания на выходе составляет обычно не более 150 градусов

Точные характеристики герметизирующего состава всегда указываются на упаковке, поэтому перед покупкой материала нужно обязательно их изучить.

Термостойкие силиконовые герметики, продаваемые в цилиндрических картриджах и применяемые с помощью монтажного пистолета, могут быть нейтральными и кислотными.

  • Нейтральные герметизирующие составы на основе силикона хорошо совместимы с бетонными, кирпичными, цементными и металлическими поверхностями. При высыхании они выделяют спирт и воду, а когда эти вещества полностью испарятся, шов приобретает необходимую герметичность.
  • Кислотные герметики на силиконе, высыхая, выделяют уксусную кислоту, поэтому их нельзя применять с материалами, неустойчивыми к коррозийным процессам, а также для ремонта цементно-бетонных поверхностей. В результате происходящих реакций между этими материалами образуются слои окислов или же солей, которые нарушают герметичность соединений. Поэтому наложенный шов в ряде случаев будет способен пропускать газы или жидкости.

Кроме отмеченных выше качеств, силиконовые герметики, при правильном их применении, обладают следующими характеристиками:

  • У них – хорошая адгезионная способность с материалами, имеющими различное структурное строение, с такими как кирпич, бетон, древесина, пластик, керамика, металл и стекло.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению позволяет использовать герметик для наружных работ, например? для герметизации прохода дымохода через кровлю.
  • Водонепроницаемость материала также дает возможность применить его для гидроизоляционных работ при заделке щелей и швов в местах прохода дымохода через кровлю — примыкания к нему кровельных материалов, а также металлического фартука или же крепежных профильных планок. Кроме того, этот герметик подходит для резьбовых соединений при монтажных работах во время прокладки отопительного контура.
  • Силиконовые герметизирующие смеси после высыхания сохраняют необходимую пластичность, поэтому они не растрескиваются при деформационных, вибрационных нагрузках, при усадочных процессах, которые неизбежны при постройке печи. Благодаря этому качеству, силиконовые герметики достаточно часто используются для ремонта автомобилей, однако, в связи с этим же свойством материала, на нем не задерживаются отделочные красочные составы.
  • Время отвердевания нанесенного состава указывается на упаковке и может варьироваться, исчисляясь несколькими часами или же сутками. Это свойство пасты напрямую зависит от того, давно ли она была изготовлена – чем она свежее, тем быстрее проходит процесс схватывания. При указании производителем времени застывания, расчет предполагает определенную окружающую температуру и влажность, которые обычно составляют + 23÷25 градусов и 50% – эти показатели также иногда указываются на упаковке. Несоответствие рекомендованным условиям может существенно сократить или, наоборот, увеличить период полного отвердевания герметизирующего состава. Причем, необходимо учесть, что при пониженной влажности и температуре застывание будет осуществляться дольше.

Процесс полимеризации нанесенной на поверхность пасты происходит от поверхности вглубь. Важно и то, что отвердевание должно происходить при доступе к материалу воздуха, поэтому глубина швов должна соответствовать той, что указал производитель материала, иначе, на большой глубине силикон способен и вовсе не достигнуть оптимального состояния. В результате шов не будет иметь должной герметичности, а значит, сохраняется немалая вероятность проникновения в помещения угарного газа, дыма или, при наружном применении состава — влаги.

Чтобы шов получился надежным, между материалами должна быть создана хорошая адгезия, а значит, перед нанесением герметизирующей пасты поверхность необходимо подготовить. Для этой цели с нее удаляются окислы, солевой налет и пыль. Зачистка производится до чистого материала, затем поверхность промывают водой, просушивают и обезжиривают. Здесь сразу нужно уточнить, что на влажную поверхность силиконовый герметик наносить нельзя, поэтому ее предварительно нужно очень хорошо просушить.

Чтобы сцепление силикона с металлической или керамической поверхностью было безупречно надежным, рекомендовано обработать ее наждачной бумагой или же другими абразивными материалами. После этого ее необходимо так же очистить, обезжирить, просушить, и только после этого можно наносить герметик.

Нельзя применять термостойкие герметики для заделки сквозных щелей, образовавшихся в кладке, или между кирпичами и чугунными элементами печи. Не используют его и для герметизации проходки через кровлю обычных металлических труб, с одной стенкой.

Жаростойкие (жаропрочные) герметики

Жаростойкие герметизирующие пасты производятся на основе силикатов, и рассчитаны они на применение в отделах с прямым воздействием пламени и нагревом до очень высоких температур, так как способны выдержать до 1200÷1500 градусов. К таким областям относятся стыковочные соединения кирпичной кладки и чугунных элементов, швы в топочной камере или же сквозные зазоры между кирпичами.

Жаропрочные герметики способны не терять своих качеств при экстремально высоких температурах

Жаропрочные герметики способны не терять своих качеств при экстремально высоких температурах

Кроме этого, жаростойкие составы отлично подходят для нанесения на стыковочные поверхности при сборке отдельных частей сэндвич-дымохода, а также для герметизации котлов отопления при появлении в них течи.

Одна из типичных областей применения – герметизация на стыках монтируемых сэндвич-дымоходов печей

Одна из типичных областей применения – герметизация на стыках монтируемых сэндвич-дымоходов печей

Если планируется применять жаростойкие герметики на участках прямого контакта с открытым огнем, то стоит выбирать состав, который имеет прямое указание на его огнестойкость или огнеупорность.

Герметики на силикатной основе для печей способны выдерживать постоянную температуру в 1200÷1300 и кратковременную в 1400÷1500 градусов. Упаковка этих материалов не отличается от силиконовых герметиков, но цвет составов может быть черным или серым – это предопределено именно силикатными ингредиентами.

Силикатные жаропрочные герметики, как правило, имеют окраску от серой до черной

Силикатные жаропрочные герметики, как правило, имеют окраску от серой до черной

Силикатные пасты обладают высокой адгезией практически со всеми строительными материалами – это может быть кирпич или металл, бетон или натуральный камень. Чтобы усилить сцепление материалов, поверхности часто подвергают абразивной обработке.

Нанесение таких герметизирующих составов необходимо осуществлять при температурах от +5 до +40 градусов, но самой оптимальной будет температура в +20 градусов, так как именно в таких условиях отвердевание пройдет значительно быстрее.

Силикатные жаропрочные герметики подойдут даже для ремонта или заделки швов между шамотными кирпичами топочной камеры

Силикатные жаропрочные герметики подойдут даже для ремонта или заделки швов между шамотными кирпичами топочной камеры

При высыхании силикатный материал образует жесткий шов, практически лишенный эластичности. Именно поэтому подобные составы рекомендуется использовать в печных сооружениях, которые уже дали усадку, или же в отопительных приборах, не подверженных деформации или значительной вибрационной нагрузке, иначе швы могут попросту растрескаться.

Однако, в том, что материал неэластичен, есть даже и свое преимущество, Так, на застывший герметик вполне можно наносить краску, которая будет иметь с ним хорошее сцепление, не растрескается, и не будет отпадать.

Следует отметить, что высокотемпературный жаростойкий герметик можно использовать и для тех областей, которые были перечислены выше, при описании термостойкой пасты. Но, естественно, при этом учитывают его характерные особенности, о которых уже говорилось.

Как аккуратно нанести жаропрочный герметик?

Чтобы было удобно производить работу по ремонту печи или дымохода с помощью герметика, нужно подготовить некоторые инструменты и материалы.

Итак, потребуется:

  • Строительный монтажный пистолет или шприц.
  • Резиновый шпатель.
  • Канцелярский нож.
  • Газовая горелка и, соответственно, заправленный баллончик для нее.
  • Герметизирующий состав в картридже.
  • Малярный скотч.
  • Резиновые перчатки.

В том случае, когда приобретается паста в тюбике, не потребуется строительный шприц, а при использовании термостойкого герметика – не нужно готовить к работе горелку и газовый баллон.

Герметизация швов между кирпичами требует особой аккуратности

Герметизация швов между кирпичами требует особой аккуратности

При нанесении герметика на поверхности, особой аккуратности требует заполнение швов или трещин, тем более, если необходимо сохранить аккуратную внешность кладки, выполненной «под расшивку». Для качественного проведения подобных работ целесообразно принять во внимание парочку советов опытных мастеров:

Чтобы не испачкать герметиком поверхность кирпичной кладки, разумным решением будет заклеить ее малярным скотчем, оставив только просветы по линии заделываемых швов

Чтобы не испачкать герметиком поверхность кирпичной кладки, разумным решением будет заклеить ее малярным скотчем, оставив только просветы по линии заделываемых швов

  • Чтобы герметик не попал на поверхности кирпича и, а заполнил только трещину или шов, поверхности можно заклеить малярным скотчем нужной ширины. Скотч приклеивается по линии шва, затем зазор заполняется герметизирующей пастой, примерно на один сантиметр в глубину.  При необходимости, герметик разравнивается резиновым шпателем и можно не бояться, что темный состав испачкает поверхность стены. После схватывания пасты, скотч снимается. Этот способ позволит сохранить швы в своей первоначальной ширине и не испортить темной пастой аккуратный облик кирпичной кладки.
Носик тубы обрезают так, чтобы отверстие получилось немного скошенным, а его диаметр – несколько меньше ширины заделываемых швов

Носик тубы обрезают так, чтобы отверстие получилось немного скошенным, а его диаметр – несколько меньше ширины заделываемых швов

  • Можно решить эту проблему и по-другому, без использования скотча. Для этого при подготовке тубы к работе не стоит сразу срезать её носик по максимуму. Кроме этого, срез нужно сделать под небольшим углом и так, чтобы отверстие было по размеру на 2÷3 мм меньше ширины шва — это поможет контролировать количество выдавливаемого герметика. Правда,  при таком подходе остается риск случайного попадания состава на поверхность кирпича, так что однозначно использование скотча – оптимальное решение.

Приняв во внимание указанные рекомендации, можно переходить непосредственно к процессу нанесения герметизирующего состава. Работы производятся в следующем порядке:

  • Первым шагом с помощью острого ножа с картриджа срезается герметичный колпачок, закрывающий тубу.