Дымоход из нержавейки: полная инструкция по сборке и установке, особенности работы

С установкой современной системы отопления большинство частных домовладений получают дымоход из нержавейки. Это уже признанная во всем мире практика и довольно удачное решение.

Использование нержавейки часто подвергается критике из-за надуманных причин. Практика показывает, что такой дымоход имеет массу преимуществ. Настолько весомых, что имеет смысл попробовать сделать трубу своими руками.

Какой смысл ставить нержавейку, может, оцинковку

Легированная и нержавеющая стали считаются не слишком пригодными для самоделок и любительских конструкций. Они вязкие, плохо обрабатываются резанием, более-менее свариваются углекислотным полуавтоматом. Сверлить и резать болгаркой нержавейку непросто. Но если соблюдать определенные технологические приемы, то можно.

Все эти мучения только ради того, чтобы сделать дымоход из нержавейки. Но оно того стоит:

1. Срок службы дымохода из качественной нержавеющей стали не меньше, чем у кирпичной дымовой трубы.
2. Легко установить своими руками. При необходимости можно разобрать, снять, почистить (отремонтировать).
3. Не боится коррозии под воздействием угарного газа, и главное – летучих соединений серы.

Если котел отопления или печка работают на низкосортном угле с высоким содержанием летучих соединений и серы, то установка дымовой трубы из нержавейки будет единственно возможным решением проблемы. В этих условиях никакой другой металл (сплав) не выдержит.

Нержавеющую сталь также рекомендуют ставить на дымовые каналы, если есть высокая температура отходящих газов или дымоходная труба постоянно зарастает сажей. При правильном обращении нержавейка легко выдержит ежегодную чистку любыми щетками или растворами в течение всего срока службы.

Виды

В системах отопления и печах частных домовладений используется несколько типов дымоходов:

1. Одноконтурные простые без дополнительной теплоизоляции.
2. Одноконтурные с наружной термоизоляцией.
3. Двухконтурные (сэндвичи) с термоизоляцией по межкорпусному промежутку.
4. Самодельные двухконтурные дымоходы из нержавейки без внутренней термоизоляции.

Все модели дымоходов выполнены по секционной схеме. Секции могут стыковаться между собой с помощью замка «труба-раструб» и монтируемого поверх стыка обжимного хомута также из нержавейки.

У более простых и дешевых моделей одноконтурных дымоходов при сборке узкий конец вставляется в раструб другой секции и осаживается до расклинивания.

По способу установки дымоходные трубы делят на внутренние и наружного (настенного) расположения. Первые отличаются устойчивой тягой в трубе дымохода, которая появляется уже через несколько минут после розжига топки.

Но из-за высокой теплопроводности нержавейки приходится предпринимать дополнительные противопожарные меры. Например, устанавливать отражающие экраны и делать огнестойкий узел прохода дымохода через потолочное перекрытие и кровлю.

Вторые (наружные) монтируются по стене с использованием хомутовых держателей и поворотного узла. С его помощью можно сделать горизонтальный отвод от выходного фланца на задней стенке печи и повернуть дымоход вертикально вверх до уровня конька крыши. Такая схема проще, но требует больших затрат на обслуживание.

Одноконтурные

Это обычная труба из нержавейки, состоящая из отдельных секций и собираемая с раструбов на стыках, плюс – обжим монтажным хомутом. Считается одним из наиболее долговечных, так как, кроме нержавейки, в такой трубе ничего нет.

Основное применение – дымоходы горячих стальных и чугунных печей-каменок для парных и саун. Труба обычно изготавливается из листа жаростойкой нержавейки 304 или 316, толщиной 0,2-0,3 мм. Для твердотопливного котла используется лист толщиной 0,5 мм, для солярочного или газового – 0,3-0,4 мм. Лист сваривается аргоновой сваркой непрерывным швом вдоль всей секции, обязательно в стык кромок.

На концах секции может быть выштампован U-раструб с одной стороны, при этом вся остальная труба сохраняет цилиндрическую форму. Такую нержавейку (316) можно подгонять по сечению выколоткой молотком на деревянной оправке. Ничего не случится.

Можно встретить секции дымохода с разрезным конусом, у которого кромки по линии разреза заведены друг на друга. Это жаростойкая нержавейка AISI 433, 403 марки. Дорабатывать такие секции не рекомендуется, металл тяжело поддается механической обработке. В лучшем случае можно подрезать болгаркой по длине.

Одноконтурные секции могут применяться для установки внутри старого кирпичного дымохода. Секции крепятся на стены старой трубы, иногда оставшееся пространство просто засыпается вермикулитом фракции 2-3 мм.

Традиционная наружная схема установки – по боковой или тыльной стене здания. Если дымоход из нержавейки ставится на котел, то выбирается вариант с наружной теплоизоляцией нижних секций. Выше 3,5 м дымоход можно не закрывать обтяжкой из минваты с чехлом из стеклорубероида.

Нержавейка и дымовые газы остывают до +30-35 ℃. Отсутствие наружного кожуха не повредит легированной стали, да и газы внутри дымохода на уровне крыши уже сильно остыли. Кроме того, теплоизоляция, обледеневшая и впитавшая воду, с замерзшими сосульками увеличит общий вес конструкции на 30-40 кг и может стать причиной обрыва крепежных хомутов или расстыковки замков.

Сэндвич трубы

Более сложная конструкция представляет собой двойную трубу. Внутрь наружного кожуха вставлена труба меньшего диаметра. Обе детали из нержавейки. Наружная – AISI-439, внутренняя – 316 или 321. Простенок между двумя корпусами заполнен минеральной ватой.

Используется для изготовления дымоходов, относительно холодных котлов отопления на дровах или газовых горелках. В целом сэндвичи из нержавейки рассчитаны на температуру дымовых газов не более 450-500 ℃.

Можно встретить модели, у которых простенок между наружным кожухом и внутренней жаростойкой трубой вместо минваты заполнен гранулами вермикулита. Торцевые кромки плотно завальцованы, так что секцию из нержавеющей стали можно использовать как элемент составного дымохода из нержавейки, так и отдельной деталью.

Особенности засыпного сэндвич-дымохода из нержавеющей стали:

1. Значительный вес. Потребуется дополнительный крепеж хомутами.
2. Сборка выполняется обсадкой в раструб и дополнительной обработкой стыков термостойким печным герметиком.
3. Гранулят вермикулита может поглощать значительное количество водного конденсата или дождевой воды.

Если дымоход постоянно находится в горячем состоянии, то влага улетучивается через несколько часов. Но в сильные морозы при выключенной системе отопления стыки и сварные швы на нержавейке могут быть разрушены расширившейся замерзшей водой.

Поэтому дымоходы из нержавейки с засыпной термоизоляцией ставят преимущественно внутри дома.

Двухконтурный дымоход из нержавейки, без термоизоляции

Существуют также двухконтурные модели без термоизоляции. Такие дымоходы делают преимущественно вручную своими руками и используют в саунах, парилках.

Конструкция представляет собой 2 трубы из жаростойкой нержавейки, вставленные одна в другую без минеральной или базальтовой ваты. Волоконный теплоизолятор на основе минваты или базальта просто выгорает.

Двухконтурные дымоходы без внутренней термоизоляции могут также применяться в конструкции стальных печей (капельниц), работающих на мазуте, солярке или отработанном машинном масле. Через свободное пространство между двумя корпусами выполняется забор свежего воздуха для работы топки.

У системы есть 3 преимущества:

1. Благодаря притоку холодного воздуха извне охлаждается внутренняя труба из нержавейки.
2. В коаксиальном дымоходе подогревается воздух, а значит, масляная или мазутная печь не остановится даже в самые сильные морозы.
3. Топка масляной печи изолирована от помещения, поэтому риск отравления угарным газом или токсичными продуктами пиролиза сведен к минимуму.

Единственный минус данной схемы – для устойчивой ее работы потребуется установка на дымоход пускового вентилятора. После того как печь выйдет на рабочий режим, и нержавейка дымохода прогреется до рабочей температуры, вентиляторный наддув можно отключать.

Какой вариант выбрать

Первоначально нужно выбрать марку и модель одно или двухкорпусного дымохода.

Для дома лучше всего подойдут 2 схемы – одноконтурный дымоход с наружным утеплением нижней части дымового канала или классический вариант сэндвич-трубы. Схему дымохода из нержавейки выбирают исходя из размеров и конструктивных особенностей строения.

Для бани

Для бани рекомендуется использовать однокорпусные дымоходные трубы. По крайней мере, на первых полутора метрах дымового канала. Эту часть дымохода намеренно оставляют без изоляции для использования в качестве нагревателя для каменки или кипятка в наставном баке. Также сэндвич на данном участке просто выгорит. Минвата и даже вермикулит не способны выдержать мощный тепловой поток в условиях повышенной влажности помещения.

Для загородных домов и дач

Для одноэтажного дома, пусть даже с мансардным жилым помещением, можно использовать однокорпусные трубы наружного расположения с открытой термоизоляцией нижней части дымоходных каналов. Такая схема дымохода удобна, если в системе отопления используются одновременно дровяная печь (протапливать дровами) и газовый котел.

Схема подойдет для дачи или загородного домика. Утепление нижних секций обеспечивает быстрый прогрев основной части трубы, поэтому тяга в дымоходе разгоняется быстро. Например, если необходимо прогреть холодную дачу, то проще всего забросить несколько брикетов в топку и добавить жидкости для розжига каминов. Тяга в дымоходе появится уже через минуту. Корпус печи из черной стали или нержавейки разогреется за несколько минут и будет отдавать тепло, пока не заработает водяное отопление.

У однокорпусного дымохода из нержавейки есть отрицательные стороны:

1. Срезы соединяемых труб никогда не бывают идеально круглыми. Это свойство гнутых деталей из нержавейки. Как бы ни старались подогнать кромку на раструбе или конусе, все равно на стыке остаются щели, через которые будут выходить сизые струйки дыма.
2. Через неплотности прилегания стальных стыков внутрь дымохода попадает дождевая вода, а также вытекают потоки грязного, смешанного с сажей водного конденсата.
3. Количество сажи в таком однокорпусном дымоходе из нержавейки может быть гораздо больше, чем в сэндвич-трубах.

Неплотности можно заделать высокотемпературным герметиком (печным или для ремонта коллекторов двигателя автомобиля). Можно использовать «Permatex Gasket», по описанию, слой должен выдерживать до 1100 ℃. На практике качественные составы держат максимум до 650 ℃. Но даже этого достаточно, так как температура отходящих из топки дымовых газов даже от угольного брикета редко поднимается выше 450 ℃.

Для очистки одноконтурного дымохода придется приобрести набор (ядро+ерш).

Плюсом является то, что конденсат в наружной трубе стекает и собирается в специальный сборник. Поэтому проблем с обмерзанием нержавейки практически не бывает.

Как сделать дымоход из нержавейки

Основных схем установки дымоходной трубы из нержавеющей стали всего 5. Можно придумывать свои варианты, но, скорее всего, они будут мало чем отличаться от одного из видов, приведенных ниже.

Использовать можно любую на собственное усмотрение, но лучше все же придерживаться определенных рекомендаций:

1. Первые 2 схемы («а» и «б») обычно используются в отдельно стоящих котельных, или если в помещении для котла нет радиатора отопления. Первый участок трубы из нержавейки фактически греет воздух внутри комнаты.
2. Варианты «в» и «д» применяются для монтажа дымоходов из нержавейки на котлах, работающих на дровяном и угольном топливе.
3. Схема «г» – универсальный вариант, обычно применяется для котельного оборудования на газовом и дровяном топливе.

Для одноэтажного дома с газовым или твердотопливным котлом постоянного горения лучше всего подойдет секционный дымоход с внутренним расположением трубы. Для больших двух и трехэтажных зданий трубу нередко собирают по внешней схеме.

Что это дает:

1. Уменьшаются затраты по обслуживанию дымовых каналов из нержавейки.
2. Снижаются затраты на обустройство узлов разделки на межэтажных перекрытиях и кровле.
3. Утечки дымовых газов через стыки остаются за пределами жилых помещений.

Несмотря на то, что сборка дымохода из нержавейки напоминает конструктор для детей, монтаж дымоходного канала потребует, как минимум, продуманной схемы или чертежа. При выборе учитывайте тот факт, что дымоходную трубу нужно будет обслуживать, подтягивать ленточные хомуты и периодически чистить сажу. Более удобным в очистке считается наружный вариант дымохода.

Инструкция по сборке

Первое, на что нужно обратить внимание, это сечение внутренней трубы. От диаметра внутреннего канала из нержавейки зависит пропускная способность дымового канала, а значит, и теплопроизводительность печи.

Сечение можно рассчитать вручную, но лучше воспользоваться данными паспорта или пошаговой инструкции, прилагаемой к документации на котел или печку. Как правило, диаметр наружной трубы сэндвич-дымохода составляет 200 мм, внутренней 115 мм. Все секции, а также доборные элементы в виде поворотного угла, колпака и фланца для печи должны иметь те же размеры.

Для монтажа дымохода из нержавейки необходимо знать общее количество секций. В документации на монтаж котла (печи) всегда имеются рекомендации по минимальной высоте дымохода из нержавейки. Обычно для бытового котла рекомендуемая высота от оси выходного фланца котла до колпака должна быть не менее 5 м.

Количество секций можно получить, если поделить вертикальный размер дымоходной трубы на длину одной заготовки, плюс еще одна. Необходимо учесть естественное уменьшение канала за счет осадки кромки в раструбе сопрягаемой секции.

В теории нужно собрать 2 секции, нагрузить, чтобы осадка в стыке была полной, и после этого измерить, насколько меняется общая длина собранного участка дымохода. Умножив на количество секций, можно определить количество дополнительных двухкорпусных секций из нержавейки.

Такая же ситуация и для одноконтурных труб. Сборка дымохода из нержавейки своими руками начинается с определения того, насколько глубоко заходит конус в раструб другой секции.

Кроме размеров, необходимо обращать внимание на способ стыковки сэндвич-секций. В теории дымоход собирается установкой одной секции поверх другой (в раструб) с дальнейшей фиксацией стыка с помощью ленточного хомута.

В секциях-сэндвичах из нержавейки хорошего качества внутренняя и наружная труба стыкуются по-разному. При монтаже кромка внутреннего канала верхней секции должна заходить внутрь раструба нижестоящей секции.

Наружные корпуса стыкуются обратным способом – верхний одевается поверх нижнего до упора на штампованном кольцевом пояске. Такой способ соединения обеспечивает нормальное стекание конденсата по стенкам дымохода по всей высоте до каплесборника. А талая и дождевая вода будет стекать по наружному корпусу из нержавейки, не стекая в стык.

Деталировка

Теперь самое главное – нужно нарисовать чертеж с подробной деталировкой элементов дымохода из нержавейки. Это необходимо для составления спецификации деталей, которые войдут в состав дымоотводной трубы. Приобретать необходимо списком, одновременно проверяя точность доборных элементов, насколько правильно стыкуются детали, и нет ли брака на сварочных швах.

Лучше всего подойдут секции с наружным корпусом из аустенитной нержавейки AISI-304, толщиной 0,4 мм, внутренней трубой из стали AISI316L. Теплоизоляция выполнена базальтовым волокном (ватой) плотностью 120 кг/м³. Толщина изоляции 30 мм, с торцов должны быть установлены уплотняющие прокладки (50 мм) из более плотного материала 175 кг/м³.

Для изготовления небольшого дымохода из нержавейки, устанавливаемого снаружи здания, потребуется:

1. Переходник для соединения канала дымохода с котлом (типа ADPA или тот, что указан в паспорте на котельное оборудование).
2. Телескопическая труба (типа TEDP). Необходима для компенсации теплового расширения нержавейки.
3. Тройник 90^о (можно TTDP90) с заглушкой и фиксирующим хомутом. Можно поставить тройник из нержавейки с отводом конденсата.
4. Секция сэндвич-трубы из нержавейки с дверцей (ревизия TCDP).
5. Простые секции сэндвичей из нержавейки (количество и диаметр определяется расчетом).
6. Крепление выходное междуэтажное (пластина из нержавейки с приваренным кольцевым сектором). Используется для фиксации дымохода на настенном рамном креплении.
7. Каркасное настенное крепление из нержавейки, расчет — 1 шт. на каждые 4 м высоты дымохода.
8. Хомуты ленточные – по количеству секций.
9. Фартук с кольцевым фиксатором для крепления верхнего участка дымохода на кровельном скате.
10. Длинномерная сэндвич-секция (1000 мм и более) для установки на крыше здания.
11. Дефлектор или колпак из нержавейки.

Кроме того, потребуются дюбеля, саморезы и термостойкий герметик для заделки стыков на соединении. Из инструментов потребуются болгарка, ножницы по металлу, угольник, строительный уровень, электролобзик по дереву. Также нужен проходной узел, если трубу из нержавейки планируется прокладывать через потолочное перекрытие. Особое внимание фартуку – он должен быть металлическим, из нержавейки с силиконовым сальником-подкладкой.

Для котлов, работающих с вентилятором-воздуходувкой, используют телескопическую трубу с щелевым глушителем шума. Иначе вся конструкция из нержавейки будет гудеть и досаждать шумом, даже если каналы проложить по внешней стене дома.

Еще одна полезная деталь – секция из нержавейки с пирометром. Это по-настоящему ценный элемент любого дымохода, так как дает возможность контролировать экономичность работы топки котла.

Подготовка стены

Первым делом необходимо определить координаты отверстия для вывода трубы через стену. Котел уже должен стоять рядом на подставке, потом его переставят на негорючее основание.

В деревянной облицовке стены вырезаем электролобзиком отверстие под лист из базальтового картона. Для большой трубы из нержавейки лучше использовать толстые (35мм) вермикулитовые огнестойкие плиты. Размер экрана должен быть не меньше габаритов задней стенки котла.

Вырезаем отверстия в плите и ставим в вырез в стене. Между панелью и вермикулитом должен оставаться зазор не менее 10 мм.

Далее делается вырез в стене 50х50 см. Если дом деревянный, то все внутри квадрата, в том числе теплоизоляцию, нужно вынуть, а внутреннее пространство заполнить полосками из минваты с фольгированным покрытием. Если диаметр дымохода из нержавейки более 200 мм, то размеры выреза должны быть не менее 100х100 см.

Порядок установки тройника из нержавейки

Подготовленный проем в стене нельзя оставлять незакрытым. Сразу же после укладки минваты необходимо собрать и установить на стену проходной узел из нержавейки. Для этого берется горизонтальная (телескопическая) труба, участок соединяется с переходником на котел и плитой. Далее на плиту крепится настенный кронштейн, тройник 90^о и крышка с капельником.

Детали дымохода соединяют между собой ленточным хомутом из нержавейки.

Все стыки обрабатывают печным герметиком. До появления термостойких силиконов нержавейку конопатили асбестоволоконным шнуром. Он надежнее и качественнее. А кроме того, есть возможность при необходимости разобрать трубы дымохода. Например, чтобы очистить нержавейку от скопившейся сажи, убрать мусор.

Остается надеть на горизонтальную трубу экран из нержавейки и вставить собранный узел в отверстие в стене. Несущий кронштейн крепят к стене строительными саморезами.

Для кирпичных стен порядок сборки тройника несколько отличается, особенно для труб небольшого диаметра. Так как в кладке нельзя вырезать точное отверстие, то для прокладки дымохода выбивают несколько штук кирпича и вставляют горизонтальную сэндвич-трубу так, чтобы ось находилась примерно на одной линии с адаптером (трубой-переходником).

После выравнивания положения горизонтальной секции ее фиксируют минватой. Далее можно надеть тройник и все остальные детали из нержавейки. Последним монтируется кронштейн, причем его положение подбирается в зависимости от расположения вертикальной части тройника.

Только после этого можно зачеканить пазухи между трубой из нержавейки и кирпичной стеной.

Иногда вывод телескопической трубы выполняется не горизонтальным, а наклонным.

В этом случае переходную трубу и крепление (кронштейны) из нержавейки делают своими руками или заказывают у подрядчика.

Завершение сборки приставного наружного дымохода

Остальные секции трубы собирают и фиксируют «на земле». Прежде чем поднять конструкцию на стену, с крыши опускают строительный отвес (к тройнику), с помощью которого размечают положение кронштейнов так, чтобы труба дымохода была строго вертикальной.

Любое отклонение от вертикальной линии приводит к перераспределению нагрузки на стыки. У конструкции из нержавейки, несмотря на небольшую толщину стенок, получается достаточно большой вес, плюс сама труба обладает значительной парусностью. Поэтому порывы ветра или неравномерное обледенение может привести к «разлому» стыка и обрыву нижних секций.

Трубу можно провести сквозь свесы кровли, но более разумным решением будет установка обводной секции. Ее крепят к карнизу как минимум двумя кронштейнами из нержавейки.

Последняя часть дымохода – самая длинная, 100-120 см. Ее собирают «на земле», монтируют колпак или дефлектор дымохода, после чего поднимают и крепят на трубу ленточными хомутами.

Остается с помощью адаптера подсоединить к дымоходу котел и проверить тягу в трубе.

Особенности сборки внутреннего дымохода

Порядок сборочных работ для дымоходной трубы внутри здания практически не отличается от приставных конструкций. Но есть свои особенности.

Монтаж начинается с подбора места для установки котельного оборудования. Независимо от типа котла и используемого топлива, должны выдерживаться расстояния до стены, потолка и входа в помещение. Поэтому, прежде чем ставить дымоход, нужно:

1. Точно определить место для котла.
2. Проверить по высоте на верхнем этаже и чердаке, как именно пройдет труба, и не будет ли контактировать горячая нержавейка дымохода с деревянными конструкциями стропил и кровли.

После того как определено местоположение котла, необходимо найти точку пересечения (сечения) трубы с потолочным перекрытием. Для этого выравниваем котел по горизонтали и устанавливаем на выходной фланец переходник с поворотным коленом. На выходное отверстие колена можно надеть круглую заглушку, можно картонную, не обязательно из нержавейки. Главное, чтобы на ней можно было разметить центр сечения.

Далее ставим на заглушку лазерный уровень, калибруем его по горизонтали и вертикали и направляем один луч в потолок. Останется отметить маркером точку на потолке. Таким способом получили разметку для установки строго вертикальной трубы из нержавейки. Нужно вокруг центра отметить круг (сечение) будущего дымохода и габариты узла прохода.

Если место разделки потолка под трубу будет смещено (часто сдвигают почти на метр для удобства), то искомую точку определяют либо расчетным путем, либо собирают «в черную» данный участок дымохода и вручную ищут оптимальное расположение котла и узла.

Обустройство проходного узла и верхней части дымохода из нержавейки

Для прохождения горячей дымоходной трубы потолочного перекрытия используется специальный короб из металла (можно из черного, не обязательно нержавейки) и базальтового картона. Размеры короба, встраиваемого в потолок, зависят от диаметра дымохода. Для корпусов 200 мм и менее размеры проема в потолке составляют 500 мм от поверхности трубы. То есть отверстие (проем) в потолке получается просто огромным.

Вот поэтому ищут на потолке точку – центр условного круга проходного сечения дымохода, чтобы уменьшить размеры проема.

Сам узел лучше купить готовым. Он состоит из 2 гильз (коробок), соединяемых между собой шпильками. После установки секции дымохода дно короба подшивается листом из нержавейки. Внутри должна оставаться воздушная прослойка, а остальное пространство заполняется базальтовой ватой или вермикулитовыми гранулами в коробке из базальтового картона.

Воздушная прослойка делается только для дымоходов из нержавейки. Ее изготовление обязательно. Если это дымоход в жилом доме, не баня и не летняя кухня, то воздушную прослойку нельзя заполнять базальтовой или минеральной ватой. Проблема в том, что у нержавейки большой коэффициент теплового расширения.

Поэтому при нагреве и охлаждении наружный кожух перемещается на доли миллиметра. Этого достаточно, чтобы нержавейка захватила волокно и затянула в щель между отверстием и наружным кожухом. Такая ситуация часто приводит к обрыву экрана.

На чердаке дымоход должен фиксироваться как минимум 2 ярусами хомутов из нержавейки, закрепленными с помощью кронштейнов или тросовыми растяжками. Причем нижний (на кронштейне) ставится сразу после сборки узла прохода кровельного покрытия, верхний (на растяжках) затягивается только после окончательного выравнивания верхней секции. Останется одеть силиконовый сальник, фартук из нержавейки (оцинковка не подходит) и закрепить конструкцию через слой к рейкам обрешетки.

Правила установки

Установка дымохода на крыше, неважно, из нержавейки или классической кирпичной схемы, должна выполняться по определенной схеме. Для дымоходных труб, проложенных через кровельное покрытие, существуют нормы высоты дымохода над уровнем конька.

Для дымоходов, расположенных на расстоянии до 150 см (в горизонтальной проекции) от линии конька, оголовок трубы с колпаком не должен быть выше, чем на 50 см над уровнем коньковой балки. Для дымоходных труб из нержавейки, удаленных на 1,5-3 м от конька, срез должен находиться на уровне верхней точки крыши.

Для остальных случаев высоту определяют расчетным путем. Считается, что условная линия, проведенная между срезом и коньком, должна составлять угол в 10^о. Параметры конструкций, размещенных на стене здания, выбираются так, чтобы линия, проведенная под углом 45^о от крайней линии свеса кровли, пересекала корпус из нержавейки на расстоянии 50 см от среза.

Настенные или приставные дымоходные каналы нельзя ставить с наветренной стороны здания, даже если конструкция из нержавейки защищена от порывов ветра.

В зоне торможения воздушного потока создается избыточное давление воздуха, особенно при сильных порывах. Это может привести к опрокидыванию тяги в дымоходе.

Кроме того, существуют правила прокладки дымовых каналов внутри помещения. Два наиболее популярных варианта установки дымоходной трубы из нержавейки приведены ниже.

В обоих случаях ось дымохода сдвинута относительно выходного патрубка котла, что позволяет защищать внутренний теплообменник от мусора и сажи. Вывод на дымоходную трубу организован с помощью «кривого» колена, а угольник сопряжения главного канала приподнят над уровнем котла. Делается это для того, чтобы обеспечить стабильную тягу на котле, снизить потери на доборных деталях из нержавейки и одновременно упростить процесс чистки дымохода от сажи.

Основные требования к дымоходным каналам для газовых котлов:

1. Длина горизонтального участка не более 2 м.
2. Вертикальная часть на выходе из топки – не менее 1 м.
3. Ширина окна разделки в деревянной стене или потолочном перекрытии – не менее 110 см.
4. Колпак или дефлектор из нержавейки монтируется на срезе дымоходного канала на 10 см выше окончания утепленной части сэндвича.

Козырек из нержавейки на срез можно поставить и выше, но не ниже. На практике владельцы дымоходов из нержавейки делают последний (неутепленный) участок высотой до метра.

Считается, что таким способом удается охладить поток горячих газов, а заодно и сажи. Горячая сажа быстро забивает колпак или дефлектор. Часто это место сильно обгорает, поэтому для изготовления насадки используют жаростойкие марки нержавейки, например, AISI316 – AISI321.

Собрать простой дымоход из нержавейки своими руками не составит особого труда даже начинающему монтажнику. В пошаговой инструкции расписаны все операции, нужно лишь правильно выравнивать детали и фиксировать их с помощью хомутов. В редких случаях потребуется лишь изготовление нестандартных кронштейнов.

Как считаете, действительно ли нержавейка больше всего подходит для сооружения такой конструкции? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять полезные рекомендации и инструкции.