Почему нет тяги в русской печи

Несмотря на то что давно уже наступил XXI век, а газовое или электрическое отопление стало доступным большинству населения, русская печь в некоторых из домах продолжает занимать центральное место. Она не только обогревает жилье, но и является «кормилицей» семьи — в ней и хлеб можно испечь, и любые блюда приготовить. Кроме того, ее лежанка является теплым спальным местом, причем даже не для одного человека. Она же и «народная целительница»: с помощью русской печи ранее лечили многие болезни, а также сушили на зиму травы для отваров. И если вдруг печь выходила из строя, это становилось настоящей бедой.

Почему нет тяги в русской печи

Возможные проблемы — это появление задымления, вялое горение и неполное прогорание дров, недостаточный нагрев. Все это говорит об отсутствии нормальной тяги. И такой недостаток требуется «лечить» незамедлительно, так как  возникает немалая угроза здоровью и даже жизни людей. В этом случае и возникает вопрос о том, почему нет тяги в русской печи, и что необходимо предпринять, чтобы в кратчайшие сроки восстановить ее нормальную функциональность.

Русская печь и ее конструкция

Одной из причин недостаточной тяги вполне могут быть погодные условия. Это касается всех дровяных печей, вне зависимости от их конструкции.

Это сейчас кажется неправдоподобным, но печь для многих деревенских семей была не только «кормилицей», но и «метеорологом». По направлению столба дыма, горению углей, звукам, которые возникают при топке, опытные хозяева с достаточной степенью достоверности определяли только погоду на несколько дней.

Русская печь в интерьере деревенского дома.

Например, если атмосферное давление низкое, печь разгорается долго, а дрова горят вяло, так как тяга в дымоходе становится слабее. В этом случае дым, идущий в дымоход из топливной камеры, часто захлестывается на чело печи.

Если при плохой тяге, возникшей из-за низкого давления, используются еще и сырые дрова, то едкий дым может заполнить все помещение. Все эти проявления в комплексе говорят о том, что назавтра будет дождливая и ветреная погода, а если за окном зима, то стоит ожидать метель, которая с очень большой вероятностью принесет оттепель.

Но бывалые хозяева, тем не менее, всегда умели отличить явления внешнего характера от неисправностей, возникших в самой конструкции печи. Есть масса других причин, напрямую влияющих на уровень тяги и, соответственно, на эффективность работы этого отопительного сооружения.

А чтобы разобраться с ними необходимо знать внутреннее устройство печи, хотя бы схематично. Иначе произвести ремонтные работы будет затруднительно.

Русская печь с дополнительной топкой позволяет использовать конструкцию для приготовления пищи в варочной камере, расположенной в передней части пода, не протапливая асе сооружение полностью.

Строение русской печи несколько сложнее, чем многих других отопительных кирпичных сооружений И, кстати, какой-то единой, «догматичной» схемы нет – даже у одного мастера-печника разные выложенные печи могут довольно серьезно отличаться. Так, например, печь может иметь дополнительную топку, расположенную под главным устьем или с боковой стороны, или обходиться без нее, обладать разным количеством печурок, отличаться размерами и расположением лежанки и  т.п.

Для того чтобы не запутаться в отделах печи, необходимо знать их расположение и названия:

Одна из распространенных схем конструкции русской печи

Итак, конструкция русской печи состоит из следующих элементов и отделов:

1 — Вьюшка или задвижка, перекрывающая дымоходную трубу.

2 — Загнеток — вторая стенка перед входом камеру, расположенную под сводом.

3 — Запечье — поверхность печи, повернутая к стене дома.

4 — Заслонка — съемная стальная или чугунная дверца, закрывающая устье печи во время протопки, приготовления блюд или выпекании хлеба. Ее прижимают к стенкам загнетка.

5 — Зеркало — это передняя поверхность печи, отражающая тепло в помещение.

6 — Лежанка — спальное место, подогреваемое изнутри, от свода варочной камеры.

7 — Опечье — нижняя часть печи расположенная сразу на фундаменте.

8 — Печурки — глухие отверстия-ниши, позволяющие сохранять и распространять тепло по комнате, более длительное время. В них часто ставится кухонная посуда, чтобы поддерживать приготовленные блюда в разогретом состоянии.

9 — Под — основание варочной камеры. Обычно делается с небольшим уклоном к устью.

10 — Припечье — деревянная пристройка к внешней стороне печи — зеркалу. Ее используют как лестницу для подъема на лежак, а также как полку для сушки обуви.

11 — Свод — это потолок варочной камеры выложенный в виде арки.

12 — Нижняя часть дымоходной трубы.

13 — Устье — это область пода, расположенная в его передней части, которая может выполнять роль варочной камеры.

14 — Чело — торец пода, то есть нижней части варочной камеры.

15 — Шесток — выступающая вперед от общей поверхности стены часть пода.

Русская печь в процессе кладки. Выложено дно главного очага. Хорошо виден особый отдел внизу – подпечек.

Кроме перечисленных выше отделов, «классикой» русской печи обычно является подпечное пространств, которое так и называется – подпечек. Здесь хранится необходимый инвентарь, а также досушиваются занесенные с улицы дрова.

Принцип возникновения печной тяги

При правильном строении печи и чистых каналах, тяга должна образовываться естественным образом, так как необходимые условия к ее возникновению заложены в самой конструкции отопительного строения.

На данной схеме представлена комбинированная конструкция, включающая в себя не только русскую печь с лежанкой, но и отдельно вынесенную кухонную плиту, имеющую собственную топку.  Кроме того, для второго этажа в общую трубу «врезан» камин.

Главным в этом процессе является дымоход, по которому дым удаляется из функционирующей печи. При горении топливной массы образуется область разряженного воздуха, благодаря разнице в высоте расположения топочной камеры, дымоотводных каналов и устья (выходного отвертсия) дымоходной трубы. Таким образом, возникает вытяжная сила, способствующая удалению газообразных продуктов горения.

Еще одним значимым фактором является разница температур в топочной камере и в атмосфере, так как нагретый воздух стремиться вверх к более низким температурам.

Казалось бы, принцип образования тяги прост, однако, существует достаточно моментов, которые могут осложнить процесс отвода продуктов горения.

Зачастую тяга отсутствует под воздействием внешних факторов. Но может она зависеть и от неправильно рассчитанных параметров некоторых отделов печной конструкции. В любом случае, если возникла такая проблема, в первую очередь необходимо найти ее причину, а затем уже искать пути ее устранения.

Причины отсутствия тяги в печи

Как уже говорилось выше, тяга в русской печи может отсутствовать по разным причинам. Очень важно бывает правильно разобраться — когда возникло явление недостаточности тяги: при первых испытаниях отопительного сооружения, или же в процессе его эксплуатации, притом что ранее печь топилась вполне нормально..

Тяги нет при испытании новой печи

Перед тем как производить испытание только что выстроенной печи, ее необходимо просушить. Во влажном строении не только может отсутствовать тяга, но и способен пойти трещинами раствор, а иногда даже деформироваться и треснуть сама кирпичная кладка.

Недавно сложенная построенная классическая русская печь. После хорошей просушки можно переходить к испытаниям.

Глиняная масса, применяемая в качестве раствора, должна просушиваться при естественных температурах, без резких скачков в сторону повышения или, наоборот, понижения.

Просушка печи в естественных условиях проходит в течение 5÷7 дней, при этом все дверцы и задвижки должны быть открыты. На этом первом этапе просушки допускается ускорить процесс с помощью положенной в топочную камеру мощной лампы накаливания, например, на 200 Вт. Ее необходимо держать включенной на протяжении всего просушивания печи. Лампа не даст сильного жара, она будет слегка подогревать стенки и создавать восходящий поток теплого воздуха.

Еще одним вариантом, допустимым для ускорения процесса испарения влаги является установка тепловентилятора или инфракрасного обогревателя, направленного в открытую дверцу топочной камеры.

Далее, приступают к просушке с помощью легкого протапливания. Этот этап длится 7÷14 дней, в зависимости от объема печного сооружения.

Для этих целей печь протапливается три — четыре раза в сутки, с примерной длительностью по полтора часа. При этом может использоваться бумага, тонкая щепа или хворост, в объеме два — три килограмма на одну закладку. Это топливо не даст большого жара, но ускорит просыхание кладки.

Вместо щепы и хвороста, можно использовать несколько (5÷6 шт.) хорошо высушенных небольших поленьев.

Если, во время второго этапа сушки с протапливанием дым пошел в комнату, это может быть вызвано несколькими причинами:

• Нарушение схемы возведения дымохода или его каналов. Например, если длина горизонтально расположенных каналов больше допустимых размеров в 1500÷2000 мм. Другой некорректный вариант, когда газовые каналы имеют недостаточную ширину для пропускной способности. Дым не успевает уходить в дымоход, ему некуда деваться, и он начинает просачиваться в помещение. Другая «сторона медали» — когда каналы слишком широкие, создается слишком большая тяга, поэтому КПД печи значительно снижается (а он у русской классической печи и так не особо велик).

Для того чтобы процесс был уравновешен, кладка печи должна осуществляться исключительно по разработанному и проверенному на практике чертежу. В нем параметры каналов рассчитаны в зависимости от объема основного очага, а также от назначения печи и наличия дополнительных топочных камер.

• Неправильно обустроенный выход в колодец дымохода. Размеры этого отдела печи должен превышать сечение газового канала или, в крайнем случае, они должны быть одинаковыми. Кроме этого, верхний край выхода в колодец должен быть расположен выше верхнего края дверцы топочной камеры. Иначе при открывании этой дверцы дым будет поступать в помещение.

При кладке печи, если выходное отверстие обустроить выше по каким-либо причинам нет возможности, то вдоль задней стенки печи выстраивается дополнительная перегородка, образующая канал, который связывают с выходом в дымоход. Это пространство к тому же станет препятствием для попадания в дымоход не догоревших твердых частиц продуктов сгорания дров.

• Если дымоход гильзован металлической трубой, ее диаметр на всем протяжении должен быть одинаковым. Таким образом, в местах соединения труб не будет скапливаться большое количество сажных отложений, которые также могут препятствовать созданию нормальной тяги.
• Поддувальное отверстие, расположенное в нижней части печи под топкой или же под шестком, должно иметь определенные параметры, которые определяются размерами топочных отделов. Иначе притока воздуха будет недостаточно для создания нормальной тяги.
• На оголовке трубы не установлен защитный колпак, препятствующий попаданию в отверстие дымохода влаги от осадков, а также пыли и другого мусора. Этот фактор также может стать причиной появления обратной тяги.
• При возведении печи швы кладки между кирпичами или же вокруг металлических элементов не были достаточно герметизированы. То есть в топочную камеру проникает воздух извне, а у дыма появляется возможность найти себе выход помимо трубы дымохода.

Высота дымохода над поверхностью крыши и относительно ее конька.

• Дымоходная труба имеет недостаточную высоту относительно конька крыши. В связи с этим в дымоходе могут возникать завихрения, создающие препятствия для образования нормальной тяги. Как можно видеть на выше представленной схеме, высота дымохода зависит от расстояния (в горизонтальной проекции) между коньком и расположением трубы:

— при удалении трубы от конька до 1500 мм, труба должна возвышаться над уровнем конька минимум на 500 мм.

— если труба удалена от конька на расстояние от 1500 до 3000 мм, то допускается совпадение по высоте с линией конька;

— при расстоянии между коньком и трубой свыше 3000 мм, оголовок трубы должен расположиться не ниже условной линии, проведенной через точку конька под углом 10° к горизонту.

• Неправильно обустроенная вентиляция помещения или даже ее отсутствие также может привести к возникновению обратной тяги. В случае если невозможно создать нормальную систему приточной вентиляции, то необходимо на время топки создавать приток воздуха открытием форточек или дверей. Но здесь тоже могут быть негативные нюансы. Так, нарушение нормальной тяги может отмечаться в следующих случаях:

— в комнате открыты окна, которые расположены намного выше топочной дверцы;

— при возникновении в комнате сильных сквозняков, которые тоже нарушают нормальное движение дымовых газов по дымоходным каналам;

— если на улице сильный ветер.

• В случае если русская печь имеет несколько отделов, то есть в ее конструкции присутствует несколько топочных камер. Разделяющая их перегородка может быть выстроена неправильно или же сечение дымохода недостаточное, поэтому у него низкая пропускная способность — эти два фактора также способствуют снижению тяги.

Простейший способ проверки наличия тяги – зажженная спичка или бумага, поднесенная к слегка приоткрытой дверце топки.

Чтобы не допускать задымления комнаты при испытании печи, тягу можно проверить, и, не разжигая дрова в топке. Достаточно, поднести к открытой дверце горящий лист бумаги или спичку и проследить за направлением пламени. Если пламя направлено в сторону топки, то тяга есть, если же в сторону комнаты, то необходимо искать причину ее отсутствия.

Отсутствие тяги в старой печи

В случае если тяга пропала в ранее хорошо работающей русской печи, то причины этого явления могут существенно отличаться от перечисленных выше.

Возникновение обратной тяги в давно работающей русской печи – дым начинает валить в комнату.

Итак, если печь работала нормально, но вот однажды при ее разжигании обнаружилось, что дым срамиться проникнуть в комнату, то причиной этому могут быть следующие неполадки.

• За период эксплуатации произошла разгерметизация дымохода, то есть в кладке под влиянием атмосферных факторов и перепадов температуры образовалась трещины. Именно такие повреждения способны ослабить тягу в печи, давно сданной в эксплуатацию.

Возгорание стропильной системы может произойти из-за повреждения стенок дымоходной трубы.

В этом случае существует и еще одна серьезнейшая опасность — это искры и частицы горящей сажи, которые могут проникать через образовавшиеся в стенках дымохода отверстия. Разлетаясь, искры могут попасть на горючие материалы как самой крыши дома, так и соседних построек, что может привести к пожару.

Механическая очистка дымохода профессиональным трубочистом.

• Сужение внутреннего пространства дымохода из-за засоров, вызванных сажными отложениями. В этом случае проблему можно решить, только очистив внутренние поверхности дымоходной трубы, а также каналов и топочной камеры.

Если даже в период эксплуатации производится профилактическая чистка системы отвода дыма, то в первую очередь, как правило, затрагиваются легкодоступные прямые участки конструкции. Однако, скопление сажных отложений возникает на поворотах или изгибах каналов, где дым изменяет свое направление.

Из-за недостаточно хорошо очищенного дымохода тяга обязательно снизится. Если нет возможности выполнить очистку дымохода самостоятельно, то следует пригласить для этой работы опытного специалиста.

Если же решено произвести очистку самостоятельно, то для этой цели используются следующие методы:

— Крахмал или подсушенные картофельные очистки, которые сжигают в топочной камере. Они способны частично прочистить трубу, их также используют в профилактических целях.

— Вертикальные участки дымоотводной системы прочищаются специальным ершом, к которому привязывают тяжелый предмет, способный потянуть за собой легкую по весу щетку. Она и соберет со стенок сажные отложения, часть которых попадет в горизонтальные каналы или топку.

— Из горизонтальных каналов осыпавшаяся сажа выгребается через очистные окошки или же отверстия, заложенные кирпичом, который временно извлекается.

— Почистить дымоход можно и с помощью хорошо просушенных осиновых дров, которые имеют низкое содержание смолы, являющейся причиной образования сажи. Такой способ издавна применяли хозяева печей. При сжигании осиновых дров поддувало должно быть полностью открыто, чтобы дым свободно уходил в трубу, даже при наличии засора.

Специальное химическое средство для очистки внутренних поверхностей печи от сажных отложений.

— Сегодня в продаже можно найти специальные порошки для удаления сажных отложений. Они предназначены для сжигания их в топке вместе с дровами. После прогорания такой закладки дымоход остается чистым, остается только очистить топку от золы.

Используя способы очистки с помощью осиновых дров или крахмала, необходимо соблюдать правила безопасности, так как сажа начнет гореть непосредственно в трубе. Тяга становится интенсивнее при освобождении пространства от сажи, при этом труба сильно нагревается, и искры начинают вырываться наружу. Поэтому чаще всего подобные способы применяются в тех случаях, когда толщина налета на стенках составляет около 3 мм. Если же дымоход забит нагаром основательно, то сначала стоит применить механический способ очистки, а затем уже сжечь в топке одно из выше названных веществ.

• Длительная пауза в эксплуатации печи. Если в летний период печь не используется, внутри каналов может скопиться влага, которая, испаряясь, формирует во внутреннем пространстве трубы воздушные пробки (плотные слои воздуха). Они-то и препятствуют свободному выходу дымовых газов наружу. Однако эта проблема должна решиться сама собой через несколько «сеансов» топки. Поэтому подготавливать печь к отопительному сезону необходимо заранее, пока не наступили холода, и помещение можно без ущерба комфортности проветрить. Чтобы не возникало подобных проблем, лучше всего в профилактических целях выбрать летом прохладные дни и протопить печь двумя — тремя килограммами дров.
• Нарушение герметичности кладки самой печи. Это может произойти при деформации некачественно подготовленного фундамента, из-за слишком широких швов в кладке, неправильно подобранных ингредиентов или консистенции раствора. Все эти факторы могут привести к возникновению трещин, снижающих тягу. Кроме того, угарные газы через образовавшиеся зазоры могут проникать в комнату или под кровлю, что крайне опасно, так как существует возможность возникновения пожара. Угарный газ сам по себе чрезвычайно опасен для здоровья и жизни человека – вызывает обширное токсическое поражение организма.

Способы повышения тяги в русской печи

Когда профилактические мероприятия по очистке каналов и дымохода от сажных отложений, ревизии на предмет целостности конструкции будут произведены, можно воспользоваться некоторыми способами по оптимизации тяги. Однако, делать это стоит только в том случае, если после очистки тяга остается слабой. Усилить тягу можно, не прибегая к помощи специалистов или же сложных электрозависимых приборов, а также с применением последних.

Дефлектор-флюгер, установленный на трубу, поможет нормализовать тягу в печи. Он всегда разворачивает устье трубы так, чтобы ветер не мешал свободному выходу дыма.

• Дефлектор или флюгер. Это приспособление является модифицированной версией колпака, который ранее использовался для установки на дымоходы. Дефлектор рационально использует ветер для создания вытяжной тяги печи.

Турбодефлектор или вентиляционная турбина для отвода продуктов горения из печи.

• Вентиляционная турбина при своей работе использует энергию ветровых потоков, создавая нужное разрежение воздуха в шахте дымохода. Благодаря этому увеличивается тяга, которая интенсивно отводит продукты сгорания, исключается эффект обратной тяги. Это устройство также защищает устье трубы от попадания атмосферных осадков и различного мусора.

Дефлектор — регулятор тяги в дымоходе.

• Регулятор тяги — еще один вариант дефлектора, который не только нормализует интенсивность отвода продуктов горения, но и служит защитой для дымохода от попадания воды и мусора.  В нижней части этого приспособления, напоминающего зонт, находится зона свободного пространства для прохождения потоков воздуха. Существуют модели регуляторов, оснащенные специальными датчиками, которые способны не только повысить тягу, но и отрегулировать ее интенсивность. Например, при плохой тяге русской печи, выходящие газы, воздействуя на тепловой датчик, будут способствовать ее усилению, соответственно увеличат эффективность работы печи. При ослаблении горения, датчик понизит интенсивность тяги.

Жаропрочный вентилятор для дымохода.

• Электрический дымовой вентилятор. Установить этот прибор на дымоотводную трубу, конечно же, будет стоить значительно дороже. Однако, он стопроцентно обеспечит нормальную тягу, независимо от погоды и атмосферного давления. Прибор будет вытягивать практически все продукты горения, поэтому засорение дымохода маловероятно. Такие вентиляторы обладают достаточно высокой мощностью. Поэтому некоторые модели устанавливают в сложные конструкции многоуровневых дымоходов и вентиляционных систем многоэтажных строений.

Элементы печи и необходимость их регулярной профилактики

Чтобы печь функционировала нормально, а тяга всегда была оптимальной, необходимо знать, как правильно производить профилактические работы. Поэтому в данном разделе будет подробно описаны области печи, которые следует контролировать и подвергать регулярной очистке.

Схема расположения отделов печи, подлежащих регулярной очистке.

На расположенной выше схеме русской печи пронумерованы отделы, которые требуют регулярной ревизии и прочистки.

1 — Зольник. Этот отдел печи обычно очищается каждый раз, перед началом очередной закладки дров и топки печи.

2 — Поддувало. Очистка этой камеры от зольной пыли производится периодически. Поддувало регулирует поступление воздуха в топливную камеру. Здесь необходимо отметить, что в большинстве конструкций печей зольник объединен с поддувалом, и в этом случае чистка, понятно, производится перед каждым использованием печи.

3 — Поддувальная дверца. Растапливая печь, дверцу поддувала необходимо держать открытой, а в процессе горения топлива, ее оставляют приоткрытой. Благодаря такой регулировке в системе отвода дыма создается тяга необходимой интенсивности.

4 — Колосник (колосниковая решетка). Этот элемент конструкции очищается перед тем, как закладывать в топливную камеру топливо.

5 — Топливная камера должна осматриваться перед каждой закладкой топлива. При появлении на стенках топки нагара, его следует периодически удалять.

6 — Зев топливной камеры (загрузочный туннель) после закладки топлива должен быть свободен. Поэтому, когда топка будет заполнена дровами из туннеля, следует удалить все элементы, мешающие плотному закрытию дверцы.

7 — Дверца топливной камеры открывается только при проведении загрузки топлива, а также при проведении профилактических работ.

8 — Устье топки (хайло) служит для отведения продуктов горения в дымоотводные каналы. Эта зона очищается одновременно с топочной камерой.

9 — Вертикальные каналы, одновременно являются теплоаккумулирующей областью печи. Эта зона может поддерживаться в нормальном состоянии путем периодического сжигания в печи крахмала или химического очищающего порошка. Однако, капитальную ежегодную чистку этого отдела, равно, как и трубы дымохода, чаще всего проводит трубочист.

10 —  Передняя стенка печи (чело). По челу, выше дверцы топки, примерно на 600 мм, определяется на ощупь, достаточно ли оптимален режим работы (ход) печи.

11 — Вьюшка. При растапливании печи и ее функционировании полностью открывается. При догорании топлива может быть немного прикрыта для сохранения жара. Закрывается вьюшка только после полного прогорания топлива, когда гарантированно прекращается выделение угарного газа.

12 — Шибер предназначен для регулировки тяги в дымоходе. Этим элементом в комплексе с поддувальной дверцей устанавливается оптимальная работа печи.

13 — Прочистная дверца используется для разряжения воздуха в дымоходе при запуске долго не топившейся печи, стоявшей в холоде, а также для дополнительного контроля за силой тяги.

14 — Шахта дымохода является основным каналом, отводящим продукты горения топлива. Именно его целостности и регулярной очистке следует уделять особое внимание.

15 — Дровник или камера для просушки дров не связана ни с одним из отделов печи, в которые попадает открытый огонь или продукты сгорания топлива. Пространство дровника хорошо прогревается для того, чтобы подготавливаемые для очередных закладок дрова избавились от лишней влаги, накопленной при хранении на улице. В русской печи этот отдел, как правило, расположен в нижней части чела печи под шестком.

Расположение дровника (подпечника) в русской печи.

Представленная конструкция может несколько отличаться от строения русской печи, но основные регулирующие тягу элементы у всех печей идентичны. Русская печь может отличаться конструкцией теплоаккумулирующих отделов, так как они представляет собой общее пространство, находящееся между сводом основной топливной камеры и поверхностью лежака.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная, как устроена печь, и в каких отделах может возникнуть проблема недостаточности тяги, можно решить ее, используя различные способы прочистки. Чтобы не столкнуться со снижением эффективности вновь, следует регулярно заниматься ревизией печи и выполнением профилактических мероприятий. И не жалеть средств для вызова, опытного специалиста, который подскажет, на какие нюансы эксплуатации конкретной модели следует обращать повышенное внимание. Камин в квартире изучайте по ссылке.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором своими выводами о причинах возможного дымления печи делится специалист:

Видео: Дымит печь – отчего это может происходить?