В большей части городских квартир трубы отопления не меняются десятелетиями. Сеть отопления сильно изношена. Именно поэтому во многих частных домах и квартирах даже при включенном на полную силу отоплении достаточно прохладно. Вина — ухудшение работы труб. Многие меняют их даже в новых многоэтажках. Смену производят и в домах.
Инструкция по замене труб отопления
Почему нужно менять трубы
Содержание статьи
Традиционные система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов устаревают не только морально.
Основными недостатками таких систем являются:
- склонность стали и чугуна к коррозии — по прошествии многих лет эксплуатации может возникнуть течь из трубопровода;
- «зарастание» солями кальция и значительно маленький КПД, замусоревание радиаторов ржавчиной;
- невозможность спустить воздух из батарей в квартире.
Старая разводка часто выполнена не по проекту или проект был не слишком продуман — в результате в комнате холодно. Наличие воздуха в теплоносителе также создает неудобства в виде холодных радиаторов и шумящих стояков.
Когда лучше заменять трубы
Хорошее время для замены отопления — лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время закупить материалы, продумать все, тщательно и без спешки выполнить работы.
Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможность закрыть хомутам многие ржавые места), то деваться некуда — меняем в любое время года.
Замену труб отопления лучше проводить летом
Критерии выбора материала
Выбирая отопительные трубы, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
- Внутренний диаметр труб, определяющий пропуск воды.
- Сила котла отопления и используемый тип энергии, размер отапливаемого помещения.
- Тип отопления (закрытое или открытое). От этого зависят и характеристики.
- Способ прокладки контуров. То есть устанавливается обычная система или же скрывается в стенах или в полу. И это относится не только к системе теплого пола. Скрытную разводку делают многие хозяева при использовании обычных конвекторов и радиаторов.
- Способы перемещения используемого в системе обогрева: принудительный или естественный. Это отражается на размерах сечения магистралей.
- Максимальная температура нагрева теплоносителя, давление, создаваемое в системе отопления.
- Способы монтажа труб.
После того, как будут даны ответы на все вопросы по условиям выбора,нужно определиться с оптимальным материалом труб.
В специализированных магазинах производители представляют трубы, изготовленные из следующих материалов:
- металл – это сталь, нержавеющая сталь или медь;
- полимеры – PP (полипропилен), PEX и PERT (сшитый полиэтилен);
- металлопласт – для изготовления используется алюминий и пластик.
Чтобы не ошибиться с выбором труб для системы отопления, необходимо разобраться с их основными характеристиками. Тогда проще делать выводы об их годности для планируемых условий эксплуатации.
Замена труб отопления в квартире имеет свою цену
Этапы монтажа и замены
Необходимые инструменты и материалы
Кроме большого отрезка трубы желательно наличие в руках сварочного аппарата и соответствующих умений.
Необходимы навыки сварки герметичных швов вместе с зеркалом. Газовой сваркой в трудных условиях работать полегче.
Если сварка имеется, нужны приварыши — короткие и длинные резьбы, к ним будут подходить запорная арматура и радиаторы.
Кроме этого, нужно:
- 3 контргайки по одной на радиатор;
- 3 сгона — по одному на перемычку и подводку;
- 3 вентиля ДУ20.
Вентили будут в различных положениях перекрывать поток воды через перемычку или направлять всю воду в отопительный прибор. Или ограничивать проход батареи при открытой перемычке.
Вентили — исключительно шаровые. Про винтовые вентили лучше забыть.
Как вариант, на 1 из подводок можно установить термоголовку или дрюссель. Очень надежная, беспроблемная и удобная конструкция. При сборке руками придется приобрести плашку с фиксатором и турбинкой и режущий сталь круг. Все прямые участки с резьбами будут готовы на месте. Понадобятся все перечисленные детали: 2 тройника (латунных или чугунных) и 2 муфты. Обрезать резьбу нужно в тисках.
Для замены труб требуются определенные инструменты
Сброс стояков
В домах с нижним розливом стояки состыковываются парно. Придется выяснить, как именно связан интересующий стояк. Простой способ узнать это — прийти в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на перемычки. Верхний розлив значит, что придется перекрыть по одному вентилю на чердаке и в подвале.
Как найти вентили: ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестницы всегда видны. Если нужный подъезд найден, узнать положение вентиля — дело простое. Все вентили перекрываются, потом открываются сбросники или выкручиваются заглушки.
Ждите, пока стечет вода, чтобы убедиться, что арматура полностью рабочая. Если вместо заглушек сбросные вентили — запуск и сброс будут легче.
Отключение стояка в сезон отопления возможно лишь в том случае, когда есть проход в верхнюю квартиру.
Если в ней никто не живет, то вы не сможете запустить нагревание, спустив воздух.
Простой способ разобрать отопительные приборы — обрезать турбинкой их подводку. Потом из радиаторной пробки откручиваются контргайки и отрезок подводки. От резания стояка зависят два фактора: отношения с соседями снизу и сверху. Стояки есть смысл менять сквозь перекрыти. Быстрее всего коррозия разваливает трубу именно внутри перекрытия. Отрезать трубу надо в том месте, где можете приварить готовую или обрезать на ней резьбу. Желательно не близко к стене и к полу. Болгаркой удобно снять фаски и отрезать стояк перед обрезкой резьб.
Первым делом нужно сбрасывать стояки
Нарезка резьбы
А вот нарезка резьбы в первый раз вполне может быть непростой.
Что брать во внимание:
- У трубы при помощи турбинки или напильника убирается фаска — делается вход для плашки.
- Держатель с плашкой устанавливается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка нашла строго перпендикулярно по отношению к ее оси.
- Нарезаются короткие резьбы на стояке — не больше 5 ниток.
- Когда плашка находит трубу, сжать держатель нужно с максимально доступной силой.
- Сам стояк после первой нарезанной нитки обязательно держится ключом. Сила направляется в такое направление, чтобы компенсировать вращение плашки в данный момент. Вполне реальна ситуация отрывания резьбы от радиатора ниже или выше по стояку.
- Резьбы обрезаются по часовой стрелке. Сила, направляемая к ключу, идет в противоположное направление.
Исключение — это установленный на сварку конвектор. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете. Придерживать стояк при нарезке резьбы не нужно.
Длинные резьбы обрезаются на подводках к радиатору (на них придется согнать контргайки и радиаторные пробки) и на сгоне в перемычке. При обрезке труба зажимается в тисках так, чтобы не помять и не испортить уже обрезанные резьбы.
Следующий этап — нарезание резьбы у труб отопления
Сборка стояков и подключение радиаторов
Обрезанные трубы с нарезанными на двух сторонах резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами состыковываются с резьбами на стояке.
Подмотка — лен с силиконовым герметиком или с красной нитью. Хорошие результаты и от полимерной нити. Цена подмотки намного выше, но для разовой работы можно и купить.
Лен обеспечивает герметичность. Силикон защищает от выгорания и гниения. Потом на резьбы накручиваются тройники. Разрыв между резьбами, направленными в сторону отопительного прибора, составляет по их осям ровно полметра.
Следующими закручиваются в тройники вентили — с резьбами мама-мама с маленьким патрубками или папа-мама. В отсекающие вентили радиатора закручиваются длинные сгоны — патрубки с длинной резьбой на одном конце и короткой длиной на другой. На них сразу нужно согнать упор радиаторной пробки и контргайки.
Перемычка монтируется так же, как и любой сгон.
Потом подключается радиатор. Он вешается на кронштейнах, чтобы оси резьб совпали с осями подводок. Далее в него загоняются заранее подмотанные пробки. Так же с контргайками.
Если в распоряжении есть сварка, можно обойтись малым количеством резьб.
После нарезания резьбы следует соединить трубы с радиатором
Опрессовка и первый запуск
Работы осталось чуть-чуть: надо запустить стояк и испытать конструкцию под давлением, возобновив перемещение в нем.
Начинаем с испытаний. На этом этапе желателен помощник, который при наличии течи проинформирует об этом простейшим способом — постукиванием по стояку или по телефону.
Открываем вентиль на перемычке и перекрываем все вентили, ведущие к радиатору. Таким образом ограничиваем количество резьб, которые находятся под давлением при первом запуске. Закрываем сбросники внизу или закручиваем заглушки. Немного открываем вентиль на новом стояке.
Как только в открытом вентиле вода затихнет, давление в розливе в стояках можно считать равным. Вентили на стояках (в случае верхнего розлива — на чердаке) открываются на всю силу. Потом — визуальный осмотр: придя в квартиру, открываем вентили на подводке (медленно, давая радиатору наполниться водой без последствий) и внимательно осматриваем все резьбы течи.
Если на стояках винтовые вентили, открываете тот вентиль, где установлена стрелка от розлива к квартирам. Открыв стоящий другой вентиль, можно оторвать клапан от штока.
Теперь осталось только спустить воздух, начав перемещение.
Как это делать:
- В домах, где нижний розлив, в квартире на верхнем этаже открываете кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана потечет вода, не уходите: пузыри воздуха могут остаться в радиаторах и быть около воздушника с опозданием. О точно начавшемся перемещении говорит только нагревшийся стояк.
- Верхний розлив не требует активных действий: воздушная пробка уйдет в расширительный бак на чердаке. Если его объем малый — лучше не лениться и открыть воздушник на верху бака.
Опрессовка системы отопления
Цены на опрессовщик
Возможные ошибки и проблемы
Самые распространенные ошибки при замене отопления:
- использование труб для отопления, которые не предназначены для этой цели;
- диаметр труб отопления не совпадает с описанным в проекте;
- отопительная структура из труб, сделанных из разных материалов;
- разводка отопления сделана неправильно;
- монтаж комнатного термостата, который управляет работой котла, не там, где нужно;
- недостаток нужного запаса высоты при монтаже теплых полов;
- не сделали проверку системы теплых полов на герметичность перед тем, как ее закрыть финишным напольным покрытием;
- сделали стяжку на систему из пластиковых труб, а водой ее не наполнили;
- не сделаны дилатационные зазоры или сделаны неправильно;
- включили теплые полы на обогрев, когда еще не просохла стяжка. Твердотопливный котел длительного горения изучайте по ссылке.
Стоимость замены труб системы отопления
Цены на замену труб отопления в квартире:
| 1 | Установка, обвязка батареи | от 3 500 руб. |
|
| 2 | Установка, обвязка батареи (квартира) | от 4 000 руб. |
|
| 3 | Монтаж стояков отопления до Ø 40 мм | от 150 руб. |
|
| 4 | Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм с утеплителем, 2 трубы (без земляных работ) |
от 700 руб. |
|
| 5 | Установка насоса отопления | от 3 000 руб. |
|
| 6 | Установка РБ отопления | от 3 000 руб. |
|
| 7 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | от 600 руб. |
|
| 8 | Опрессовка системы отопления частного дома | от 3 000 руб. |
|
| 9 | Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км) | от от 2 000 руб. |
|
| 10 | Ремонт, модернизация системы отопления | цена по договору |
|
Замена труб отопления — трудный, но важный процесс
Видео
Из этого видео можно узнать подробнее об установке системы отопления.
