Инструкция по замене труб отопления

В большей части городских квартир трубы отопления не меняются десятелетиями. Сеть отопления сильно изношена. Именно поэтому во многих частных домах и квартирах даже при включенном на полную силу отоплении достаточно прохладно. Вина — ухудшение работы труб. Многие меняют их даже в новых многоэтажках. Смену производят и в домах.

замена труб отопления

Почему нужно менять трубы

Традиционные система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов устаревают не только морально.

Основными недостатками таких систем являются:

  • склонность стали и чугуна к коррозии — по прошествии многих лет эксплуатации может возникнуть течь из трубопровода;
  • «зарастание» солями кальция и значительно маленький КПД, замусоревание радиаторов ржавчиной;
  • невозможность спустить воздух из батарей в квартире.

Старая разводка часто выполнена не по проекту или проект был не слишком продуман — в результате в комнате холодно. Наличие воздуха в теплоносителе также создает неудобства в виде холодных радиаторов и шумящих стояков.

Когда лучше заменять трубы

Хорошее время для замены отопления — лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время закупить материалы, продумать все, тщательно и без спешки выполнить работы.

Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможность закрыть хомутам многие ржавые места), то деваться некуда — меняем в любое время года.

замена труб отопления

Критерии выбора материала

Выбирая отопительные трубы, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

  1. Внутренний диаметр труб, определяющий пропуск воды.
  2. Сила котла отопления и используемый тип энергии, размер отапливаемого помещения.
  3. Тип отопления (закрытое или открытое). От этого зависят и характеристики.
  4. Способ прокладки контуров. То есть устанавливается обычная система или же скрывается в стенах или в полу. И это относится не только к системе теплого пола. Скрытную разводку делают многие хозяева при использовании обычных конвекторов и радиаторов.
  5. Способы перемещения используемого в системе обогрева: принудительный или естественный. Это отражается на размерах сечения магистралей.
  6. Максимальная температура нагрева теплоносителя, давление, создаваемое в системе отопления.
  7. Способы монтажа труб.

После того, как будут даны ответы на все вопросы по условиям выбора,нужно определиться с оптимальным материалом труб.

В специализированных магазинах производители представляют трубы, изготовленные из следующих материалов:

  • металл – это сталь, нержавеющая сталь или медь;
  • полимеры – PP (полипропилен), PEX и PERT (сшитый полиэтилен);
  • металлопласт – для изготовления используется алюминий и пластик.

Чтобы не ошибиться с выбором труб для системы отопления, необходимо разобраться с их основными характеристиками. Тогда проще делать выводы об их годности для планируемых условий эксплуатации.

замена труб отопления в квартире цена

Этапы монтажа и замены

Необходимые инструменты и материалы

Кроме большого отрезка трубы желательно наличие в руках сварочного аппарата и соответствующих умений.

Необходимы навыки сварки герметичных швов вместе с зеркалом. Газовой сваркой в трудных условиях работать полегче.

Если сварка имеется, нужны приварыши — короткие и длинные резьбы, к ним будут подходить запорная арматура и радиаторы.

Кроме этого, нужно:

  • 3 контргайки по одной на радиатор;
  • 3 сгона — по одному на перемычку и подводку;
  • 3 вентиля ДУ20.

Вентили будут в различных положениях перекрывать поток воды через перемычку или направлять всю воду в отопительный прибор. Или ограничивать проход батареи при открытой перемычке.

Вентили — исключительно шаровые. Про винтовые вентили лучше забыть.

Как вариант, на 1 из подводок можно установить термоголовку или дрюссель. Очень надежная, беспроблемная и удобная конструкция. При сборке руками придется приобрести плашку с фиксатором и турбинкой и режущий сталь круг. Все прямые участки с резьбами будут готовы на месте. Понадобятся все перечисленные детали: 2 тройника (латунных или чугунных) и 2 муфты. Обрезать резьбу нужно в тисках.

Если вместо заглушек установлены сбросные вентиля - и сброс, и запуск будут проще.

Сброс стояков

В домах с нижним розливом стояки состыковываются парно. Придется выяснить, как именно связан интересующий стояк. Простой способ узнать это — прийти в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на перемычки. Верхний розлив значит, что придется перекрыть по одному вентилю на чердаке и в подвале.

Как найти вентили: ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестницы всегда видны. Если нужный подъезд найден, узнать положение вентиля — дело простое. Все вентили перекрываются, потом открываются сбросники или выкручиваются заглушки.

Ждите, пока стечет вода, чтобы убедиться, что арматура полностью рабочая. Если вместо заглушек сбросные вентили — запуск и сброс будут легче.

Отключение стояка в сезон отопления возможно лишь в том случае, когда есть проход в верхнюю квартиру.

Если в ней никто не живет, то вы не сможете запустить нагревание, спустив воздух.

Простой способ разобрать отопительные приборы — обрезать турбинкой их подводку. Потом из радиаторной пробки откручиваются контргайки и отрезок подводки. От резания стояка зависят два фактора: отношения с соседями снизу и сверху. Стояки есть смысл менять сквозь перекрыти. Быстрее всего коррозия разваливает трубу именно внутри перекрытия. Отрезать трубу надо в том месте, где можете приварить готовую или обрезать на ней резьбу. Желательно не близко к стене и к полу. Болгаркой удобно снять фаски и отрезать стояк перед обрезкой резьб.

Болгаркой удобно и отрезать стояк, и снять фаски перед нарезкой резьб.

Нарезка резьбы

А вот нарезка резьбы в первый раз вполне может быть непростой.

Что брать во внимание:

  1. У трубы при помощи турбинки или напильника убирается фаска — делается вход для плашки.
  2. Держатель с плашкой устанавливается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка нашла строго перпендикулярно по отношению к ее оси.
  3. Нарезаются короткие резьбы на стояке — не больше 5 ниток.
  4. Когда плашка находит трубу, сжать держатель нужно с максимально доступной силой.
  5. Сам стояк после первой нарезанной нитки обязательно держится ключом. Сила направляется в такое направление, чтобы компенсировать вращение плашки в данный момент. Вполне реальна ситуация отрывания резьбы от радиатора ниже или выше по стояку.
  6. Резьбы обрезаются по часовой стрелке. Сила, направляемая к ключу, идет в противоположное направление.

Исключение — это установленный на сварку конвектор. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете. Придерживать стояк при нарезке резьбы не нужно.

Длинные резьбы обрезаются на подводках к радиатору (на них придется согнать контргайки и радиаторные пробки) и на сгоне в перемычке. При обрезке труба зажимается в тисках так, чтобы не помять и не испортить уже обрезанные резьбы.

Резьбы нарезается по часовой стрелке. Усилие, прикладываемое к ключу, направлено в противоположном направлении.

Сборка стояков и подключение радиаторов

Обрезанные трубы с нарезанными на двух сторонах резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами состыковываются с резьбами на стояке.

Подмотка — лен с силиконовым герметиком или с красной нитью. Хорошие результаты и от полимерной нити. Цена подмотки намного выше, но для разовой работы можно и купить.

Лен обеспечивает герметичность. Силикон защищает от выгорания и гниения. Потом на резьбы накручиваются тройники. Разрыв между резьбами, направленными в сторону отопительного прибора, составляет по их осям ровно полметра.

Следующими закручиваются в тройники вентили — с резьбами мама-мама с маленьким патрубками или папа-мама. В отсекающие вентили радиатора закручиваются длинные сгоны — патрубки с длинной резьбой на одном конце и короткой длиной на другой. На них сразу нужно согнать упор радиаторной пробки и контргайки.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон.

Потом подключается радиатор. Он вешается на кронштейнах, чтобы оси резьб совпали с осями подводок. Далее в него загоняются заранее подмотанные пробки. Так же с контргайками.

Если в распоряжении есть сварка, можно обойтись малым количеством резьб.

Лен обеспечивает герметичность; силикон защищает его от гниения и выгорания.

Опрессовка и первый запуск

Работы осталось чуть-чуть: надо запустить стояк и испытать конструкцию под давлением, возобновив перемещение в нем.

Начинаем с испытаний. На этом этапе желателен помощник, который при наличии течи проинформирует об этом простейшим способом — постукиванием по стояку или по телефону.

Открываем вентиль на перемычке и перекрываем все вентили, ведущие к радиатору. Таким образом ограничиваем количество резьб, которые находятся под давлением при первом запуске. Закрываем сбросники внизу или закручиваем заглушки. Немного открываем вентиль на новом стояке.

Как только в открытом вентиле вода затихнет, давление в розливе в стояках можно считать равным. Вентили на стояках (в случае верхнего розлива — на чердаке) открываются на всю силу. Потом — визуальный осмотр: придя в квартиру, открываем вентили на подводке (медленно, давая радиатору наполниться водой без последствий) и внимательно осматриваем все резьбы течи.

Если на стояках винтовые вентили, открываете тот вентиль, где установлена стрелка от розлива к квартирам. Открыв стоящий другой вентиль, можно оторвать клапан от штока.

Теперь осталось только спустить воздух, начав перемещение.

Как это делать:

  1. В домах, где нижний розлив, в квартире на верхнем этаже открываете кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана потечет вода, не уходите: пузыри воздуха могут остаться в радиаторах и быть около воздушника с опозданием. О точно начавшемся перемещении говорит только нагревшийся стояк.
  2. Верхний розлив не требует активных действий: воздушная пробка уйдет в расширительный бак на чердаке. Если его объем малый — лучше не лениться и открыть воздушник на верху бака.

Воздушник может стоять в перемычке под потолком, и в радиаторе. Главное - чтобы выше него не было карманов для Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑ Ð°.

Возможные ошибки и проблемы

Самые распространенные ошибки при замене отопления:

  • использование труб для отопления, которые не предназначены для этой цели;
  • диаметр труб отопления не совпадает с описанным в проекте;
  • отопительная структура из труб, сделанных из разных материалов;
  • разводка отопления сделана неправильно;
  • монтаж комнатного термостата, который управляет работой котла, не там, где нужно;
  • недостаток нужного запаса высоты при монтаже теплых полов;
  • не сделали проверку системы теплых полов на герметичность перед тем, как ее закрыть финишным напольным покрытием;
  • сделали стяжку на систему из пластиковых труб, а водой ее не наполнили;
  • не сделаны дилатационные зазоры или сделаны неправильно;
  • включили теплые полы на обогрев, когда еще не просохла стяжка.

Стоимость замены труб системы отопления

Цены на замену труб отопления в квартире:

1 Установка, обвязка батареи от
3 500 руб.
2 Установка, обвязка батареи (квартира) от
4 000 руб.
3 Монтаж стояков отопления до Ø 40 мм от
150 руб.
4 Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм
с утеплителем, 2 трубы (без земляных работ)
от
700 руб.
5 Установка насоса отопления от
3 000 руб.
6 Установка РБ отопления от
3 000 руб.
7 Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей от
600 руб.
8 Опрессовка системы отопления частного дома от
3 000 руб.
9 Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км) от
от 2 000 руб.
10 Ремонт, модернизация системы отопления цена
по договору

замена труб отопления

Видео

Из этого видео можно узнать подробнее об установке системы отопления.

author

главный редактор

Автор публикации
Все про утепление и отопление дома и квартиры
Отзывы и комментарии
Обсуждения
Спасибо за просвещение ! Всё лаконично и понятно . Убедился , что наши сантехники - барыги много не знают из
К какому типу утепления отнести бетон (хорошее, среднее, не утеплены внешние стены)? (дом
что это за кател такой раз в 4 дня? я свой убрал задолбался топить каждый 4 часа подкидывать