Балконное помещение все чаще переоборудуется в полноценную комнату, пусть нежилого типа, но все же вполне комфортабельную. Всего-то нужно застеклить, сделать внутреннюю отделку и теплоизоляцию. Можно использовать пенополиуретан, пенопласт или выполнить утепление балкона ватой. Конкретный вариант зависит от схемы переоборудования помещения.
Плюсы и минусы минваты
Содержание статьи
Существует несколько разновидностей теплоизоляции на основе минерального волокна. Наиболее дешевое – каменная вата из остеклованных (переплавленных с легкоплавким флюсом) отходов металлургии. Именно легкие сорта минеральной ваты можно использовать для утепления балкона, лоджии. Гибкими матами и полотном утепляют крыши, внутренние простенки мансард, стены, полы каркасных домиков.
Существует еще более дешевый вариант – шлаковата. Она меньше подходит в качестве теплоизоляции балконных конструкций из-за большого содержания серы. Используют преимущественно для утепления строительных конструкций.
Базальтовую вату применяют для внутреннего и наружного утепления. Выпускается преимущественно в виде плит из-за более толстого и жесткого волокна. Но можно найти и в рулонах. Достаточно тяжелый и долговечный материал, сильно пылит при укладке.
Какие проблемы могут возникнуть из-за минваты
Теплоизоляция, которая прошла санитарно-гигиенический контроль, безопасна при контакте, но при работе с ней все равно нужно использовать перчатки и респиратор. Другое дело, если минеральная вата изготовлена с нарушением технологии. Это может быть избыточное содержание тяжелых металлов или повышенный радиационный фон. Такой материал «бракуется» в ходе сертификации и часто продается за полцены на рынках или оптовых базах.
Серьезного ущерба здоровью для хозяев балкона вата не причинит. Вещества находятся в связанном состоянии и в ходе монтажа утепления надежно изолируются пленкой и облицовкой. Но те, кто работают с такой минеральной ватой, могут получить профессиональные заболевания, дерматиты или проблемы с органами дыхания.
Еще один минус каменной ваты в том, что материал конденсирует воду. Если утеплитель хотя бы один раз будет залит дождевой водой, то материал нужно будет демонтировать с заменой на новый. Высушить минвату в домашних условиях почти невозможно.
Вода внутрь минваты может попасть также вследствие неправильного монтажа на балконе или ошибочного расчета толщины утепления. В первом случае влага может затекать через технологические отверстия для удаления водяного пара за пределы балкона. Во втором – точка росы окажется внутри утеплителя, водяной пар будет конденсироваться внутри ваты.
В любом случае вес теплоизоляции будет увеличиваться, и произойдет обвисание материала на крепеж. Как результат, появятся мостики холода, и весь слой утеплителя, если балкон не отапливается, промерзнет.
Чем минеральная вата лучше других видов теплоизоляции
Плюсов у минваты больше, чем у любого другого вида теплоизоляции. Если правильно уложить утеплитель на стены, пол и потолок балкона, то минеральная вата будет лучшим решением из всех возможных схем утепления помещения.
Основные преимущества минеральной ваты:
- Низкая цена.
- Волокно изготовлено из минерального сырья, не выделяет токсичных и ядовитых соединений.
- Не горит.
- Не боится патогенной микрофлоры и грызунов.
А самое главное, каменная и минеральная вата являются единственным видом минерального утеплителя с низкой теплопроводностью и одновременно высокой паропроницаемостью. Это значит, что водяные пары будут удаляться из помещения балкона автоматически через структуру теплоизоляции, так как это происходит на всех утепленных кровлях. А значит, влажность воздуха будет такой, как в жилых помещениях.
Какую минвату выбрать для балкона
Для утепления подойдет любая минеральная вата, кроме стекловаты и шлаковаты. Для внутренней теплоизоляции балкона используются преимущественно рулонные материалы. Они легче, дешевле, проще в укладке.
Для лоджии и для наружного утепления лучше подойдут плиты. Их проще монтировать на стены из пеноблока или кирпича (вариант для лоджии) или обшитые каркасом из оцинкованного профиля.
Толщина
Основной параметр теплоизоляции подбирают в зависимости от предполагаемого режима использования лоджии или балкона. Если помещение будет отапливаться в зимний период, то толщина утепления должна быть в пределах 70-100 мм. Для обычных балконов и лоджий можно использовать маты и рулоны толщиной до 50 мм. Если балконное помещение на солнечной стороне дома, то толщину утепляющего слоя можно уменьшить вдвое – до 25 мм.
Для теплоизоляции балкона нужно выбирать рулоны и маты, предназначенные для утепления внутренних перегородок построек, обычно толщиной 50 мм или 100 мм. Но можно отыскать и более тонкие, 27-30 мм. Их проще нарезать, но для укладки приходится монтировать каркас из деревянной рейки или оцинкованного профиля.
Теперь размеры. Стандартная ширина – 61 см, длина может быть 117 см (для плит) или 410-500 см для полотнища. Прежде чем покупать утепление, нужно решить, как и где раскраивать материал на куски и заготовки. В комнате расстилать и нарезать не рекомендуется, на балконе, как правило, недостаточно места.
Плотность
Оптимальным вариантом для внутреннего утепления балкона будет легкая плита или мат стандартного размера 61х112 см, толщиной 27 мм или 50 мм. Утеплитель продается упаковками по 10 м2 (или 6 м2), но можно купить и рулоны по 4 м длиной (часто вместе с пошаговой инструкцией укладки).
Для утепления балкона по внутренней поверхности используется легкая минеральная вата плотностью 12-15 кг/м3. Оптимальная теплопроводность минваты 0,030 Вт/(м*К). Этого достаточно для утепления неотапливаемого балкона.
Если утеплять балкон с внешней стороны, выполнять облицовку изнутри более плотными и толстыми плитами 50 мм, типа «Изолайт» или «Изорок», то плотность материала составит 20-25 кг/м3. Если же требуется уложить утепление под штукатурку, то придется использовать плиты из минеральной ваты плотностью до 40 кг/м3. В этом случае толщина теплоизоляции должна быть не менее 50 мм. Коэффициент теплопроводности – 0,040 Вт/(м*К). Это вариант утепления для отапливаемого балкона.
Материалы и инструменты
Прежде всего необходимо выбрать схему утепления балкона и способ крепления минеральной ваты на стенах и потолке. Крепить утеплитель можно по наружной поверхности – этот способ становится все более популярным, так как есть возможность сохранить свободное пространство внутри балкона.
В этом случае потребуется:
- Брус 70х30 мм, доска обрезная 15х300 см, толщиной 15-20 мм, можно нешлифованную.
- Деревянная рейка 20х25 мм, предварительно высушенная и обработанная пропиточным маслом или олифой.
- Паропроницаемая пленка-мембрана с односторонней проводимостью водяных паров. Ее используют для обустройства кровельного пирога на утепленных крышах домов.
- Ветрозащитная пленка или геотекстиль.
- Маты (плиты) минеральной ваты 60х112 см, толщиной 50 мм.
Кроме того, потребуется материал для наружной облицовки утепления. Можно использовать пластиковую вагонку (горизонтальную) или облицевать плиты минеральной ваты штукатуркой. Конкретный вариант выбирается в зависимости от состояния балкона, его размеров, возможности укладки тяжелых плит. Общая нагрузка только от укладки наружного утепления составит не менее 40 кг.
Кроме того, для утепления пола потребуется доска-дюймовка, рейка 20х30 мм, пароизоляционная мембрана и половые шпунтованные доски. Для потолка, кроме утеплителя и деревянных реек, нужен отделочный материал, например, деревянная вагонка. Если дом старый, то утеплитель придется крепить с помощью капроновых шнуров, клея.
Подготовительные работы
Перед утеплением балкона нужно привести в порядок все металлоконструкции – ограждение, арматуру очистить от ржавчины, старой краски. Потребуется основательный подготовительный период. Металл нужно прогрунтовать, покрасить в несколько слоев эмалью для наружных работ.
Всю облицовку балкона демонтировать, оставить лишь металлический каркас ограждения и стойки, которые удерживают раму остекления. В некоторых случаях ограждение приходится дополнительно усиливать раскосами, подпорками из наваренной стальной арматуры.
Следующий этап – подготовка бетонного пола. Его также нужно капитально отремонтировать, обработать грунтовкой глубокого проникновения, в местах выбоин сделать латки плиточным клеем.
Далее на ограждение балкона нашить несущую доску. Ее крепят горизонтально саморезами, винтами, хомутами прямо к металлическому каркасу оградки. Облицовку из досок прокрасить лаком или пропиточной смесью. Красить необязательно.
Для лоджии подготовка сводится к очистке поверхности кладки, креплению на стены и потолок деревянных брусов, на которых впоследствии будут укладываться маты из минеральной ваты.
Утепление снаружи
После того как на ограждение были набиты доски, нужно нашить рейки для удержания наружной облицовки балкона. Можно использовать планки 10х40 мм или взять рейки с большим сечением, если это необходимо для надежного удержания наружной облицовки.
На рейки натягивают ветрозащитную мембрану. Если внешняя отделка ограждения балкона будет выполнена пластиковым сайдингом или вагонкой, то вместо реек можно использовать оцинкованный профиль.
С внутренней стороны балкона на набитые шпунтованные доски натягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят к дереву с помощью обычного столярного степлера. Пленка пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому при укладке важно не перепутать, какой стороной крепить ее к доскам. Водяные пары должны беспрепятственно уходить из толщи минеральной ваты наружу.
Далее нужно набить вертикальные рейки обрешетки. Их пришивают с помощью самореза на всю высоту ограждения – от оконной рамы остекления до бетонной плиты балкона. Шаг между рейками обрешетки – 58 см. Чтобы уложить плиту или мат минеральной ваты, нужно слегка сжать материал и с небольшим усилием вжать его между рейками. По нижней кромке утепление задувают пеной.
После того как утепление будет уложено, между брусами нужно натянуть еще один слой паропроницаемой мембраны. Если климат сухой, то можно использовать геотекстиль. Для балкона этот слой нужен только для того, чтобы пыль не попадала в балконное помещение с улицы.
Натянутый материал зафиксировать дополнительными рейками. Их набивают поверх бруса обрешетки. На эти же рейки можно закрепить внутреннюю облицовку балкона, например, МДФ, ДВП или деревянную вагонку (горизонтальную).
Утепление стен
Капитальную стену можно утеплить двумя способами. Первый используется для неотапливаемых балконов или если стена выполнена из железобетона. Для отапливаемого балконного помещения утеплять ватой капитальную стену между комнатой и балконом нет смысла.
В редких случаях хозяева квартиры нашивают фольгированную плиту из минеральной ваты, толщиной 25-27 мм. Фольга должна быть со стороны балкона. Но делается это не для утепления, а в качестве дополнительной защиты от летнего зноя. Летом, если балкон с солнечной стороны здания, температура воздуха в балконном помещении, даже с утеплением, но без фольги, может достигать 35-40оС.
Другое дело, если здание из кирпича. В этом случае кирпичную стену балкона зашивают вертикальной деревянной рейкой 20х30 мм на всю ширину кладки. Шаг между рейками – 50 мм, но не более, чем толщина плиты минеральной ваты. В верхней части кирпичной кладки потребуется просверлить сквозное отверстие и установить вентиляционный клапан, ведущий за пределы балкона. Благодаря ему теплые водяные пары будут беспрепятственно выходить из продуха утепления, а обратно ни холод, ни дождевая вода попадать не будут.
Далее на рейки укладывается паропроницаемая мембрана, набиваются брусы контробрешетки, теперь уже горизонтальные. Плиты минеральной ваты укладываются между брусами и закрываются еще одним полотном мембраны. Остается лишь закрепить фиксирующие рейки и установить декоративную облицовку – вагонку, МДФ или гипсокартон.
Проще сделать утепление лоджии. Чаще всего плиты из базальтовой ваты просто наклеивают на стены и фиксируют грибками. Технология такая же, как в случае наружного утепления частных домов. Для лоджии утепление минеральной ватой можно сделать с внешней стороны стен. Но в любом случае плиты утепления нужно будет закрывать штукатуркой или затягивать ветрозащитной пленкой, зашивать декоративной вагонкой или сайдингом.
Утепление потолка
Сложнее всего уложить минеральную вату на потолочную поверхность. Рулонные материалы не подходят, так как полотно слишком мягкое. Приклеить или зафиксировать его без деформации теплоизолирующего слоя практически невозможно. Поэтому приходится использовать более плотные и тяжелые плиты из базальтовой ваты.
Первым делом на потолок нашивают тонкую рейку, сечением 20х30 мм. Ее укладывают в поперечном направлении – от капитальной стены до рамы остекления, с шагом 10-15 см. Некоторые мастера утверждают, что минеральную вату можно укладывать прямо на бетонную потолочную плиту балкона. Но во многих случаях набитая на потолок рейка улучшает выведение водяного пара, проникающего в слой утепления.
Следующим этапом на потолок монтируют несколько досок. Их количество зависит от ширины плиты минваты и расстояния от капитальной стены до рамы. Обычно для укладки теплоизоляции достаточно набить на потолочную поверхность 3-4 доски-дюймовки. Так как доски крепят на потолке «на торец», обязательно нужно делать перемычки. Иначе жесткости каркаса будет недостаточно для удержания теплоизоляции.
Плиты минваты монтируют на потолок так же, как и на стены. Нужно слегка сжать материал, поместить его между досками и отпустить. За счет упругости ваты плита расправится и надежно зафиксируется на потолке.
Остается лишь уложить пароизоляционную мембрану и зашить потолочную поверхность вагонкой.
Утепление пола
Теплоизоляция пола минеральной ватой выполняется по той же схеме, что и утепление потолка, но с некоторыми особенностями. Можно использовать любую минеральную вату – желательно выбирать плиты, но можно и рулонный материал. Плиты после прессования проходят дополнительную обработку, благодаря которой жидкая влага не смачивает волокно, соответственно не проникает внутрь ваты. Но водяные пары свободно проходят через слой утепления.
Перед монтажом на бетонный пол балкона укладывают доски без всякого крепления. Между отдельными заготовками должен оставаться промежуток 4-5 см шириной. Он необходим для удаления водяного пара. Доски обязательно накрывают кровельной мембраной.
Далее нужно сделать лаги. Для этого можно использовать брус 70х30 мм или разрезанную вдоль доску-дюймовку. Высота лаг должна быть на 2-3 см больше толщины полотна минеральной ваты.
Лаги можно собрать в виде короба или зафиксировать с помощью двух отрезков из бруса 150х70 мм, уложенных в торцах балкона. Если для утепления используется полотно минеральной ваты, то его не разрезают, а раскатывают целиком на всю длину балкона. После укладки излишек обрезают ножницами.
Далее поверх теплоизоляции настилают геотекстиль или мембрану и зашивают половой доской. Между половицами и утеплением должен оставаться воздушный промежуток высотой 15-20 мм.
Половицы, обязательно шпунтованные, набивают поперек лаговых балок. Если балкон отапливаемый, то рядом с входной дверью нужно сделать вентиляционный клапан-продух. Это небольшое прямоугольное отверстие, через которое из-под пола удаляется водяной пар. Это важно, чтобы лаги не гнили.
Читайте: Утепление пола на балконе своими руками.
Распространенные ошибки в утеплении
Схема теплоизоляции на основе минеральной ваты давно отработана, широко используется и не требует специальных навыков или знаний для ее монтажа. Но ошибки все же случаются. Обычно из-за пренебрежительного отношения к мелочам.
Отказ от использования пароизоляции
Многие владельцы балконов считают, что для неотапливаемого балкона с утеплением минватой использование парового барьера необязательно. Две пленки, уложенные на слой минеральной ваты, защищают ее от насыщения водяными парами. Если этого не делать, то в зимнее время пары превратятся в водный конденсат, утепление намокнет, потеряет изолирующие свойства.
Если балконом не пользуются или используют нечасто, то такой вариант допускается, но при условии наличия вентиляции. Для неотапливаемого балконного помещения точка росы (конденсации) находится на пленке с внутренней стороны. Поэтому конденсат часто выпадает на пленке, стекает или выдувается воздухом, но в толщу минеральной ваты не попадает.
Для отапливаемого балкона точка росы должна находиться на внешней пароизоляционной мембране. Поэтому для теплых помещений важно, чтобы толщина слоя минеральной ваты была не более 50 мм.
Появление мостиков холода
На вертикальных поверхностях проблем, как правило, не бывает. Плиты минеральной ваты, уложенные между вертикальными брусами, за счет упругости материала плотно прилегают к дереву, к «соседям». Горизонтальные зазоры между отдельными матами компенсируются за счет собственного веса ваты.
Проблемы могут возникнуть, если вместо плотной плиты на стену, пол или потолок укладывается более легкий рулонный материал. Чтобы не появлялись щели (мостики холода), полотно нужно тщательно распрямлять и прижимать к поверхности. Для утепления стен часто используют дополнительные обжимающие шнуры и сетки.
Больше всего проблем возникает при укладке ваты на потолок. Во-первых, нужно обязательно подшивать потолок балкона рейками, чтобы водяной пар мог уходить из утепления. Во-вторых, вату нужно обязательно закрывать паропроницаемой и пароизоляционной пленкой.
Большая часть водяного пара на балконе собирается именно под потолком. Поэтому важно, чтобы весь слой утепления плотно прилегал к основанию, без зазоров, а минеральная вата была защищена пароизоляцией.
Утепление балкона минеральной ватой выглядит достаточно просто, но сам процесс подготовки и укладки содержит массу мелочей и нюансов. Нужно обращать внимание на то, как плотно уложен утеплитель, нет ли зазоров, полностью ли пленка закрывает поверхность. Нельзя допускать даже незначительных отклонений.
Расскажите о своем опыте укладки утепления минватой. Какие материалы и способы укладки можно считать более удачными, а какие нет? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять полезные советы.
