Утепление фундамента пеноплексом технология

Для человека, впервые берущегося за строительство собственного дома и недостаточно изучившего «матчасть», может показаться странным уже сам факт того, что фундамент, оказывается, тоже нуждается в термоизоляции. Казалось бы – зачем утеплять железобетонную ленту, если не предполагается ни цокольного, ни подвального помещения? Если непосредственного контакта с жилыми комнатами нет – они располагаются выше? Какой лучше применить утеплитель для пола по бетону под стяжку? Такое непонимание важности вопроса зачастую приводит к тому, что термоизоляционные работы на фундаменте изначально не планируются и не закладываются в смету.

Утепление фундамента пеноплексом технология

А между тем, подобное пренебрежение этим этапом работ влечет за собой массу негативных последствий — чуть ниже мы поговорим и об этом. Тем более что от прочности основания здания и его долговечности напрямую зависит состояние всего дома в целом. И нерадивый хозяин, ищущий экономии в таких вопросах, закладывает под свои владения «мину замедленного действия».

В настоящей публикации будет рассмотрено утепление фундамента пеноплексом технология, расчеты, важные нюансы выполнения, вплоть до пошаговой инструкции. Читайте, знакомьтесь, сразу предусматривайте одним из обязательных этапов строительства. Ну а если у кого-либо дом уже стоит на неутепленном ленточном фундаменте – еще не поздно исправить положение.

Так ли уж необходимо утепление железобетонного фундамента?

Итак, для начала видится необходимым развеять сомнения в целесообразности утепления железобетонного фундамента. И в качестве обоснования можно привести сразу несколько причин.

• Очень наивно будет полагать, что утеплением стен и пола решается проблема термоизоляции помещений первого этажа. Если фундамент в его заглубленной и цокольной частях остался «голым», то он, за счет огромной теплоемкости, превращается в мощнейший аккумулятор холода. И станет буквально «вытягивать на себя» тепло, выработанное системой отопления. Последствия понятны: это и трудности с обеспечением комфортных условий проживания, и никому не нужный перерасход энергоносителей. А с утепленным фундаментом расходы на отопления очень чувствительно снижаются.
• Если фундамент не утеплен, то температура верхней его заглубленной части, выше уровня промерзания, и уж тем более – цокольной, всегда будет разительно отличаться от той, что находится в области подошвы (здесь она особо не изменяется в течение всего года). Такая разница температур и влекомое ею различие в линейном расширении материала создают очень значительные внутренние напряжения в железобетонном поясе фундамента. А это, в свою очередь, становится предпосылкой для появления трещин, к ускоренному старению конструкции, к деформациям и даже постепенному разрушению. Значит, необходимо принять меры к устранению подобного «температурного градиента» — это как раз и поможет сделать слой термоизоляции.

Мало кому понравится, если уже спустя несколько лет железобетонный фундамент начнет «сыпаться». А одной из главных причин такой эрозии как раз и является отсутствие термоизоляции.

• Извечным «врагом» является вода, проникающая в поры материала и приводящая к его эрозии при замерзании и оттаивании. Термоизоляция борется и с этим. Во-первых, большинство утеплительных материалов, используемых в этой области здания, сами по себе становятся неплохим гидроизоляционным барьером. Во-вторых, слой термоизоляции выносит точку росы наружу, именно в слой утеплителя, и материал фундамента уже не столь сильно страдает от повышенной влажности в сочетании с перепадами температур. Безусловно, качественный бетон по своим характеристикам обладает довольно высоким показателем морозостойкости (допустимым количеством циклов замораживания и оттаивания). Но этот заложенный резерв его прочности все же не стоит расходовать бездумно.
• Как правило, утепление фундамента проводится в комплексе с созданием утепленной отмостки по периметру дома. Такое сочетание вертикальной и горизонтальной термоизоляции не позволит промерзать грунту в области фундаментной ленты. А это, в свою очередь, означает, что на фундамент не будут действовать силы морозного вспучивания.

Слой пеноплекса исключит прямой контакт грунта с гидроизоляцией, нанесенной на стенки фундаментной ленты, предохранит ее от механического повреждения.

• В важности гидроизоляции заглубленной части фундамента, неверное, никого убеждать не нужно. И слой утепления здесь играет еще одну весьма заметную роль. Во-первых, он не допускает прямого контакта влажного грунта с железобетонной лентой. А во-вторых, предохраняет нанесённый на фундамент слой гидроизоляции от механических повреждений.

Обратите внимание на важный нюанс. Все перечисленные выше положительные свойства термоизоляционного слоя будут возможны исключительно при его расположении на внешней стороне фундаментной ленты. Не следует оставлять «на потом», с расчетом улепить стенки изнутри, «когда дойдут руки». Да, возможно, это несколько улучшит микроклимат в подвальном или цокольном помещении. Но по факту фундамент все равно остается без какой бы то ни было защиты. Так что – исключительно по внешней стороне!

Почему пеноплекс видится оптимальным материалом для утепления фундамента?

Многообразие современных термоизоляционных материалов – довольно широкое. Но вот только для специфических условий утепления фундамента подходят далеко не все из них.

Оно и понятно – утеплитель, по сути, закапывается в землю, то есть будет повергаться весьма серьезному механическому воздействию. Кроме того, это постоянный контакт с грунтом, который, особенно в верхних слоях, напитан почвенной влагой, часто содержащей весьма агрессивные химические соединения.

То есть материал должен иметь достаточную жесткость и прочность, минимальную гигроскопичность, высокую степень инертности к химически агрессивным веществам, и при всем этом не терять своих термоизоляционных качеств в течение всего срока эксплуатации. Такой материал есть – это экструдированный пенополистирол (ЭППС). Одним из самых известных российских производителей ЭППС является компания «Пеноплэкс». И ее название, слегка видоизменившись, в наше время стало нарицательным – пеноплексом стали часто называть вообще любой качественный экструдированный пенополистирол.

Название компании постепенно стало нарицательным – пеноплексом часто называют вообще все качественные плиты из экструдированного пенополистирола

Тем не менее, посмотрим именно на фирменную продукцию «Пеноплэкс». Для индивидуального строительства в ассортименте компании предлагается четыре марки утеплительных плит — «Комфорт», «Фундамент», «Стена» и «Скатная кровля». Очень удобно с названиями – сразу видно, для утепления каких участков здания в основном предназначен материал.

К слову сказать, все из перечисленных марок обладают достаточной степенью универсальности. Но все же плиты «Пеноплэкс ® Фундамент» в максимальной степени адаптированы к упомянутым выше специфическим условиям эксплуатации.

Плиты «Пеноплэкс ® Фундамент» — оптимальное решение

Этим плитам придана повышенная жёсткость и механическая прочность на сжатие и на излом. А в том, что они не проходят специальной обработки для повышения стойкости к возгоранию или ультрафиолетовому облучению – нет абсолютно ничего страшного. Понятно, что скрытые слоем грунта, они получаются полностью защищенными и от огня, и от солнечных лучей. При этом их термоизоляционные качества – ничуть не хуже, чем у плит, предназначенных для стен, крыши, перекрытий и т.п.

Основные характеристики «Пеноплэкс ® Фундамент» показаны в таблице ниже:

Как видно, материал очень легкий и в достаточной степени прочный. Практически полная водонепроницаемость придает ему функции еще и дополнительной гидроизоляции. Химическая структура отличается высокой стабильностью (в отличие, например, от близкого «родственника» пеноплекса – обычного белого пенопласта), совершенно не подвержена и биологическому разложению и поражению.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать утепление деревянного перекрытия своими руками

Удобство работы с пеноплексом (так будет его называть по ходу статьи дальше, имея в виду «Пеноплэкс ® Фундамент») заключается в наличии стыковочных кромок по периметру плит.  Г-образные пазы (четверти) при укладке материала перекрывают линии стыков, тем самым делая термоизоляционное покрытие сплошным, без сквозных мостиков холода.

При необходимости материал легко раскраивается – режется ножовкой или даже острым строительным ножом.

По какой схеме утепляется ленточный фундамент?

Примерная схема выполнения термоизоляции фундамента пеноплексом

Чтобы двигаться дальше и разбирать уже все нюансы технологии утепления фундамента, для начала нужно разобраться с общей схемой, по которой оно будет производиться. Схема, безусловно, дана в некотором упрощении, но все же отражает все основные элементы создаваемой конструкции.

Одна из возможных схем утепления ленточного фундамента плитами пеноплекса

1 – грунт на участке строительства.

2 – песчаная (песчано-щебёночная, песчано-гравийная, в зависимости от особенностей грунта) подушка под подошвой фундамента.

3 – показана труба кольцевой дренажной системы, которую часто предусматривают по периметру фундамента, если он возводится на переувлажнённом или склонном к сезонному переувлажнению грунте.

4 – железобетонная армированная лента фундамента. (К слову, фундамент может быть и сборный, из железобетонных блоков, бутовых камней и т.п.)

5 – обязательный внешний слой надежной гидроизоляции вертикальных стенок ленты фундамента.

6 – слой утепления из плит пеноплекс, плотно прижатых к гидроизолированной поверхности ленты фундамента по всей ее высоте – от подошвы до верхней части цоколя.

7 – слой обратной грунтовой засыпки. Рекомендуется в этих целях использовать не выбранный ране грунт, а песок или песчано-гравийную смесь.

8 – песчано-гравийная подушка под утепленные отмостки вокруг дома.

9 – слой горизонтального утепления – плиты пеноплекса, расположенные под отмосткой. Они не дадут возможности промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Показанное расположение слоя горизонтального утепления не является догмой. Нередко его располагают глубже, в области подошвы, в тех случаях, года фундамент имеет малую глубину залегания, выше уровня промерзания грунта. В любом случае, горизонтальный пояс утепления должен вплотную, без просветов, прилегать к вертикальному.

10 – отмостки.

11 – гидроизоляция делается и по горизонтальной верхней поверхности ленты – для предотвращения капиллярного подсасывания воды от цоколя в материал стен.

12 – стена здания.

13 – слой фасадной термоизоляции. Обратите внимание: как правило, здесь уже используется совершенно иной утеплитель, обладающий необходимой паропроницаемостью. Пеноплекс для фасадного утепления – нерекомендуемый вариант. Но оба пояса утепления (цокольной части фундамента и стены) в любом случае должны плотно стыковаться между собой, чтобы не осталось пути проникновения холода.

14 – отделка цоколя.

15 – фасадная отделка.

В описании не зря указывалось на необходимость плотного смыкания различных слоев термоизоляции. К сожалению, по неопытности довольно многие начинающие доморощенные строители допускают ряд грубых ошибок, которые если и не сводят на нет всю проделанную работу, то во всяком случае резко снижают эффективность утепления фундамента. И раз речь у нас идет о схеме, будет нелишним сразу указать на такие возможные ошибки.

Типичные ошибки при утеплении фундамента

Ниже будут показаны три иллюстрации. В каждой из них в левой части демонстрируется ошибочное исполнение схемы утепления, справа – так, как должно быть.

Пример первый – цоколь оставлен неутепленным

Итак, первый случай.

Неправильно (слева). По непонятным причинам термоизоляция размещена исключительно на заглубленной части фундамента и под отмостками, но оставлена совершенно «голой» его цокольная, выступающая над землей часть. В принципе, здесь можно смело сказать, что силы и средства затрачены почти впустую. Оставлен широчайший «мост», даже, скорее «магистраль», по которой холод будет распространяться вниз (широкими синими стрелками показан оставленный путь проникновения холода). Да и не только вниз – открытыми остаются пути распространения холода на перекрытие первого этажа, и на стены, начинающиеся от цокольной части фундамента. То есть термоизоляция в нижней части стен тоже практически перестает работать.

Правильно (справа). Слой термоизоляции идет от подошвы фундамента вплоть до верхнего обреза цоколя. И здесь он стыкуется или даже перехлестывается со слоем утепления стен. Пути для проникновения холода отсечены.

Второй случай – оставлен разрыв термоизоляции на горизонтальной поверхности фундамента

Неправильно (слева). С утеплением стенок ленты фундамента, вроде бы, никаких вопросов нет – сплошным слоем сверху донизу. Однако, на широкой ленте возведена стена, которая после утепления отделана облицовочным кирпичом. И эта кирпичная кладка, наряду с оставшейся открытой снаружи части горизонтальной поверхности фундамента – очень даже приличный мост холода. И никаких препятствий для его распространения вплоть до подошвы.

Правильно (справа). Если обстоятельства вынуждают поступить именно таким образом, то все равно слой термоизоляции фундамента должен стыковаться со скрытым под кирпичной кладкой утеплением стены. Значит, в этих целях придется выполнить еще и горизонтальное утепление цокольной части фундамента, и лишь после этого выполнять фасадную отделку.

Третий случай – разрыв между вертикальной термоизоляцией и горизонтальным поясом открывает путь холоду к подошве

Неправильно (слева). Не вполне типичный случай, но тем не менее. Слой утепления фундамента скрыт за кирпичной облицовкой. Получается разрыв между этим слоем и выложенным горизонтальным поясом термоизоляции по грунту. Открывается дорога распространению холода через этот разрыв до подошвы фундамента. И пусть это не покажется несущественным – в сильные холода и такой «мост» способен на вполне значительные «безобразия».

Правильно (справа). В случае когда разрыва сверху избежать невозможно, необходимо переносить горизонтальный пояс утепления в район подошвы, но так, чтобы он там обязательно стыковался с вертикальным слоем. Или же, как показано на рисунке, оставить и верхний пояс под отмостками, и обязательно – нижний, заглубленный. Тогда влияние холода на грунт вокруг фундамента в значительной степени будет снижено, а подошва и вовсе получается полностью защищённой сплошным слоем термоизоляции.

Какой должна быть толщина термоизоляции фундамента?

Чтобы утепление фундамента действительно «работало», необходимо соблюсти определенную толщину термоизоляции. Естественно, это должно просчитываться заранее, еще на этапе планирования. Во многом это предопределит и расходы на приобретение нужного количества материала.

Рассчитать толщину можно двумя способами. Первый – через коэффициенты теплопроводности материалов, отталкиваясь от нормированной величины термического сопротивления конструкции. Второй – найти нужный параметр по таблицам, используя так называемый «индекс мороза».

Считаем исходя из коэффициентов теплопроводности

Не станем мучить читателя формулами расчета – лучше сразу предложим воспользоваться встроенным онлайн-калькулятором, который сопровождается необходимыми пояснениями по работе с ним.

Калькулятор расчета толщины утепления фундамента

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛИТЕЛЯ»

Значение нормированного сопротивления теплопередаче (по карте для вашего региона, для стен)

Толщина ленты фундамента (в метрах)

Материал фундамента

железобетон бетонные блоки бутобетон кирпичная кладка (красный обожженный кирпич)

Тип утеплителя

пенополистирол эксрудированный

пенополистирол беспресованный (белый пенопласт)

PIR-плиты

пенополиуретан - напыление

Необходимые пояснения по проведению расчетов с калькулятором

• Расчет отталкивается от значения нормированного сопротивления теплопередаче. Эта величина установлена СНиП, но можно не рыться по справочникам, а взять значение с предлагаемой ниже карты-схемы, естественно, для своего региона проживания. В нашем случае потребуется термическое сопротивление «для стен» — показатели выделены на схеме фиолетовыми цифрами.

Найти необходимое значение термического сопротивления для своего региона проживания – с данной схемой не составит особого труда. Берем значение «для стен».

• Далее, необходимо указать, из чего сложен фундамент (кроме монолитного железобетона, могут быть и иные варианты), а также толщину фундаментной ленты.
• Следующим шагом выбирается утеплитель. Хотя наша статья посвящена термоизоляции с помощью пеноплекса, калькулятор более универсален, и позволяет оценить варианты с использованием других материалов, которые также могут использоваться в условиях фундаментного утепления. В частности, это, помимо ЭППС, пенопласт ПСБ (не рекомендуется), PIR-плиты (великолепные качества, значительно превышающие возможности ЭППС, но очень высокая цена), и напыляемый пенополиуретан (немалая стоимость + необходимость привлечения специалистов со специальным оборудованием).

После этого останется нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ…» и получить готовый ответ в миллиметрах.

Определяем толщину по таблице

Этот способ расчета несколько проще. Правда, он не обладает универсальностью – в расчет не принимаются материал и толщина тенты фундамента, то есть результат не столь точен. Но особой точности и не требуется, так как предстоит все равно округлять в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит. Кроме того, полученное значение будет справедливо исключительно для пеноплекса. Но в разрезе темы нашей статьи этого вполне достаточно.

Но зато сразу даются и рекомендуемые толщины горизонтального пояса утепления по периметру фундамента. Причем, с учетом утолщенных участков по углам. Поясним на чертеже.

Сплошной пояс горизонтальной термоизоляции по внешнему периметру ленточного фундамента

Итак, серым цветом показан условно ленточный фундамент в плане (вид сверху). Вокруг него сплошным горизонтальным поясом укладываются плиты пеноплекса, которые стыкуются торцами с термоизоляцией, закрепленной на внешних стенках ленты. Ширина этого пояса (Dп) должна отвечать определённым требованиям, иначе такое утепление фундамента экструдированным пенополистиролом становится неэффективным или даже бесполезным.

Кроме того, по внешним и внутренним углам рекомендуется выполнять утолщение слоя этой горизонтальной термоизоляции. Длина утолщенного участка (Dу) если считать от точки угла, тоже будет получена одним из результатов проводимого расчета.

Расчет очень прост. Для начала необходимо по карте-схеме определить «индекс мороза» для своего региона проживания. Это условное значение, рассчитанное специалистами, совмещает в себе и количество дней в году с отрицательными температурами, и уровень этих температур. Само число, по сути, нам ничего не скажет, и оно в нашем случае требуется лишь для входа в таблицу.

Карта-схема Европейской части России с нанесенными изотермами «индекса мороза»

При необходимости можно провести интерполяцию – определить более точное значение, если место проживания находится в промежутке между нанесенными линиями. А если хочется узнать совсем точное значение для своего города – можно справиться в любой местной строительной или проектной организации. Но для нашего расчета идеальная точность не важна.

Итак, если имеется значение ИМ, то осталось лишь зайти в таблицу, размещенную ниже.

Вот, по сути – и вся премудрость. Остается лишь привести полученные результаты к стандартным размерам плит пеноплекса, несколько увеличив их. Ну а потом уже можно смело рассчитывать требуемое количество материалов и составлять примерную смету, исходя из местных цен на пеноплекс.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится теплотехнический расчет пола по грунту онлайн

Как проводятся работы по утеплению ленточного фундамента пеноплексом – пошагово

Утепление вертикальных стенок

Проведение утепления фундамента очень тесно связано с его предварительной гидроизоляцией. И хотя наш портал не предназначен для рассмотрения общестроительных вопросов, в данном случае это неизбежно. Просто эти два мероприятия настолько взаимосвязаны, что трудно провести границу между ними. Так что будем считать, что при утеплении фундамента гидроизоляционные операции просто являются одним из обязательных этапов, входящих в общий блок термоизоляционных работ.

Для большей наглядности попробуем показать процесс проведения работ в виде таблицы-инструкции, последовательно переходя от одного шага к следующему, от начала до конца.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Если будет утепляться старый фундамент, то предстоит выполнить довольно масштабные земляные работы – выбрать грунт по всей высоте ленты, вплоть до ее подошвы. При строительстве нового фундамента это обычно предусматривается заранее – вдоль ленты заблаговременно оставляется рабочая траншея. Тогда после набора бетоном прочности и проведения распалубки сразу открывается «фронт работ».  Ширину траншеи делают такой, чтобы в ней свободно можно было перемещаться и выполнять все необходимые операции по гидроизоляции и утеплению, а при фундаментах глубокого заложения иногда требуется еще и установка строительных лесов или козлов.
	Следующая важная, и при этом – очень неприятная, грязная задача – это очистка стенок фундаментной ленты ото всех загрязнений, пыли, налипшего мусора и даже от неровностей, вызванных, например, наплывами на стыках досок опалубки. Ничего не поделаешь – без этого не будет должной адгезии с гидроизоляционным составом и плотного прилегания всех последующих слоев, без оставления пустот.
	Для очистки от пыли и грязи в ход идут металлические жёсткие щётки – есть специальные модели, которые можно установить на шлифмашинку, чтобы облегчить себе задачу. Крупные неровности сбиваются, а с более мелкими приходится поработать специальным шлифовальным кругом для бетона. Работа очень пыльная, поэтому должна проводиться с соблюдением мер предосторожности, с использованием средств защиты кожи, глаз, органов дыхания. Но пренебрегать этим этапом, как поступают некоторые – все же не стоит, так как недостаточная подготовленность поверхностей может негативно сказаться на качестве и эффективности как их гидроизоляции, так и утепления.
	Очищенные поверхности грунтуются. Для этого используется жидкий состав на битумной основе – праймер. Очень хорошим, качественным примером может служить «Праймер №01» известной российской компании «Технониколь».
	При нанесении грунтовки праймера не жалеют. Слой должен получиться достаточно толстый, с обязательным заполнением всех неровностей. Мелкие углубления, раковины, открытые поры так и норовят остаться «сухими», поэтому здесь нужна особая внимательность. Работу можно выполнять с помощью валика с ворсом средней длины. Но все внешние и внутренние углы и другие сложные участки в обязательном порядке грунтуются кистью. Недопустимы никакие пропуски. После того как вся внешняя поверхность стен фундамента будет покрыта праймером, можно и нужно сразу же провести такую же обработку и горизонтальной поверхности ленты сверху.
	Качественная гидроизоляция предполагает не только обмазку поверхности, но и наклеивание рулонных материалов. В данном примере используются рулоны «Технониколь Линокром ОМ». Их наклеивание предполагает «горячий» способ монтажа, то есть с использованием газовой городки для проплавления адгезионного слоя. То есть требуется и сама горелка, и баллон с пропаном.
	Одному с такой задачей справиться нереально – обязательно требуется помощник. Задачей одного мастера будет работа горелкой – проплавление защитной пленки на рулонном материале (важно – проплавляться должна та сторона, которая указывается производителем. Обычно на ней нанесены логотипы и необходимые надписи – так проще контролировать процесс проплавления. Второй мастер по ходу разогрева рулона раскатывает его по поверхности и плотно приживает рубероид к стене. Работу всегда ведут снизу вверх. То есть начинают от подошвы, проклеивают все переходные галтели, горизонтальный участок стены, и лишь потом заходят на вертикальную стенку ленты.
	Если прогрев горелкой произведен правильно, достигнуто требуемое расплавление защитной пленки, то рубероид превосходно приклеивается к прогрунтованной битумным праймером железобетонной поверхности. Важно следить, чтобы не оставалось воздушных пузырей, чтобы материал плотно прилегал к стене по всей площади.
	Поле того как верхняя часть полотна надежно приклеена, возвращаются вниз – там практически всегда остается не заклеенной «стартовая» полоса рулона. Ничего страшного – ее слегка приподнимают вверх, прогревают тыльную сторону горелкой до плавления пленки, а затем окончательно фиксируют на поверхности стены.
	Как правило, приклеивание рулонной гидроизоляции ведут по ярусам. То есть вначале полностью закрывается подошва и участок перехода к вертикальным стенкам. Тем самым, кстати, задается своеобразный усиливающий пояс на этом самом сложном по своей конфигурации участке. После того как по всем периметру фундамента этот «ярус» будет уложен, переходят к менее проблемным в плане сложности монтажа вертикальным стенкам ленты.
	Особого внимания всегда требуют внешние и внутренние углы. Основное правило такое – при наклеивании рубероида на одну стенку полоса шириной в 150 мм должна быть загнута на соседнюю. И, соответственно, наоборот, при работе на второй стене. Получается встречный двойной нахлест, обеспечивающий высокую надежность гидроизоляции на этих проблемных участках. Если возникает необходимость, то при предварительной примерке полотна по месту делаются нужные разрезы.
	По готовности нижнего «яруса» гидроизоляции, переходят выше. При замере размеров необходимых для прямых участков стены фрагментов обязательно учитывается, что они должны лечь с нахлестом на нижние, уже приклеенные, не мене, чем на 100 мм.
	Как правило, полотно размечается и вырезается такой длины, чтобы оно сверху после загиба на горизонтальную поверхность ленты, полностью перекрыло ее по все ширине. То есть одновременно будет выполнена и горизонтальная гидроизоляция фундамента.
	Работы производятся в том же порядке, и с соблюдением тех же правил, что и на нижнем ярусе. И так – до тех пор, пока вся внешняя поверхность и верхняя горизонтальная площадка ленточного фундамента не будут покрыты слоем гидроизоляции.
	При наличии средств очень желательно, а в случае строительства на грунте со склонностью к сезонным переувлажнениям – настоятельно рекомендуется сверху первого наклеить тем же способом еще и второй слой рулонного материала. При этом полотна наклеивают таким образом. Чтобы нахлесты полотен нижнего слоя полностью перекрывались целыми участками полотен верхнего слоя. Остальные правила монтажа – без изменений. Так будет достигнута стопроцентная гарантия надежности гидроизоляции, даже при наличии некоторого напора грунтовых вод.
	После того как с гидроизоляцией закончено, можно переходить к монтажу утеплительных плит. Они будут крепиться к стене с помощью клеевого состава. А вот здесь варианты могут быть разные. Во-первых, это может быть специальный клей для термоизоляционных работ, который выпускается в виде сухой строительной смеси. Клей разводится в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией непосредственно перед началом монтажных работ.
	Во-вторых, это может быть готовый клеевой состав, также предназначенный именно для утеплительных операций. Это готовая пластичная пастообразная масса, расфасованная в герметично закрытые ведра. Начинает застывать при контакте с воздухом. Очень удобно, но, безусловно, получится значительно дороже, чем с сухой строительной смесью.
	Наконец, многие мастера предпочитают использовать для наклеивания плит пеноплекса на уже готовую гидроизоляцию битумную мастику. Очень неплохое решение, но при одном условии – мастика не должна содержать никаких органических растворителей, так как пенополистирол с ними «не дружит». Оптимальный вариант – это специальная битумная мастика, которая предназначена именно для монтажа термоизоляционных материалов. Характерный пример – «Мастика №27» производства все той же известной компании «Технониколь».
	Монтаж плит термоизоляции начинают вести снизу. В этой области, если подошва фундамента имеет сложную форму, придется выкраивать пеноплекс таким образом, чтобы он повторял все углы и изменения направления, полностью закрывал все утепляемые поверхности. Придется постараться, так как вырезанные фрагменты должны очень плотно прилегать друг к другу, без просветов. Особо много хлопот могут доставить внешние и внутренние углы – недопустимо, чтобы, например, на вершине внешнего угла слой термоизоляции был тоньше, чем на остальной поверхности. Понятно, что при работе в этой области фундаментной ленты больше времени будет уходить на подгонку фрагментов пеноплекса, чем на их наклеивание. На прямых вертикальных участках работа пойдет значительно быстрее.
	Клей на плиту может наноситься по-разному. На иллюстрации показано три основных способа – точечно (или маячками), полосами или в сплошную с последующим распределением состава по поверхности с помощью зубчатого шпателя. Последний метод допускается, если утепляемая поверхность после выполнения гидроизоляционных работ получилась очень ровной, и нет вероятности при таком монтаже оставить под пеноплексом воздушные полости. Какой бы способ нанесения и распределения клея ни был выбран, должны соблюдаться два условия: Первое – после наклеивания и прижатия плит площадь контакта должна составлять не менее 40% от площади плиты. Второе – при прижатии плиты к утепляемой поверхности клей не должен выступать наружу по периметру, так как это помешает нормальному монтажу последующих плит. Если же клей все же выступил, его излишки должны незамедлительно сниматься шпателем. Понятно, что это значительно увеличит ненужный расход состава.
	Промазанную клеем плиту пеноплекса плотно прижимают к поверхности в нужном месте и удерживают в этом положении с приложением усилия в течение примерно 10÷15 секунд. Это необходимо для того, чтобы клей распределился по площади плиты, начали действовать его адгезионные качества. После указанной паузы можно провести окончательную корректировку положения плиты пеноплекса, слегка сдвигая ее в нужном направлении. Естественно, при этом необходимо добиться плотной стыковки замковых кромок, чтобы не оставалось просветов.
	А вот теперь – внимание! Категорически запрещено использовать в заглубляемой части фундамента дополнительное механическое крепление плит пеноплекса. И если вы проводите работу не самостоятельно, а пригласили мастеров, которые начинают использовать дюбели-«грибки», как на показанной этой вызывающей оторопь иллюстрации, смело гоните их в шею. Но пусть сначала восстановят полностью испорченную гидроизоляцию! Посудите сами – стоило ли стараться, тщательно грунтуя и оклеивая стены фундамента рулонным материалом, добиваясь герметичности всех стыков полотен, если после этого в гидроизоляции сверлятся отверстия?! По большому счету, никакое дополнительное механическое крепление здесь и вовсе не требуется – грунт после обратной засыпки траншеи очень плотно и надежно прижмет наклеенные плиты пеноплекса к поверхности фундаментной ленты. И никуда они не могут ни деться, ни сдвинуться по определению.
	Совершенно иное дело, если речь идет о надземной, цокольной части фундамента. Здесь, да, придется закрепить плиты еще и с помощью дюбелей-«грибков» (что ни в коем случае не отменяет необходимость их предварительного монтажа на клей!). Для установки таких креплений после полного схватывания клея отверстия сверлятся непосредственно через утеплитель. Длина ножки «грибка» должна быть такой, чтобы ее распорная часть вошла в материал стены цоколя примерно на 50 мм. После установки «грибка» в отверстие забивается или вкручивается центральный распорный стержень или шуруп. Впоследствии прижимающие пеноплекс шляпки «грибков» будут скрыты цокольной отделкой. Расположение таких дюбелей-«грибков» — по углам и один в центре плиты.
	Можно показать еще один доступный способ монтажа утеплительных плит – он как раз подойдет, если гидроизоляция выполнялась наплавляемым рулонным материалом в два слоя. В этом случае некоторые мастера с помощью газовой горелки производят небольшое локальное расплавление внешнего слоя рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
	Чтобы цельная плита пеноплекса надежно удержалась на вертикальной поверхности, будет достаточно двух-трех таких участков поверхностного расплавления.
	После этого плиту устанавливают на намеченное место и плотно прижимают к поверхности стены. Ошибаться здесь нельзя – откорректировать положение, как с клеем, не получится. Спустя 10÷15 секунд битумное наполнение полностью застынет, и плита окажется надежно зафиксированной на поверхности.
	После того как вся поверхность фундамента будет закрыта плитами, необходимо провести герметизацию швов. Возможно, особенно на сложных участках, остались щели. Крупные просветы могут быть заполнены вырезанными фрагментами пенополистирола. Все мелкие щели заполняются монтажной пеной – и лучше, чтобы это был фирменный состав «Пеноплэкс», как максимально адаптированный к утеплителю. После застывания пены выступившие излишки срезаются вровень с общей поверхность. Рекомендуется эти герметизированные линии стыков еще и промазать сверху битумной мастикой – просто для защиты самой пены от деструктивного воздействия влаги. А у нее совсем не та, как у ЭППС, степень устойчивости к ней.
	По результатам расчета толщины утепления может получиться так, что потребуется укладка плит пеноплекса в два слоя, например, нижний — 100 мм, и внешний — еще 50 мм. В этом случае монтаж внешнего слоя проводят таким образом, чтобы стыки плит нижнего полностью перекрывались прямыми участками верхнего. Такое смещение швов полностью закроет все возможные «мостики холода». Естественно, после укладки второго слоя также проводится герметизация швов монтажной пеной.
	Плиты утеплителя смонтированы. Казалось бы – все, можно производить засыпку грунта. В принципе, да, можно, и многие так и поступают. Однако, будет разумным все же предусмотреть защиту и для самого пеноплекса от разрушительного действия химически агрессивной грунтовой влаги. Здесь возможны следующие варианты:
	Утеплитель можно «оштукатурить», а точнее – покрыть защитным тонким слоем того же клея, что использовался для монтажа плит. Или же специальным составом, предназначенным для обмазочной гидроизоляции. Чтобы наносимый слой хорошо держался, в его толще размещают штукатурную стекловолоконную сетку.
	Второй вариант – наклеить сверху на битумную мастику самый дешевый рубероид или даже пергамин. При этом полотна должны перехлестываться с соседними на ширину 100 мм. Такой слой – это не только защита пенополистирола, но и еще один гидроизоляционный барьер, что лишним никогда не станет. А оптимальный вариант – использование специальной полимерной профилированной мембраны типа «PLANTER-standard». Она совершенно водонепроницаемая. А кроме того, ее характерная структура с выступающими пупырышками становится отличным демпфером при обратной засыпке грунта – значительно снижается вероятность случайного повреждения созданной гидро- термоизоляционной конструкции.
	Все готово к обратной засыпке грунта. Временные подпорки предназначены в большей степени для удержания мембраны – она затем будет плотно прижата землей, а подпорки будут удаляться по мере засыпки.
	Выполняется обратная засыпка грунта. Конечно, если объемы велики, то к этому делу разумнее будет привлечь специальную технику. Очень часто вместо выбранного грунта в траншею вдоль стен засыпается песчано-гравийная смесь – это значительно снижает внешние нагрузки на утепленные стенки фундамента. Послойную засыпку чередуют с тщательной трамбовкой этих слоев, для которой лучше всего использовать виброплиту.
	Засыпка закончена – впереди предстоит ручное облагораживание периметра с одновременным горизонтальным утеплением прилегающей к фундаменту области и с устройством отмостков. Но этот этап довольно часто проводится позднее, ближе к общему окончанию строительства дома.
	А пока в нашем примере производится возведение кирпичного цоколя по ленте фундамента. Выступающий снизу край утеплительных плит впоследствии сомкнется с термоизоляцией цоколя.

Горизонтальное утепление по периметру фундамента

Создание утепленного пояса по грунту по периметру фундамента с одновременным обустройством отмосток – эта такая тема, которая, наверное, требует подробного рассмотрения в отдельной публикации. И такая статья в скором будущем обязательно появится на нашем портале. Поэтому – кратко, только с перечислением основных этапов, не углубляясь в нюансы.

• Еще при выполнении обратной засыпки ее прекращают на уровне примерно 300 мм ниже уровня поверхности земли. Если же засыпка ранее была выполнена полностью, то придется выкопать траншею на ту же глубину. Ширина траншеи – примерно на 100 мм больше, чем расчётная ширина этого утеплительного пояса. Правда, расчеты могут показать, что пояс утепления требуется менее 600 мм. Неважно – все равно минимальная ширина пояса берётся по размеру цельной плиты, то есть траншея получится примерно в 700 мм ширины.
• Дно этой траншеи подвергают очень тщательной трамбовке, чтобы не допустить проседания грунта впоследствии, уже в ходе эксплуатации дома – иначе отмостки пойдут трещинами. Затем по внешнему краю траншеи монтируют опалубку. Ее высота должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью земли примерно на 100÷150 мм.
• На дно траншеи укладывается и тщательно уплотняется песчаная «подушка» толщиной (после трамбовки) 100 мм. Некоторые мастера рекомендуют поверх нее укладывать слой недорогого рубероида с проклейкой по линиям нахлеста полотен. Может, оно не помешает – утеплитель получит отличную защиту от почвенной влаги снизу.

Пример укладки плит пеноплекса сплошным горизонтальным поясом по периметру цоколя.

• Далее, производится укладка плит пеноплекса. Они просто выкладываются на поверхность – никаких клеевых составов в данном случае не требуется. Но должны соблюдаться два важных условия. Первое – плотное прилегание торцов к вертикальному термоизоляционному слою фундамента (его цокольной части). Второе – плотная стыковка плит между собой, без оставления щелей. Не забываем при этом про рекомендуемые участки утолщения утеплителя по углам здания. Для таких участков, чтобы дополнительный слой оказался внизу, не выступал над общей поверхностью, придётся продумать углубления в траншее требуемой длины и глубины. Но все это решается по месту и особых проблем не преподносит.
• После укладки плит проводят герметизацию всех оставшихся щелей и просветов – с использованием все той же монтажной пены. В том числе, и с особой тщательностью – между вертикальным и горизонтальным поясами термоизоляции. Излишки пены, после ее расширения и застывания, срезаются вровень с общей поверхностью пеноплекса.
• Далее, простилается слой плотной полиэтиленовой пленки или недорогого рубероида. Такие гидроизоляционные меры на данном этапе важны оттого, что нельзя допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке отмосток. В противном случае нарушится водоцементное соотношение, и бетон получится непрочным, долго не прослужит.
• Следующим шагом укладывается слой армирования. Для этих целей вполне можно использовать готовую сварную сетку с прутками диаметром 3÷4 мм и размером ячейки 100×100 мм. Можно увязать сетку из арматурных прутьев и самостоятельно. Важно, чтобы сетка не лежала на утеплителе, а расположиласвь бы примерно в нижней трети заливаемых бетонных отмосток. Для этого под нее поставляют стойки – это могут быть готовые пластиковые детали, специально предназначенные для этих целей, или же просто подкладки, например, из кусочков старой толстой керамической плитки.

Подготовка к заливке отмосток – уложен утеплитель, армирующая сетка, установлены маяки для выравнивания поверхности под небольшим уклоном от стены

• Отмостки всегда заливаются с небольшим уклоном от стены, для свободного схода дождевой или талой воды. Чтобы задать такой уклон, обычно устанавливаются маяки, например, из отрезков доски, как показано на иллюстрации.

Заливка утепленных отмосток бетоном и выравнивание их поверхности

Ну а затем остается выполнить заливку отмосток бетоном, с выравниванием их поверхности по маякам. Чтобы добиться максимальной их долговечности, еще в процессе схватывания бетона проводят упрочение поверхности железнением (чистым сухим цементом) или специальным топпингом. Другой подход – это после полного созревания бетона выполнить облицовку отмостки плиткой. Впрочем, здесь допускается и более широкое разнообразие вариантов последующей облицовки или иной отделки. Это уже никак не относится к теме нашего рассмотрения.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как утеплить пол в частном доме

*  *  *  *  *  *  *

В настоящей публикации был упущен еще один случай утепления фундамента пеноплексом. А именно – не уделено внимания плитному фундаменту. Это – отдельная тема, так как технология совершенно иная, почти во всем, от расчетов до практического выполнения. Сходство остается лишь на этапе утепления грунта по периметру здания. Поэтому данная тема будет рассмотрена в отдельной статье.

Но сейчас, чтобы получить общее представление об особенностях утепления плитного фундамента – посмотрите прилагаемый видеосюжет. Печка длительного горения на дровах изучайте по ссылке.

Видео: Особенности утепления плитного фундамента пеноплексом