Утепление подоконника пластикового окна своими руками: материалы, инструкция

Замена старых оконных рам на новые металлопластиковые окна традиционно происходит летом, когда тепло, монтажная пена застывает быстро, и нет проблем с отоплением. Только с приходом холодов появляются сквозняки, и нужно проводить утепление подоконника. Приходится снимать панель, закладывать утеплитель и гидроизоляцию.

Для чего нужно утеплять подоконник

На первый взгляд, столешница под окном не требует дополнительной теплоизоляции. Это толстая панель с большим воздушным промежутком. Даже если вместо пластика используется двухдюймовая доска, все равно потери через окно и подоконник не должны быть большими.

Если присмотреться к схеме установки более внимательно, то становится ясно, что причина появления холода в комнате – горизонтальная поверхность из кирпича или бетона, на которую опирается панель.

Кроме того, кратчайшее расстояние от нижней (внутренней) кромки оконной рамы до ближайшей точки наружной поверхности составляет от силы 7-10 см, причем по бетону или кирпичу.

Если не утеплять подоконник:

1. Мостик холода может статьи причиной появления холодного «ветерка». Из-под панели будет дуть, причем почувствовать сквозняк можно ладошкой руки.
2. Образуется конденсат. Он будет скапливаться под подоконником, возможно, появится запах сырости.
3. Будут гнить деревянные бруски, фанера или любой другой материал, на который опирается подоконник.

В любом случае, проблему, как утеплить подоконник пластикового окна, нужно решать вместе с заменой рам из дерева на металлопластик. Все, кто менял старые окна на новые, при монтаже столешницы могли убедиться, что под старым подоконником обязательно присутствовала дополнительная теплоизоляция из минволокна и полоски рубероида. Это технология прошлого века, но благодаря даже такому нехитрому утеплению удавалось сохранять тепло и древесину в течение десятков лет эксплуатации.

Материалы-утеплители

Можно рассматривать пенополиуретан (монтажную пену) в качестве одного из возможных кандидатов для обустройства утепления, но ППУ остается лишь способом крепления подоконника. Можно, конечно, задуть пеной все пространство под пластиковой панелью, но, как показывает практика, все равно остаются незаполненные промежутки, через которые холод проникает в помещение.

Поэтому для утепления выкладывают дополнительный слой изолирующего материала. Это может быть:

• минеральная вата;
• пеноплекс;
• пенопласт;
• фольгированный пенополиэтилен.

Для теплоизоляции нужна сплошная структура, полностью перекрывающая воздушный промежуток под подоконником. Мало того, потребуется заделать герметиком щели и, возможно, уложить утеплитель с внешней стороны под отлив. Если в качестве последнего будет использована минвата, то дополнительно потребуется пароизоляционная мембрана или лист толя.

Конкретный вид теплоизоляции выбирается в зависимости от размеров подоконника и состояния основы, на которую будет опираться доска, а также температуры в зимнее время. Чем крепче мороз и ниже градус, тем толще должен быть слой утепления.

Для толстых стен с подоконником шириной до 50 см для утепления используется пенополиуретан. Пену наносят несколькими продольными рядами, но так, чтобы между ними оставался воздушный промежуток.

Если для дополнительной теплоизоляции откосов и стен, примыкающих к оконному проему, рекомендуется использовать плотные виды утеплителя – пеноплекс или пенопласт, то для утепления подоконника – пену, пенополистирол, фольгированный вспененный полиэтилен.

Утепление подоконника своими руками – пошаговая инструкция

Процесс укладки дополнительной теплоизоляции для деревянных окон ничем не отличается от металлопластика. Единственное, на что нужно обратить внимание, это на состояние опорной поверхности деревянной рамы. Если древесина подгнила, то нужно будет менять окна и сразу же делать утепление подоконника.

В том случае, если нет возможности заменить окна (зима на дворе), то можно задуть щели пеной и временно заложить пленочную гидроизоляцию. Стык придется заклеить полоской из пеноплекса.

Демонтаж

Прежде всего нужно будет аккуратно демонтировать саму столешницу. Перед тем как вытащить, ее нужно будет освободить от металлического крепежа, хомутов и стяжек. Но детали крепления еще пригодятся, когда панель нужно будет устанавливать на место.

Далее с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу или ножа вырезаем концы панели, заделанные в откосы. Чтобы вытащить столешницу, необходимо отрезать ножовочным полотном слой монтажной пены, на которой сидит подоконник.

Зачистка и подготовка поверхности

Основание и все пространство под столешницей нужно зачистить от старой пены, мусора, деревянных брусков. Иногда мастера, устанавливающие металлопластиковые окна, используют в качестве опоры камни, кирпичи, обрезки досок. Все это задувается пеной, и заказчик не видит, на чем стоит подоконник. Это наихудший вариант, так как утепления под пластиком нет никакого.

Если опорная поверхность стены слишком неровная, с уклоном, то предварительно, до укладки утеплителя, нужно будет сделать выравнивающую стяжку. Иногда складывается такая ситуация, что после демонтажа и выбрасывания всех камней, кирпичей и дощечек оказывается, что расстояние от поверхности стены до нижней кромки получается от 7 см и более.

Расстояние большое, укладывать подоконник на пену нельзя. В этой ситуации можно уложить на кладочный раствор дополнительный слой утепления. Например, лист пенопласта высокой плотности.

После укладки теплоизоляции на клей нужно прижать лист пенопласта с помощью струбцины к раме, чтобы не оставался воздушный промежуток.

Читайте: Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками.

Укладка утеплителя и подоконника

Поверх пенопласта укладываем фанерный лист, предварительно пропитанный водостойким лаком и высушенный. Олифы, масляные пропитки и краски использовать не рекомендуется. Для фиксации используем плиточный клей и саморезы.

Фанеру крепим к опорной поверхности кирпичной стены с помощью дюбелей и пробок. Нужно как минимум 6 точек крепления. Пробки должны быть забиты в кирпич на глубину не менее 30 мм. В принципе, одного листа плотного пенопласта или пенополистирола достаточно для утепления.

Теперь нужно закрепить саму панель подоконника. Для этого поверхность фанеры слегка увлажняют мокрой губкой, после чего наносят монтажную пену. Обязательно продольными рядами с шагом 7-10 см.

Остается лишь уложить подоконник на фанеру и выровнять с помощью строительного уровня. Чтобы пена при расширении не подняла пластиковую панель, сверху нужно уложить и равномерно расставить по всей длине несколько тяжелых предметов. Подойдет все – от банок с водой до книг, сложенных в стопки. Снять груз можно не ранее, чем через 4-5 часов.

Последняя операция – заделка стыка под оконной рамой. Обычно его заклеивают силиконом. Но для надежной защиты утепления нужно использовать только сантехнический силикон. Любые другие марки не подходят, шов быстро растрескивается и высыпается из зазора.

Утепление с помощью фольгированного полиэтилена

Во многих случаях мастера ставят новую оконную раму в проем так, что расстояния от нижней кромки створки до кирпичного основания едва хватает для установки самого подоконника. Для утепления пенополистиролом уже просто нет места.

В этом случае теплоизоляцию можно сделать фольгированным пенополиэтиленом:

1. Вырезаем полоску 150-200 мм шириной на всю длину подоконника.
2. Наклеиваем утеплитель на герметик так, как показано на схеме.
3. Вторую полоску шириной 60-80 мм наклеиваем с наружной стороны окна под отлив.
4. Укладываем на кирпичное основание опорные бруски, оставшееся пространство задуваем пеной.
5. Устанавливаем подоконник на место, выравниваем и нагружаем гнетом 10-15 кг.

Схема утепления нормально работает зимой, в условиях умеренно холодного климата, даже при минус 10-15оС (отсутствие ветра). В северных широтах здания строят с более толстыми стенами, потому утепление фольгированным пеноматериалом не применяется. Вместо этого используется монтажная пена и пенополистирол.

Полезно для вас: Как утеплить откосы окон своими руками.

Утепление для подоконников большой ширины

Чем толще стены дома, тем больше проблем у тех, кто предпочел выполнить утепление подоконника своими руками. Теплоизоляцию подоконника нужно делать, даже если стены выложены из пустотного кирпича (блока) с достаточно низкой теплопроводностью.

В таких окнах утеплять приходится как внутреннюю часть стены под подоконником, так и наружную – ту, что располагается под отливом. Схема утепления подоконника пеной стандартная:

1. Наклеиваем на кирпичное основание лист рубероида, заворачиваем на откосы и обрезаем по размеру.
2. Вдоль рамы укладываем пароизоляционную пленку-мембрану с нахлестом на рубероид.
3. Наносим рядами монтажную пену.
4. Укладываем панель и одновременно выравниваем ее в горизонтальной плоскости. Нужно будет нагрузить весом в течение 2-3 часов, пока закончится расширение пены.

Наружная часть утепляется также, но на линию стыка между стеной и основанием окна рекомендуется наклеить узкую полоску из пеноплекса толщиной 30-50 мм. Этого будет достаточно, чтобы окончательно блокировать мостик холода между подоконником и наружным отливом.

Главные ошибки в утеплении

Наиболее распространенные недочеты связаны с нежеланием полноценно утеплять подоконник. То есть с внутренней стороны под него укладывается теплоизоляция на основе пены одновременно с установкой оконной рамы. С внешней стороны стены лист отлива просто приклеивается к бетону или кирпичу с помощью обычного «Момента».

Принято считать, что радиатор отопления, установленный под окном, будет выдавать достаточно тепла для блокирования мостика холода. На самом деле схема с батареей работает только в условиях мороза, когда влажность воздуха на улице снижается на 40% и более, а поток тепла от системы отопления достаточно большой. При температурах от 0оС и до +7оС воздух становится влажным, батареи еле греют, поэтому точка росы сместится внутрь комнаты под подоконник. Без утепления появится конденсат.

Еще одна распространенная ошибка – утепление выполняется одним сплошным листом, уложенным под оконную раму. Металлопластиковая конструкция опирается на пластиковый профиль, уложенный под раму.

Выглядит схема надежно – толстый слой теплоизоляции под подоконником и отливом блокирует появление любых мостиков холода. Но в конструкции есть один недочет – оконную раму нельзя ставить на теплоизоляцию. Из-за повышенных механических нагрузок рама (а она довольно тяжелая) быстро продавит центральный слой утепления, в результате появится щель.

Кроме того, есть риск, что из-за колебаний оконной рамы (при сильных порывах ветра) слой утеплителя под отливом или под подоконником будет сорван с основания, и тогда появится новый мостик холода, но уже под теплоизоляцией.

Раму нужно устанавливать на жесткие опоры, деревянные бруски или специальные ложементы, а утеплитель изолируют от окна с помощью клея или герметика. В этом случае утепление будет работать независимо от колебаний окна.

Сделать утепление подоконника нужно обязательно. Даже если климат и зимы мягкие, все равно придется бороться с конденсатом и холодным воздухом. Проще всего уложить теплоизоляцию вместе с установкой окна, но это не поздно сделать в любой момент, даже зимой.

Расскажите о своем опыте утепления – как и какими материалами вы утеплили подоконник? Поделитесь в комментариях.