Утепление потолка в частном доме своими руками

Очень значительная часть выработанного в доме тепла уходит через холодный потолок и чердак, если перекрытие не имеет надежного утепления. Поэтому качественная термоизоляция этой конструкции крайне необходима. Тёплый воздух всегда стремится вверх. И если на его пути встретится холодная преграда, то он станет стремительно остывать. А это значит, во-первых, что система отопления будет частично работать на никому не нужный прогрев неутепленного перекрытия, то есть, расходовать дорогостоящие энергоносители впустую. А во-вторых, встреча с холодной преградой приводит к конденсации водяных паров, которые всегда содержатся в атмосфере помещений. Ну кому понравится, что потолок постоянно влажный? Да и на долговечности отделки и самого перекрытия это сказывается самым негативным образом.

Утепление потолка в частном доме своими руками

Утепление потолка в частном доме своими руками

Одним словом, потолок, а точнее, перекрытие между жилыми комнатами и холодным чердаком должно утепляться в обязательном порядке. Тем более что если раньше было проблематично найти подходящий материал, то сегодня рынок предлагает очень широкий ассортимент различных утеплителей на «разный вкус и кошелек».

Само по себе утепление потолка в частном доме своими руками – не столь сложный процесс. Однако, имеются некоторые нюансы, которые необходимо учитывать в работе, иначе, термоизоляция может оказаться или недостаточно эффективной, или недолговечной.

Чтобы не совершать ошибок в проведении такого утепления, стоит рассмотреть не только сам процесс, но и основные характеристики утеплителей. От их выбора также будет напрямую зависеть качество термоизоляции.

Виды утеплителей для потолка

Первое, что необходимо сделать — это определить, какие из представленных в продаже утеплителей подходят для теплоизоляции потолка. Разбираясь в их типах и имея информацию об основных характеристиках, будет проще выбрать тот, что в максимальной степени подходит для конкретного случая.

Все утеплители по форме выпуска подразделяются на четыре вида:

  • Плитные материалы: минеральная вата, изготовленная из разных материалов; пробка; эковата; целлюлозная вата; льняные маты; торфяные блоки; фибролит; экструдированный пенополистирол и т.д.
  • Рулонные теплоизоляторы — это минеральная вата и вспененный полиэтилен разной толщины.
  • Насыпные утеплители — керамзит, вермикулит, эковата, каменноугольный шлак, опилки, сухая хвоя или листья и т.п.
  • Напыляемые материалы — пенополиуретан, пеноизол, эковата.

Понятно, что теплотехнические свойства материалов могут весьма значительно различаться. Большие отличия в вопросах экологической чистоты утеплителей и их долговечности. Так что все это следует учитывать сразу, «пакетом».

Для начала в таблице приведем некоторые основные характеристики перечисленных выше утеплителей:

Название утеплителяТеплопроводность, Вт/м×КГруппа горючестиЭкологичность материала
Стеклянная вата0,038÷0,046НГ — Г3содержат фенолформальдегидные смолы
Базальтовая вата0,035÷0,042
Шлаковая вата0,046÷0,050
Пробковые плиты0,03÷0,05НГнатуральный
Эковата0,038÷0,045Г3-Г4натуральный
Льняные маты0,037÷0,04Г4натуральный
Торфяные блоки термоизоляционные0,052÷0,064Г3-Г4натуральный
Пеностекло0,045÷0,07НГнатуральный
Экструдированный пенополистирол0,032÷0,035Г1-Г3способен выделять токсичные вещества, особенно при термическом разложении
Напыляемый пенополиуретан0,028÷0,030Г2опасность могут представлять исходные компоненты до их смешивания, вспенивания и полимеризации
Керамзит0.16НГнатуральный
Шлак0,29 – котельный; 0.15 - гранулированныйНГможет содержать опасные для здоровья человека вещества
Опилки0,06÷0,08Г4натуральный

Далее будут рассмотрены характеристики наиболее популярных в наше время материалов.

Минеральная вата

Минеральная вата может быть изготовлена из разных материалов — это базальтовые горные породы, стеклянное сырье и шлак. Материалы имеют разные характеристики, поэтому и изделия из них различаются между собой некоторыми параметрами.

Минеральная вата любого типа производится в матах и плитах, имеющих разную плотность, причем, разброс весьма велик: от 25 до 200 кг/м³. Продукция невысокой плотности используется в основном для теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Более плотные варианты производятся в плитах и подходят для утепления фасадов, кровель, полов и т.п. Для термоизоляции потолка (то есть чердачного перекрытия) гнаться за повышенной плотностью совершенно не нужно.

Базальтовая (каменная) вата

Этот тип материала обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками изо всех минеральных ват. Правда, и стоимость у него повыше.

Минеральная вата из базальтовых волокон «Изовол»

Минеральная вата из базальтовых волокон «Изовол»

Изготавливается каменная вата из расплава горных пород габбро-базальтовой группы. Из расплавленной массы вытягиваются микроскопические волокна, из которых затем формируются маты и плиты.

Благодаря специальной обработке качественных изделий, они обладают низким коэффициентом влагопоглощения, порой доходящим до практически полной гидрофобности. Это говорит о том, что утеплитель не теряет своих термоизоляционных качеств на протяжении всего периода эксплуатации.

Утеплитель паропроницаемый, то есть является «дышащим», поэтому влага при правильной организации термоизоляционного «пирога» не станет задерживается внутри плит и матов – будет свободно испаряться в атмосферу. А значит, в его структуре не будет создаваться благоприятная среда для развития паразитической микрофлоры.

Качественная базальтовая вата выдерживает высокие температуры. Многие изделия являются совершенно негорючими, то есть относятся к группе НГ. Достоинством является и повышенная гибкость и упругость волокон. С таким материалом и работать проще, и склонности к усадке у качественной базальтовой ваты практически не наблюдается.

Экологически чистый материал, не содержащий вредных для здоровья человека и для окружающей среды компонентов

Экологически чистый материал, не содержащий вредных для здоровья человека и для окружающей среды компонентов

К минусам этого материала можно отнести содержание фенольных смол, которые служат связующим для волокон. Если принято решение приобретать подобный утеплитель, то стоит обратить внимание на изделия с маркировкой «ЭКО». Такие материалы, безусловно, имеют более высокую стоимость, но производитель гарантирует их экологическую чистоту, так как связующим для олокон в них выступают неопасные для человека акриловые смолы.

Стеклянная вата

Для изготовления стекловаты используется стеклянный бой, песок, сода, известняк и бура — все они являются безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты также расплавляются, превращаются в волокна. Однако, связующими для них выступают те же фенолформальдегидные смолы, что является одним из «минусов» этого материала. Причем, испарение этих веществ может происходить на протяжении всей эксплуатации утеплителя.

Блоки стекловаты – обычно этот материал выделяет характерный желтоватый оттенок

Блоки стекловаты – обычно этот материал выделяет характерный желтоватый оттенок

Стеклянные волокна куда более хрупкие по сравнению с базальтовыми. Они способны наносить поверхностные повреждения кожи, попадать в дыхательные пути, представлять опасность для слизистых оболочек, особенно при попадании в глаза. Поэтому при монтаже утепления из стекловаты всегда следует применять средства защиты открытых участков тела (спецодежда), глаз (очки) и органов дыхания (респиратор).

К положительным характеристикам этого материала, изготовленного без нарушения технологии, можно отнести следующие его качества:

  • Достаточно высокая огнестойкость.
  • Низкая теплопроводность.
  • Морозоустойчивость.
  • Инертность к воздействию химических реагентов.
  • Доступная цена — стекловата всегда будет дешевле базальтового аналога с такими же эксплуатационными характеристиками.

По термоизоляционным качествам стекловата иногда даже превосходит своего базальтового «собрата». Но из-за недостаточной упругости и прочности волокон она все же подвержена усадке, что снижает теплоизолирующие свойства материала. Похуже у нее и показатели гигроскопичности, то есть промочить утеплительный слой значительно легче.

Шлаковата

Шлаковату производят из доменного шлака. Материал состоит из волокон (опять же, вытянутых из расплава), шлаковой пыли и твердых частиц, хотя наличие последних говорит о низком качестве утеплителя.

Так как используются отходы металлургического производства, совершенно не исключено, что в состав шлаковаты могут входить опасные для человека вещества. Кроме того, подобный «химический букет» способен привести к бурному развитию коррозии на металлических элементах конструкции, контактирующих с утеплительным материалом.

Качественная шлаковата должна иметь однородную плотную структуру.

Качественная шлаковата должна иметь однородную плотную структуру.

На сегодняшний день этот утеплитель в индивидуальном строительстве практически не используется. Слишком уж много рисков, которые вовсе не оправдывают доступной цены. Да и других значимых недостатков хватает:

  • Высокая гигроскопичность — шлаковата хорошо впитывает влагу.
  • Со временем материал дает сильную усадку, при этом снижаются его теплоизоляционные качества.
  • Присутствие в составе материала не только формальдегидных связующих, но и других опасных для здоровья человека веществ.
  • Материал ломкий, волокна колкие, то есть шлаковата еще и очень некомфортна в работе.

Итак, оптимальным выбором видится базальтовая вата. Впрочем, и качественные изделия из стекловаты (во многих из них ее недостатки сведены к минимуму ), тоже неплохо подойдет для утепления перекрытия. Шлаковату лучше даже вообще не рассматривать в качестве возможного варианта.

При всех достоинствах минеральной ваты, есть у нее и серьезный «минус»

Мышиные «магистрали» в утеплительном слое из стекловаты.

Мышиные «магистрали» в утеплительном слое из стекловаты.

Хотя очень часто производители уверяют, что минеральная вата не привлекает грызунов — согласиться с этим невозможно. Мыши прекрасно чувствуют себя как в базальтовом и стекловатном, так и в шлаковом утеплителе. Они обустраивают в плитах гнезда и прогрызают ходы, и особенно часто это бывает, если утеплитель находится в закрытом состоянии. Значит, придется принимать какие-то защитные меры, например, окружать термоизоляционный слой по периметру мелкой металлической сеткой, чтобы в принципе исключить возможность проникновения в него мышей.

Пробковые плиты

Плиты из натуральной пробки (агломерат) можно назвать уникальным материалом. Они изготавливаются из коры пробкового дуба, а связующим веществом для измельченной крошки служат естественные древесные клеящие вещества. Они активизируются при обработке сырья в определённых условиях температуры и давления (прессования) Поэтому пробковые плиты можно смело относить к экологически чистым утеплителям.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель, но, к сожалению, и весьма а дорогостоящий

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель, но, к сожалению, и весьма а дорогостоящий

Благодаря особенностям природного сырья, теплоизолятор обладает отличными эксплуатационными характеристиками, а именно:

  • Низкая теплопроводность.
  • Высокая устойчивость к влаге — материал не только не впитывает воду и пар, но и отталкивает их.
  • Пробка обладает природными антисептическими качествами – в ней не будет развиваться ни растительная паразитическая жизнь (плесень, грибок и т.п.), ни животная (насекомые). Ее не грызут мыши, а также не устраивают в плитах своих гнезд.
  • Устойчивость к возгоранию, к перепадам температур.
  • Выраженная упругость позволяет плитам даже после сильной нагрузки и деформации восстанавливать свою форму.
  • Длительный срок службы материала, исчисляемый десятилетиями.
  • Отменные звукоизоляционные качества.
  • Простота в монтаже.
  • Материал не создает пыли, а также не впитывает и не накапливает ее.

Недостатком этого материала, пожалуй, можно назвать только один фактор — это его стоимость, которая значительно превышает цену на минеральную вату любого типа.

Эковата

Эковата производится из целлюлозных волокон, а также из отходов картонно-бумажного производства. В продажу этот материал поступает в упаковках — россыпью или в виде сформованных плит установленного размера.

Эковата, спрессованная в плиты, и россыпью, а также один из способов ее укладки.

Эковата, спрессованная в плиты, и россыпью, а также один из способов ее укладки.

Рассыпной вариант материала применяют в сухом виде для засыпки оставленных для утепления полостей, или же в увлажненном, применяя метод напыления. Удобнее всего и дешевле монтаж плитного материала, так как для процесса утепления не требуется дополнительного оборудования.

К преимуществам утеплительных материалов на основе эковаты относят следующие их качества:

  • Экологическая чистота материала.
  • Довольно высокий уровень звукоизоляции.
  • Низкая теплопроводность.
  • Высокая паропроницаемость, а это значит, что в слоях утеплителя при соблюдении правил укладки не будет задерживаться влага.
  • Материал создает монолитное бесшовное покрытие, что исключает возникновение «мостиков холода».
  • Вполне доступная стоимость.

Есть у эковаты и свои минусы:

  • Высокий уровень гигроскопичности.
  • Со временем снижаются теплоизоляционные качества материала из-за его усадки. Поэтому периодически может требоваться добавление эковаты к первоначальному слою.
  • Сложность нанесения эковаты «мокрым» способом, так как для этой цели требуется специальное оборудование и навыки работы с ним.
  • Эковата получает обработку от чрезмерной возгораемости, свойственной целлюлозе. Но назвать ее совершенно негорючим материалом все же нельзя.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол — это современный плитный материал, который может иметь разную толщину и плотность. Используется этот утеплитель как для внутреннего, так и для внешнего утепления жилых и нежилых строений.

Утеплитель состоит на 98% из воздуха, поэтому обладает очень высокими теплоизоляционными возможностями.

Экструдированный пенополистирол выпускается в форме плит чётких геометрических форм.

Экструдированный пенополистирол выпускается в форме плит чётких геометрических форм.

К преимуществам этого материала относятся следующие его качества:

  • Низкая теплопроводность, одна из самых низких среди вообще всех утеплителей..
  • Простота обработки и монтажа, наряду с высокой прочностью и стабильность форм в течение всего срока экспдуатации.
  • Длительный срок эксплуатации без потери теплоизоляционных свойств.
  • Практически полное отсутствие влагопоглощения.
  • В составе качественного материала вводятся добавки-антипирены, которые препятствуют возгоранию пенополистирол в экстремальных ситуациях.
  • Химическая стабильность, устойчивость к биологическому поражнию.

Недостатками экструдированного пенополистирол можно назвать:

  • При длительном воздействии открытого пламени плиты все же возгораются и плавятся, а расплавленная масса способна растекаться, распространяя огонь. Но еще страшнее, что при горении выделяется чрезвычайно токсичный, смертельно опасный для жизни человека дым.
  • Экструдированный пенополистирол не паропроницаемый, то есть не является «дышащим» материалом. Это следует учитывать при планировании «утеплительного пирога».

Уточним один момент: в статье намеренно не рассматривается «близкий родственник» эксрудированного пенополистирола, а именно — обычный белый пенопласт. Просто по той причине, что у него серьезных недостатков значительно больше, и использовать пенопласт для внутреннего утепления дома или квартиры — дело очень рискованное. Эксрудированный пенополистирол все же намного безопаснее.

Напыляемый пенополиуретан

Этот утеплитель изготавливается непосредственно в процессе его нанесения специальным оборудованием за счет смешивания двух исходных компонентов. Эти составляющие при перемешивании вступают в реакцию, результатом которой становится образование пенообразного вещества. Оно напыляется на поверхность относительно тонким слоем и начинает расширяться, заполняя все окружающее свободное пространство, образуя монолитное покрытие.

После расширения наступает фаза застывания, и получается прочное термоизоляционное покрытие, представляющее собой однородную пористую массу с изолированными газонаполненными ячейками.

Утепление чердачного перекрытия напыляемым пенополиуретаном.

Утепление чердачного перекрытия напыляемым пенополиуретаном.

Пенополиуретан – один из наиболее эффективных, надежных и долговечных утеплителей. Об этом говорит целый ряд его достоинств:

  • Очень низкая теплопроводность. А монолитность нанесенного слоя исключает возникновение «мостиков холода».
  • Довольно высокая прочность застывшего слоя при небольшой удельной плотности.
  • Полная устойчивость к влаге – материал непроницаем ни для воды, ни для водяных паров.
  • Высокие адгезионные способности практически с любыми строительными материалами.
  • Высокие шумоизоляционные качества.
  • Материал не оседает и со временем не теряет своих теплоизоляционных качеств.
  • Высокая скорость выполнения термоизоляционных работ на конструкциях любой степени сложности.

Недостатки напыляемого пенополиуретана:

  • Материал не является «дышащим», но в ряде случаев это можно расценивать, как положительное качество.
  • Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению – утепление требует безусловной защиты от солнечных лучей.
  • Горючесть материала при длительном воздействии открытого огня. Правда, наблюдается его быстрое самозатухание, если убрать источник пламени. Кроме того, материал не течет при воздействии огня, а обугливание верхних слоев препятствует дальнейшему распространению очага пожара.
  • Весьма высокая стоимость материала с учетом приглашения мастера с оборудованием. В продаже появились одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения, но и их цена пока что видится пугающе высокой.

Керамзит

Одним из вариантов утепления потолка является использование керамзита различных фракций. Это натуральный материал, производимый из глины, путем ее специальной термической обработки.

Чердачное перекрытие, утепленное керамзитом.

Чердачное перекрытие, утепленное керамзитом.

Керамзит обладает рядом положительных качеств:

  • Экологическая чистота. Материал не содержит и не выделяет токсичных веществ.
  • Довольно низкая теплопроводность. Керамзит на протяжении всего периода эксплуатации не теряет своих теплоизоляционных качеств.
  • Хорошие шумоизоляционные способности.
  • Низкое влагопоглощение.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Керамзит относится к негорючим материалам.
  • Высокая морозостойкость.
  • Инертность к перепадам температур.
  • Биологическая устойчивость материала, то есть на нем не образуется патогенная микрофлора, его стороной обходят грызуны.
  • Простота использования.

Но, несмотря на многочисленные преимущества, у керамзита есть и свои недостатки:

  • По показателям термоизоляции он практически втрое проигрывает современным утеплителям типа минеральной ваты или пенополистирола. То есть для полноценного, качественного утепления перекрытия потребуется весьма толстый слой керамзита, что не всегда возможно.
  • Так как керамзита потребуется немало, это может привести к значительного удорожанию проекта утепления перекрытия. Тем более, еще и с учетом перевозки больших объемов материала и подъемом их на высоту.
  • Материал сыпучий и довольно пыльный, особенно если используется сорт с маленькой фракцией керамзита. Это сказывается на устройстве «утеплительного пирога».

Опилки

Древесные опилки — один из старейших утеплительных материалов для теплоизоляции частных домов. Теплопроводность опилок, возможно, несколько выше, чем у современных материалов, однако, совокупность всех характеристик часто выглядит выигрышнее, чем применение синтетических утеплителей.

Использование опилок в качестве утеплителя практикуется с давних времен

Использование опилок в качестве утеплителя практикуется с давних времен

Итак, опилки имеют как положительные, так и отрицательные качества. К первым можно отнести следующие характеристики:

  • Доступная стоимость материала. Иногда он и вовсе достается бесплатно.
  • Низкая теплопроводность, хотя для достаточной теплоизоляции придется уложить более толстый слой материала.
  • Отличная паропроницаемость. Опилки — это «дышащий» теплоизолятор, который не задерживает влагу. Они обладают уникальным свойствам впитывать избыток влаги, а при снижении влажности воздуха — отдавать ее в окружающую среду.
  • Длительный срок службы. Правильно подготовленные опилки прослужат  в качестве теплоизолятора 50 и более лет.
  • Экологическая чистота материала.

К недостаткам опилочного утеплителя относят его следующие характеристики:

  • Горючесть. Однако, если ими утепляется деревянный дом, он сам по себе имеет ту же характеристику. При горении опилки не дают токсичного дыма.
  • Необходимость специальной обработки для предотвращения биологического разложения или поражения материала. То есть опилки прослужат длительное время без потери первоначальных теплоизоляционных качеств только в том случае, если их правильно подготовить.

Утепление потолка с помощью опилок производится тремя способами:

— засыпка полостей перекрытия обработанными борной кислотой, известью, антисептиками и антипиренами опилками;

— заливка раствором из опилок гипса, цемента, глины или клея ПВА;

— формирование из опилок и глины утеплительных плит.

В любом случае, времени для качественного утепления опилками потребуется немало. Такая трудоемкость как раз зачастую и отпугивает владельцев частных домов, и они предпочитают боле простые в укладке готовые материалы.

Монтаж разных типов утеплителей при термоизоляции потолка

Как уже говорилось выше, существуют плитные, рулонные, засыпные и напыляемые утеплители. Некоторые из них применяются по очень схожей технологии. Поэтому этот процесс будет рассмотрен именно таким образом.

Использование плитных и рулонных утеплителей

Если выбран плитный или рулонный утеплитель, то при проведении работ обычно следуют представленной ниже схеме. Однако, использование минеральной ваты и экструдированного пенополистирола имеет собственные нюансы, так как материалы различаются по своей плотности и жесткости.

Примерная схема утепления чердачного перекрытия

Примерная схема утепления чердачного перекрытия

Схема размещения материалов при утеплении потолка со стороны чердака выглядит следующим образом:

  1. Балки перекрытия.
  2. Ветрозащитная мембрана.
  3. Утеплительный материал.
  4. Пароизоляционная мембрана.

Процесс утепления пошагово выглядит следующим образом:

  • Если применяются плиты или рулоны минеральной ваты, льняные плиты или другой паропроницаемый материал, то первым шагом поверхность перекрытия застилается пароизоляционной мембраной.
В особенности при использовании минеральной ваты следует четко разобраться с расположением мембран. Снизу – пароизоляция, сверху – ветрозащитная гидроизоляционная мембрана, обладающая паропроницаемостью!

В особенности при использовании минеральной ваты следует четко разобраться с расположением мембран. Снизу – пароизоляция, сверху – ветрозащитная гидроизоляционная мембрана, обладающая паропроницаемостью!

Материал огибает балки перекрытия и свободно настилается между ними, затем прикрепляется к древесине с помощью степлера и скоб. Пароизоляция защитит утеплитель от испарений со стороны помещений дома – там давление водяных паров всегда выше, в особенности в холодное время года. При настиле мембраны необходимо ориентироваться на маркировку на пленке. Производитель указывает, какой стороной она должна быть уложен вниз.

Мембрана настилается полосами с нахлестом на 100 мм их между собой. По линии стыка герметизируется влагостойким скотчем.

 

Утепление перекрытия пенопластом. Материал должен максимально плотно входить между деревянными балками или лагами.

Утепление перекрытия пенопластом. Материал должен максимально плотно входить между деревянными балками или лагами.

  • В случае использования для утепления пенопласта (хотя, если честно, его лучше вообще не использовать) или же экструдированного пенополистирола, под его монтаж придется выровнять поверхность между балками перекрытия — обычно набивается черновая подшивка потолка. Если минеральная вата примет форму основания в силу своей эластичности, то жесткие плиты пенопласта просто сломаются при надавливании на них. Именно поэтому основание должно быть ровным. Под экструдированный пенополистирол, по сути, пароизоляцию можно вообще не укладывать, так как он паронепроницаемый, негигроскопичный, то есть не впитывает пары и влагу.
  • Следующим шагом на пароизоляционную пленку между балок перекрытия укладывается плитный или рулонный утеплитель.
На данной  иллюстрации утеплитель укладывается между балками перекрытия, а пароизоляция закреплена со стороны помещения.

На данной  иллюстрации утеплитель укладывается между балками перекрытия, а пароизоляция закреплена со стороны помещения.

Монтаж плитного или рулонного утеплителя — это несложный процесс. Обычно уже заранее предусматривается такой шаг между балами (лагами), чтобы плиты или рулоны укладывались враспор.

Если укладывается пенопласт или другие жесткие плиты, они должны быть вырезаны ровно на ширину шага между балками или чуть меньше. Если после монтажа этого утеплителя между балками и плитами останутся зазоры (а этого, так или иначе, не избежать), их необходимо заполнить монтажной пеной.

  • После укладки утеплителя вся поверхность чердачного перекрытия затягивается ветрозащитной мембраной, которая закрепляется скобами на балках.
  • Далее, если планируется обустроить на чердаке пол, сверху ветровой защиты настилается дожатый или фанерный настил. При этом желательно оставить вентиляционный зазор, чтобы влаге из утеплителя было проще испаряться в атмосферу.

Далее будут даны несколько рекомендаций по работе с минеральным утеплителем:

  • При использовании утеплителя с фольгированным слоем сопротивляемость к потерям тепла будет повышена. В этом случае утеплитель укладывается фольгированной стороной вниз.
  • В случае если балки перекрытия утоплены в засыпке, то перпендикулярно им закрепляются лаги с шагом «в свету» примерно 550 мм. После этого на поверхности закрепляется пароизоляция, а затем укладывается утеплитель.

Укладку термоизоляции необязательно проводить именно со стороны чердака, хотя так, наверное, все же проще. Иногда монтаж «утеплительного пирога» ведется и со стороны комнаты. Но расположение мембран при этом сохраняется. То есть после укладки утеплителя он должен быть снизу затянут пароизоляцией, и уже только потом производится подшивка потолка. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Укладка засыпной термоизоляции

Для того чтобы утеплить потолок со стороны чердака засыпным материалом, необходимо подготовить основание.

Схема укладки засыпного материала при утеплении перекрытия.

Схема укладки засыпного материала при утеплении перекрытия.

Подготовить основания можно двумя способами:

— настелить материал, который сохранит засыпной утеплитель в необходимой зоне, не позволив попасть в щели между досками черновой обшивки потолка;

— замазать зазоры между досками, а также между досками и балками перекрытия раствором глины и извести.

Второй вариант требует большего времени для работы, но зато будет сэкономлена сумма, выделенная на застилочный материал.

Гидропароизоляция черновой подшивки потока – сюда, в эти «чаши» будет засыпаться утеплительный материал.

Гидропароизоляция черновой подшивки потока – сюда, в эти «чаши» будет засыпаться утеплительный материал.

В качестве застилочного покрытия под рассыпной утеплитель может быть использован рубероид, пергамин или та же пароизоляционная мембрана. Полотна укладываются внахлест на 100÷150 мм, и проклеиваются широким влагостойким скотчем. Если же используется рубероид, то его стыки проклеиваются битумной мастикой.

Засыпка чердачного перекрытия сухой крошкой пенополистирола.

Засыпка чердачного перекрытия сухой крошкой пенополистирола.

Далее, производится засыпка керамзита или другого материала (используют даже дробленую крошкупенополистирола).

Если выбран такой засыпной материал, как опилки, то подготовку основания под него следует производить с помощью промазывания глиняно-известковой смесью. Для эковаты же лучше будет применить пароизоляционную мембрану.

При засыпке перекрытия эковатой, ее необходимо хорошо утрамбовать, иначе она со временем даст усадку.

Когда перекрытие будет полностью засыпано утеплителем, вся поверхность закрывается диффузной мембраной, так, чтобы влага сверху (например, при протечке крыши) не попадала в теплоизоляционный слой, но могла свободно испаряться из него. Опять же, рекомендуется оставить вентиляционный просвет.

Ну а затем настилается чердачный пол.

Керамзит — это негорючий материал, поэтому им без особой опаски можно засыпать и расположенные на чердаке кабели электрических коммуникаций. Правда, их рекомендуется предварительно «одеть» в гофру.

Керамзит — это негорючий материал, поэтому им без особой опаски можно засыпать и расположенные на чердаке кабели электрических коммуникаций. Правда, их рекомендуется предварительно «одеть» в гофру.

Иногда, в тех случаях, когда чердак не становится эксплуатируемым помещениям, а в надежности кровельного покрытия нет никаких сомнений, обходятся и вовсе без верхней мембраны, да и без дощатого настила тоже.

Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Утепление потолка изнутри дома — пошагово

Понятно, что выполнять утепление перекрытия удобнее со стороны чердака. Но бывает и так, что скаты кровли расположены под очень небольшим углом, и на чердаке нет никакой возможности свободной работы.

Для примера будет пошагово показан процесс такого утепления – со стороны помещения. Однако, некоторые процессы все равно могут потребовать проникновения под крышу. Как в данном случае мастер решил эту проблему — тоже будет представлено в инструкции по укладке утеплителя.

Для начала стоит определить список всего необходимого для проведения работы:

  • Утеплительный материал. В данном случае — это минеральная вата «Изовер Профи» в рулоне, но можно приобрести и плитный вариант.
  • Ветрозащитная мембрана «Изовер».
  • Пароизоляционная мембрана «Изовер».
  • Брус сечением 50×50 мм.
  • Доски 120×15 мм для обрешетки под обшивку потолка.
  • Антисептическая пропитка  для обработки древесины.
  • Капроновая или полипропиленовая бечевка.
  • Материал для внешней обшивки — гипсокартон, вагонка, плиты «Qwick Deck» и др.
  • Саморезы разной длины.
  • Шуруповерт.
  • Электрический лобзик.
  • Строительные леса или надежная устойчивая лестница (козлы).
  • Степлер и скобы.
  • Строительный уровень.
  • Канцелярский нож.
  • Респиратор для защиты дыхательных путей, перчатки и одежда, полностью закрывающая поверхность кожи.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Итак, в комнате площадью в 9 м² необходимо обустроить и утеплить потолочное перекрытие.
Как можно видеть на фото, пока на мауэрлате закреплены только балки перекрытия, изготовленные из доски 200×50 мм.
Для выполнения работ потребуется брус, размером в сечении 50×50 мм.
Брус должен быть ровным и чистым. Поэтому, если на его поверхности обнаружатся черные разводы плесени, их рекомендуется очистить, например, с помощью электрического рубанка.
Затем деревянные детали обрабатываются раствором антисептика — антипирена.
Лучше всего использовать растворы, имеющие своеобразную тонировку — тогда сразу же будут видны обработанные места.
Покрывать брус антисептиком удобно, уложив детали в ряд. Нанеся состав на одну сторону древесины, бруски поворачивают другой стороной — и так пока весь материал не будет обработан.
Следующим шагом по периметру потолка, под балками перекрытия, на торец мауэрлата закрепляется подготовленный брус.
Далее, для удобства укладки ветрозащитной пленки, сверху балок перекрытия укладываются временные подпорные доски. Они не закрепляются, так как будут сдвигаться.
Сверху досок укладывается ветрозащитная мембрана. В данном случае выбран гидро- ветробарьер «Isover HB Light».
Мембрана сначала закрепляется на крайних балках, а также на торцевых досках (мауэрлате), установленных на бетонную обвязку стен.
Фиксация осуществляется с помощью степлера и скоб.
Соседние полотна мембраны настилаются внахлест на 150 мм.
Далее, работа проводится со стороны чердака, так как необходимо закрепить ветрозащиту к верхним торцам балок перекрытия.
Для безопасности передвижения по балкам, сверху мембраны мастер уложил перпендикулярно балкам опорные доски шириной в 150÷170 мм и толщиной 25 мм.
Следующим шагом ранее закрепленные бруски, обрамляющие потолок, необходимо дополнить перекладинами обрешетки. Они как бы выстраиваются в рамы.
Эти перемычки станут хорошей опорой для блоков минеральной ваты при их укладке между балками, а впоследствии послужат обрешеткой для обшивки потолка.
Шаг выбирают таким, чтобы полосы утеплителя плотно входили между перекладинами. То есть, раз используется рулон шириной 600 мм, то между брусьями в свету должно быть примерно 550 мм.
В качестве утеплителя мастером была выбрана минеральная вата «Изовер Профи», продающаяся в рулоне. Толщина материала — 100 мм.
Приобретать теплоизоляционный материал в рулоне удобнее тем, что из него можно нарезать плиты необходимой ширины. Таким образом, можно получить меньшее количество отходов.
Первым шагом работы с утеплителем из него нарезаются полоски для заделки зазоров между мауэрлатом и ветрозащитной мембраной по всему периметру потолка.
Ширина полосок должна составлять 40÷50 мм.
Далее, производится раскрой минеральной ваты из рулона на плиты необходимой длины и, при необходимости, ширины.
Проведенные заранее расчеты показали, что потребуется слой утепления в 200 мм. Это было предусмотрено — высота досок балок перекрытия составляет как раз 200 мм, то есть потребуется два слоя утеплителя толщиной в 100 мм.
Подготовленная фрагменты минеральной ваты укладываются между балками перекрытия.
Каждый слой тщательно распределяется в пространстве и аккуратно прижимается к ветрозащитной мембране.
Затем ниже укладывается второй слой утеплителя. При этом место, где стыковались блоки минеральной ваты верхнего слоя, в нижнем перекрывается целой плитой.
Чтобы ускорить работу, можно сразу из двух кусков утеплителя толщиной в 100 мм формировать мат в 200 мм и укладывать его под поперечины из бруса, закрепленные на балках перекрытия.
Однако, не стоит забывать, что укладывая утеплитель таким способом, необходимо, чтобы стыки плит верхнего и нижнего слоя были размежеваны между собой, примерно на 250÷300 мм.
Такое расположение полностью снимет вопрос о возможных «мостиках холода» в слое утепления.
Если остается много обрезков, то из них можно собирать внутренний (верхний) слой, а нижний делать из цельных кусков.
Чтобы утеплитель не провисал вниз между брусков-перемычек, его следует подкрепить пластиковой бечевкой, закрепляя ее на торцах балок перекрытия с помощью степлера и скоб.
Для этой цели используется обычная недорогая, например, капроновая или полипропиленовая бечевка.
Ее потребуется довольно-таки много, так как еще предстоит подвязывать и самый нижний слой утеплителя.
Жалеть бечевку не рекомендуется. Пусть все будет надежно.
Последний, внешний слой теплоизоляционного материала монтируется вдоль набитых брусков
Его толщина должна соответствовать толщине бруса, то есть 50 мм. Для этого нарезанные плиты толщиной в 100 мм, необходимо разделить по толщине на две.
Здесь, укладывая каждую плиту, ее сразу же необходимо фиксировать бечевкой, пристреливая ее к брускам.
Далее, термоизоляционную конструкцию следует снизу закрыть слоем надежного пароизоляционного материала, чтобы влага изнутри дома не проникала в утеплитель.
Не стоит путать этот материал с ветрозащитной мембраной! Здесь важно именно то, чтобы пару был поставлен надежный барьер.
Если же влага будет скапливаться внутри минеральной ваты, она потеряет свои термоизоляционные качества. Да и переувлажнение деревянных деталей конструкции на пользу им не идет.
Мастер использует пароизоляционную мембрану «Isover VS 80».
Будет удобнее работать, если выбирать материал, оснащенный клейкой полосой, которая облегчает скрепление двух рядом расположенных полотен. Клеевая полоса закрыта защитной пленкой, которую удаляют перед скреплением полотен.
После того как второе полотно будет закреплено внахлест с первым на ширину, обычно указываемую на самом полотне линией, с края первого полотна снимается защитная пленка.
После этого достаточно провести по стыку полотен рукой, чтобы они надежно соединились между собой.
Если соединение покажется недостаточно прочным, его можно проклеить скотчем.
Для этой цели лучше всего применить армированный сантехнический скотч, который отличается влагостойкостью и хорошими адгезионными способностями практически с любыми поверхностями. Во всяком случае, на любых мембранах он держится отлично.
Мембрана выкраивается по размерам потолка и закрепляется с трех сторон. Затем, придерживая полотно куском металлического профиля или же строительным уровнем, мембрану подтягивают и фиксируют на брусе окончательно с помощью скоб.
Для удобства выполнения работ на высоте рекомендуется использовать надежные леса или козлы. Если работать с них, обе руки мастера остаются свободными, а также есть возможность охватывать достаточно большую рабочую область.
С обычной стремянкой можно немало намучаться.
Закрепляя последнюю сторону пароизоляционного материала, его лучше не натягивать, а собрать в «гармошку»яяяяяяяяяяя, для того чтобы при изменении температур компенсировать линейное расширение материала.
Чтобы «гармошка» удерживалась в необходимом положении, ее следует зафиксировать скотчем.
Стык между стеной и пароизоляцией следует проклеить герметиком.
Для этого, край полотна приподнимается вверх, на стену наносится герметик, затем край материала опускается и прижимается к стене.
Основная задача применения герметика состоит в том, чтобы влага не проникла в утеплитель в процессе эксплуатации помещений.
Оставшийся завёрнутый вниз край пароизоляционной мембраны затем может состыковываться с пароизоляцией стен, если она потребуется.
Далее, поверх пароизоляции к брускам, перпендикулярно им, прикрепляются доски обрешетки для последующей обшивки потолка.
В данном случае шаг между ними составляет 600 мм, но при желании их можно установить и чаще, в зависимости от выбранного декоративного материала.
Саморезы, понятно, проделают отверстия в пароизоляции, но надежно прижатые в этих местах к брускам доски не дадут возможности пару проникнуть в утеплитель.
В случае если пароизоляционная пленка случайно в ходе работы была проткнута, то отверстие следует сразу же заклеить сантехническим скотчем.
Результатом проделанных работ стал закрытый мембранами с двух сторон утеплитель, заключенный между балками перекрытия и поддерживаемый досками обрешетки.
Набитые снизу доски – это не только каркас для отделки потолка. Они еще и задают необходимый вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и отделочным слоем. Если этого не предусмотреть, конденсат может начать скапливаться на поверхности потолка.
Обшивку потолка можно произвести гипсокартоном или вагонкой. Но в данном случае, мастер выбрал влагостойкие листы «Quick Deck».
Для крепления листов необходимо выбирать саморезы такой длины, чтобы они не прошили насквозь доски обрешетки и не прорвали пароизоляцию.
Для удобства фиксации обшивки на обрешетке, рекомендуется заранее наживить саморезы по краям плиты.
Перед креплением обшивки нужно не забыть провести электрический кабель для осветительного потолочного прибора. Его необходимо заизолировать в специальную гофрированную трубку.
Далее, листы фиксируются к доскам обрешетки с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в материал плит на небольшую глубину (около 1 мм). Это легко решается правильной регулировкой момента затяжки шуруповерта (трещоткой).
Между стеной и плитами обшивки необходимо оставить небольшой зазор для теплового расширения материала при изменении в помещении температуры и влажности.
При необходимости производится дополнительная разметка, раскрой и подгонка листов.
Панели «Quick Deck» оснащены замком «шип-паз», поэтому при их монтаже соединение получается плотное и ровное. При этом замок уже сам по себе предусматривает температурный зазор.
Сначала плиты прихватываются в нескольких местах, а затем закрепляются капитально дополнительными саморезами.

Благодаря точной разметке и хорошо подогнанным деталям, потолок получился ровным и аккуратным. Далее? поверхность шпаклюется и окрашивается или оклеивается декоративным материалом. Но это уже – отделочные работы, а вот с утеплением потолка мы, по сути, разобрались уже полностью.

Как можно видеть из представленного описания, выполнить утепление потолка вполне возможно самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Правда, работая предельно аккуратно, c точным соблюдениеv последовательности монтажа слоев общего «пирога»/

И остался у нас невыясненным еще один важный вопрос – а каким же по толщине должен быть достаточный слой утепления? Рассмотрим его в приложении к статье.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Какая толщина утепления потолка потребуется?

Чтобы определиться с данным параметром, придётся произвести небольшой теплотехнический расчет. Не следует сразу пугаться этого – с нашим калькулятором выполнить необходимые вычисления – не составит труда.

Сам расчет строится на том, что суммарное термическое сопротивление потолочной конструкции под холодным чердаком (или вовсе без него, например, при плоской кровле) должно быть не меньше установленного СНиП нормированного значения. А это общее сопротивление складывается из показателей каждого из слоев конструкции. Таким образом, зная материалы изготовления и показатели теплопроводности, имея четкий план по дальнейшей обшивке потолка и чердачного пола, несложно рассчитать, какой же слой и какого утеплителя обеспечит требуемое значение термического сопротивления.

А нормированное значение сопротивления теплопередаче можно для своего региона узнать по предлагаемой карте-схеме. Небольшой нюанс: для стен, перекрытий и покрытий оно разное – поэтому значения на схеме выделены различными цветами. Нас в данном случае интересует «для перекрытий» — эти показатели выделены голубым цветом.

Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче для территории России

Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче для территории России

Не будем перегружать читателя формулами, а лучше сразу предложим онлайн-калькулятор. Непосредственно под ним будет дан ряд пояснений, возможно, необходимых для быстрого и точного расчета.

Калькулятор расчета толщины утепления потолка (перекрытия)

 
Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛЕНИЯ ПОТОЛКА (ПЕРЕКРЫТИЯ)»
 
Выберите из списка планируемый утеплительный материал
вид утеплительного материала
Найдите по карте-схеме и укажите требуемую величину сопротивления теплопередаче R для перекрытий (для своего региона проживания)
R (м²×°С/Вт) - выделены на карте голубым цветом
 
Укажите материал и толщину ПЕРЕКРЫТИЯ
Если его нет, оставьте значение толщины по умолчанию - равное нулю.
материал перекрытия
толщина перекрытия, мм
Предполагается ли ОБШИВКА (ОТДЕЛКА) ПОТОЛКА в помещении?
Предполагается ли НАСТИЛ СПЛОШНОГО ЧЕРДАЧНОГО ПОЛА?

Пояснения по проведению расчета

Выполнить расчет – несложно.

  • Первым делом следует указать выбранный утеплитель. В выпадающем списке перечислено даже больше материалов, чем рассматривалось в статье выше. Показатели теплопроводности утеплителей уже внесены в программу расчета.
  • Далее, по карте схеме определяется, а затем на слайдере указывается значение нормированного сопротивления теплопередаче для перекрытий — для своего региона проживания.
  • Следующие данные – это характеристика перекрытия, то есть материал его изготовления и толщина. С плитами перекрытия – все понятно. Если же перекрытие монтируется на балках, то можно указать толщину и материал сплошной черновой подшивки потолка. Но довольно часто и ее не делается – взять хотя бы пример из расположенной выше пошаговой инструкции. В таком случае нечего и мудрить – просто оставляется толщина перекрытия по умолчанию равная нулю.
  • Следующий пункт – внутренняя обшивка (отделка) потолка. Многие материалы, используемые для этих целей, сами по себе имеют немалое сопротивление теплопередаче, и их можно включить в расчет. Если выбран этот путь, то откроются дополнительные поля ввода данных, в которых следует указать материал внутренней обшивки и ее толщину.

Понятно, что если отделка предполагает лишь покраску перекрытия или, скажем, наклеивание на него обоев, принимать ее в расчет никакого смысла нет. Значит, оставляют все как есть, переходят к следующему пункту.

  • Последний пункт – это обшивка пола на чердаке. Она только в том случае может влиять на суммарные утеплительные качества перекрытия, если выполнена сплошной. При выборе этого направления опять откроются два дополнительных поля – материал и его толщина.

В том же случае, когда настил чердачного пола не предполагается, или в целях экономии он будет настилаться не сплошным, можно сразу переходить к кнопке «РАССЧИТАТЬ…»

Итоговое значение расчета будет показано в миллиметрах. Это – минимально необходимая толщина утепления. Если применяется насыпной или напыляемый материал, то ею можно и ограничиться. При использовании блоков или матов полученную толщину приводят (с округлением в бо́льшую сторону) к стандартизированным размерам выбранного утеплителя.

author

главный редактор

Автор публикации
Все про утепление и отопление дома и квартиры
Ваш отзыв

Самое популярное
Обсуждения
Пожалуйста подскажите по какому нормативному документу взята формула Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J ?
Хорошая статья. Обстоятельно и понятно рассказано.Автору

 
 

Присоединяйтесь к нашему сообществу

И получите ещё больше идей и лайфхаков по ремонту, дизайну и строительству из наших социальных сетей


Уже 400 000 участников с нами, присоединяйтесь и вы!

top