Правильное утепление входной металлической двери: пошаговая инструкция

Входная металлическая дверь – современный элемент здания любого назначения. Она – защита и декоративный элемент. Но через нее проходят до 20% теплопотерь, поэтому заводские модели утепляют в процессе изготовления.

Но провести утепление входной металлической двери можно своими руками, если она не соответствует теплоизоляционным нормативам.

Причины потери тепла через входные двери

У металлической входной двери теплопроводность в 300 раз выше, чем у деревянной. Поэтому ее надо утеплять обязательно. Но теплопотери зависят не только от того, что входная дверная конструкция изготовлена из металла. Есть и другие факторы, увеличивающие потери тепловой энергии через дверь:

1. Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой, провисание полотна – все это связано с низким качеством монтажных работ.
2. Мостики холода в конструкции входной металлической двери – ребра жесткости, замки, ручки, крепежные изделия.

Иногда теплопотери увеличиваются даже в уже утепленных конструкциях. Причина – износ теплоизоляционного материала. Обычно так получается, если внутри входной двери появляется конденсат. Он снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.

Но всегда присутствует вероятность, что последний был уложен неправильно. К примеру, в нише конструкции, куда он закладывается, образуется зазор или неплотность. Триггером может стать неправильно выбранная толщина теплоизоляционного слоя.

По итогу, причина, чтобы начать утеплять входную дверь своими руками в частном доме, всегда найдется.

Как найти место проникновения холода

Если входная металлическая дверь не утеплена, то каждый ее элемент может стать местом проникновения в дом холодного воздуха. Меньше потерь будет через полотно, больше через стыки элементов металлической конструкции.

Проверяем полотно

Первое, что обозначит невысокое качество утепления двери, – конденсат, иней, наледь на внутренней стороне полотна. Чем больше площадь поражения, тем интенсивнее холодный воздух проникает внутрь дома.

Причин три:

• низкое качество используемого утеплителя;
• теплоизоляционный слой (утепление) тонкий или с дефектом;
• низкой качество внутренней обшивки.

Процесс снижения утепления будет только прогрессировать, потому что конденсатом поражен и сам утеплитель. От этого его теплоизоляционные характеристики снижаются и со временем придут к нулю. Выход один – заменить новым.

Мостиками холода могут быть фурнитура, крепежи, которые их удерживают, облицовка. Проверить, что именно эти элементы являются местами теплопотерь, можно просто – приложить руку. Если поверхность сильно холодная, то велика вероятность, что все так и есть. Может быть, не надо будет менять утеплитель.

Проверяем металлическую коробку

Здесь сквозить может только в зазорах между:

• коробкой и стеной проема;
• коробкой и дверным полотном.

В первом случае зазор заполняется монтажной пеной, которая со временем может разрушаться, особенно, если в нее попала влага. Или при запенивании материал не полностью собой заполнил свободное пространство. Сама пена – это хороший материал для шумоизоляции, но не для теплоограждения.

Во втором случае зазор заполняют специальной лентой. Ее часто называют демпферной для двери. Это уплотнитель эластичного типа, который при закрытии металлической входной двери сжимается, заполняя собой все пространство зазора. Если была установлена толстая и твердая лента, сжатие может и не произойти. Или, наоборот, лента была слишком мягкой и тонкой – при сжатии остается еще свободное место, через которое внутрь дома проходит холодный воздух.

Сильные потоки воздуха с улицы можно почувствовать, поднеся ко входной металлической двери руку. Но не только сильная струя может изменить микроклимат в помещениях. Даже небольшой сквозняк снижает температуру, что отражается на всем отоплении дома.

Такой воздушный поток небольшой мощности можно обнаружить с помощью горящей свечи. Ее пламя отклонится внутрь комнаты, если есть даже незначительный сквознячок.

Проверяем дверной проем

Зазоры между металлической дверной коробкой и торцами проема редко оказываются в поле зрения. Поэтому их утепление практически не проводится. Но даже в городских многоквартирных домах, возведенных из бетона или кирпича, торцы проемов со временем становятся неровными, на них появляются выемки и сколы. Все это впоследствии становится мостиками холода.

Что тогда говорить о частных домах, сооруженных из бревен, брусов или каркасным способом. Под действием перепадов влажности и температуры деревянные элементы, формирующие проем входной двери, теряют ровность. Их коробит, происходит отслоение, а значит, уменьшение в размерах. Появляются щели, через которые сильно сквозит.

И хотя стык коробки с проемом закрыт наличниками, из-под них все равно происходят теплопотери. Теплый и холодный воздух таким способом не остановить.

Теплоизоляция металлического короба

Металлическая дверная коробка – мощнейший мостик холода, потому что это обычно пустой металлопрофиль. Через него происходят самые большие теплопотери. А значит, коробку входной двери надо утеплять.

Сегодня производители входных металлических дверей предлагают вариант, который называется «с терморазрывом». Металлопрофиль коробки внутри делится на 2 отсека. Между ними закладывается теплоизоляционный материал. Даже тонкий его слой сокращает потери тепловой энергии в половину.

Но что делать со старыми входными металлическими дверями, в которых терморазрыва нет? Есть вариант утепления, который себя не оправдал. Но его все еще используют. Для этого в вертикальных и горизонтальных элементах коробки высверливаются отверстия, через которые пустота заполняется монтажной пеной.

Минус этого способа утепления в том, что не видно, как происходит заполнение – равномерно или нет. К тому же пена внутри без достаточного количества воздуха не твердеет, что становится причиной образования пустот. Другой недостаток утепления пеной – она заполняет собой все внутреннее пространство, попадая в полости закрытия ригелей. Последние обязательно заклинит, а значит, выйдет из строя замок, который придется менять на новый.

Этот способ утепления с монтажной пеной не надо исключать. Но все нужно делать аккуратно. К примеру, запенивание проводить с открытым полотном. После застывания вспененного материала прочистить дрелью полости для ригелей.

Есть другой, более надежный вариант. Для этого нужно утеплить внутренние поверхности дверного короба, которые впоследствии закроются доборным коробом и наличниками. В качестве теплоизоляционного материала можно взять изолон. Его просто приклеивают к металлической поверхности.

Ремонтируем проем

Размеры металлической входной двери подбирают с учетом размеров дверного проема. И чем точнее сделаны замеры, тем плотнее первая войдет во второй. Поэтому перед снятием замеров дверной проем надо отремонтировать. Особенно это нужно, когда была демонтирована старая входная дверь.

Дефектов у проема немного:

• неровности по ширине и длине торцов;
• сколы углов;
• трещины на плоскостях.

Избавиться от всего этого можно разными способами. Старый метод, проверенный годами, – использовать цементно-песчаную смесь, которую называют ремонтным раствором.

Подойдет здесь и сухая смесь для стяжки. Ее затворяют водой в требуемом количестве. Ремонтируемые поверхности смачивают и накладывают раствор, выравнивая его по всей длине торца. Чтобы углы проема были ровными, а наносимая смесь создавала ровную конфигурацию, нужно по углам установить металлические профили.

Еще два совета:

1. Если на торцах проема обнаружены большие дефекты, надо сначала их заполнить ремонтным составом, а после высыхания переходить к выравниванию.
2. Не помешает нанесение грунтовки до начала укладки раствора.

Утепление зазора между коробкой и полотном

Это самое уязвимое место. Здесь устанавливается на заводе уплотнитель. Но если у двери нет четкой геометрии, даже установленный уплотнитель не спасет от проникновения холодного воздуха. На это же влияет и места установки замков. Их лучшее место расположения – чуть выше или чуть ниже середины дверной конструкции.

Чтобы добиться качественного утепления входной двери, нужно обследовать уплотнительную ленту.

Она может быть тонкой, то есть при закрывании не расплющиваться и не закрывать зазор между коробкой и полотном, или поврежденной, неправильно уложенной. Может оказаться, что установлен был просто бракованный материал. Поэтому уплотнитель надо заменить.

На рынке он представлен несколькими моделями в плане сырьевого материала:

• резина;
• поролон;
• полиуретан;
• силикон;
• пластик.

Лучше выбирать резиновый. Причины:

• долгий срок службы;
• легко переносит перепады влажности и температуры;
• невысокая цена.

У силиконовых те же достоинства, но цена большая. Полиуретановые выпускаются в виде самоклеящихся лент.

Толщина уплотнителя должна быть чуть больше толщины зазора между полотном входной двери и ее коробкой. Конфигурация сечения выбирается по величине зазора.

Для приклеивания уплотнителя используют обычно силиконовый клей. Перед нанесением металлическую поверхность надо очистить и обезжирить.

Утепление металлического дверного полотна – инструкция

Утепление дверного полотна – процесс непростой. Есть две ситуации, которые подтолкнут к применению одного из 2 вариантов утепления:

1. Нужно разобрать полотно и заменить теплоизоляционный материал, расположенный внутри.
2. Если полотно металлической входной двери разобрать нет возможности, то проводится утепление его поверхностей.

Но все по порядку.

Что понадобится

В первую очередь нужно будет выбрать теплоизоляционный материал и подготовить инструменты:

• шуруповерт или отвертки;
• дрель со сверлами;
• строительный нож;
• металлическую линейку и рулетку;
• ножовку.

Потребуются и строительные материалы:

• саморезы;
• монтажная пена;
• клей, например, жидкие гвозди;
• деревянные бруски;
• полиэтиленовая пленка.

Какой утеплитель выбрать

Если использовать внутри входной двери гидроизоляционный слой, то нет разницы, какой теплоизоляционный материал внутрь укладывать. Лучше, если это будет плотный с низкой теплопроводностью утеплитель. К примеру, плиты из пенополиуретана. Но они дорогие.

Самый дешевый – это минеральная вата. Но если в процессе монтажа гидроизоляционный слой будет уложен неправильно или с дефектами, то минвата быстро придет в негодность.

Внутри металлической входной двери образуется конденсат, который снизит теплоизоляционные характеристики этого утеплителя. Поэтому от минеральной ваты лучше отказаться сразу.

Оптимальный вариант – полистирольные плиты вспененного типа. Они жесткие, плотные, некоторые модели не боятся воды.

Поэтапная инструкция

Утепление металлической входной двери, а конкретнее ее полотна, начинается со снятия ее с петель. Далее по инструкции нужно уложить ее на ровную поверхность. Это может быть пол, верстак, стол и прочее. После снимается фурнитура и обшивка – та часть, которая располагается изнутри дома.

Обшивка может быть разной. К примеру, тот же металлический лист, уложенный на деревянную плиту: ДСП, ОСП, фанеру. Или просто фанера, обшитая дермантином, пластиковые вставки и прочее.

Внутренняя пустая полость – это место для укладки пенополистирольных плит. Она большая, поэтому лучше ее разделить. Внутри создать каркас из деревянных брусков.

Для этого последние сначала укладываются по периметру дверного полотна. Крепление производится к торцам саморезами по металлу. Далее укладываются поперечные и продольные бруски, которые скрепляются между собой и с брусками, уложенными по периметру.

Если необходимо провести гидроизоляционные мероприятия, то их проводят до создания каркаса. Здесь просто укладывают на металлическую поверхность полотна полиэтиленовую пленку с выводом ее краев на торцы конструкции. Для крепления используют клей силиконовый.

Теперь нужно замерить размеры ячеек каркас и перенести их на пенополистирольные плиты. Из них вырезаются куски строительным ножом, закладываются в ячейки каркаса. Если между ними остались небольшие зазоры, их заполняют монтажной пеной.

Остается уложить полиэтиленовую пленку поверх слоя утепления, прикрепив ее к деревянному каркасу. По периметру можно дополнительно уложить ленточный теплоизоляционный материал. Он усилит утепление конструкции двери. Последний этап – монтаж обшивки.

Деревянные бруски, используемые для каркаса, нужно предварительно обработать антисептиком.

Лучше, если их дополнительно покрасить или отлакировать. Внутри дверного полотна зимой всегда присутствует влага, в большем или меньшем количестве. Она негативно сказывается на деревянных элементах, снижая их срок эксплуатации.

Если дверное полотно неразборное

Тогда надо утеплять его снаружи. Раньше для утепления входных деревянных дверей использовали вату низкого качества и дермантин, которые укладывали с наружной поверхности. То же самое можно сделать и с входной дверью металлической, только с внутренней стороны.

Для этого теплоизоляционную плиту из пенополистирола приклеивают к внутренней стороне полотна с помощью жидких гвоздей. После обивают дерматином или плотной мебельной тканью. Обшивку крепят прямо к утеплителю, благо он плотный и прочный. Тип крепления – клей или декоративные гвоздики.

Можно видоизменить технологию утепления. Сначала на входную металлическую дверь приклеивается полиэтиленовая пленка, а на нее уже теплоизоляционный материал.

Назначение подкладочного слоя – дополнительная гидроизоляция. К тому же такой тип крепления с промежуточным полимерным материалом дает возможность легко провести демонтаж утеплителя. Потому что пленка отслаивается от металлической поверхности входной двери, если места приклеивания прогреть феном.

Нет ничего хуже, если дом отапливается, а температура в нем некомфортная. Теплопотери снижать надо обязательно. И в этом плане окна и входная дверь в приоритете. Справиться со всеми проблемами, связанными с утеплением, можно без проблем. Главное – точно найти место утечек тепла и правильно провести утепление, используя современные технологии и материалы.

Наверняка кто-то из наших читателей занимался утеплением входной двери металлической. Было бы интересно услышать, как все происходило: какой способ применялся, какие материалы были использованы. Расскажите о своем опыте в комментариях. Сохраните полезную информацию в закладках, чтобы не потерять ее.