Главная » Кирпичные печи » Печь Шведка: виды и особенности конструкции, пошаговая инструкция кладки

Печь Шведка: виды и особенности конструкции, пошаговая инструкция кладки

Мастер-печник имеет в своем арсенале несколько вариантов укладки печей. Каждая из них рассчитана на определенные условия эксплуатации. Для частного дома со стесненными условиями подойдет модель «шведка». Для повышения функциональности конструкции, печники, согласовав с владельцем, могут добавить варочную плиту. Отопительно-варочная печь «Шведка» – наиболее эффективный вариант для дачи или частного дома с недостатком жилой площади.

Шведка часто используется для обогрева частных домов, где стесненные условия проживания не позволяют разместить более масштабное сооружение

Преимущества и недостатки

Содержание статьи

1 Преимущества и недостатки
2 Технические особенности
3 Рекомендованные размеры
4 Строим своими руками

В отличие от той же «голландки», эта разновидность печного строения более эффективная и располагает лучшим КПД. Для сравнения, у первой оно 40%, а у второй чуть больше 60%. К тому же, если при кладке печей использовать одинаковый кирпич, то по теплоотдаче «шведка» будет превосходить свою соперницу из Голландии.

Другие плюсы конструкции:

Конструкция дымоотвода выстроена таким образом, что после топки канал спускается сразу вниз, а после, пройдя небольшой участок, поднимается вверх. Это обеспечивает прогрев воздуха на всех уровнях дома, включая и нижнюю его часть. Благодаря такому подходу и удалось повысить КПД конструкции.
Несколько вариантов исполнения. Печник, выбрав «шведку» в качестве основной конструкции для обогрева дома, вправе поступать как художник, добавляя к ней дополнительные модули – камин, лежанку, духовку или с варочную плитку.
Владелец вправе совместить печь с системой отопления. Это не скажется на общей работе, даже если одновременно пользоваться варочной панелью.
Возможность изменения схемы кладки печи. Несмотря на разрешение адаптировать конструкцию под инженерные особенности частного дома, действовать при этом нужно аккуратно. На высокотемпературных участках менять кладку печи запрещено из-за нарушения текучести выводимых газов.
Каналы для отвода газов могут выкладываться из стандартного керамического кирпича. Низкие температуры на этих участках не смогут отрицательно повлиять на целостность печи.
Модель «шведка» уже включает в себя духовку. Если приоткрыть дверцу, то через несколько минут помещение наполниться теплым воздухом.

Модель шведки с духовым шкафом, но без варочной панели

Есть у «шведки» и отрицательные стороны:

Из-за большого веса, перед кладкой печи необходимо подготовить укрепленную площадку (фундамент). Для этого в полу делается углубление, проводится армирование и заливается бетон, слоем около 25-30 см. Высота фундамента определяется исходя из габаритов готовой конструкции.
После окончания процесса горения необходимо следить за тем, как будет остужаться печь. Если забыть вовремя прикрыть задвижку, тепло быстро покинет отапливаемое сооружение.
Участки, подверженные нагреву под высокими температурами, испытывают повышенные нагрузки. Поэтому, выбирая материал для их кладки, необходимо отдавать предпочтение только кирпичу высокого качества.

Если печь будет выложена с технологическими нарушениями, то даже использование качественного материала не поможет получить максимальную отдачу от оборудования. Только квалифицированный печник способен выложить «шведку» правильно.

Технические особенности

За счет того, что камера сгорания в «шведке» располагается горизонтально, она успевает сохранить максимум тепла прежде чем оно уйдет по колодцам. Если рассмотреть конструкцию печи «голландка», то здесь все в точности наоборот – после камеры сгорания тепло следом переходит в вертикальные ходы (колодцы) и быстрее покидает печь через трубу.

Оригинальная вариация – варочная панель и лежак располагаются отдельно от основного блока шведки. Видно, что над проектированием работал опытный печник

Духовой шкаф, встраиваемый почти во все разновидности печей «шведка», обеспечивает возможность по усвоению дополнительного тепла. Изготавливается он из металлической пластины, потому разогрев происходит в более короткие сроки. Если во время топки открыть дверцу духовки, то тепло по дому будет расходится быстрее.

Еще одна особенность «шведки» – это монтаж колпаков. Первый размещают в нижней части, сразу после камеры сгорания, второй в верхней – до выхода в дымоход.

Смысл обустройства колпаков в том, чтобы сохранить больше тепла. Они представлены в виде объемных камер, через которые проходят потоки воздуха. Холодный коротким путем быстро покидает печь. Горячий же, попадая в камерную часть, устремляется кверху, где находится до остывания. После, по естественным физическим законам, он спускается вниз и кратчайшим путем, устремляется в вертикальный канал, где попадает во вторую камеру (колпак).

Здесь, еще теплый воздух, также поднимается кверху, частично отдавая тепло кирпичным стенам. Далее, остыв еще немного, он спускается ниже, откуда переходит в основной канал дымохода и покидает печь окончательно. Таким образом, прежде чем разогретому воздуху выйти наружу, ему нужно пройти через 2 колпака и отдать часть тепла стенам из кирпича. Именно это и позволило повысить КПД на десятки процентов.

Если встретить старый классический вариант шведки, то почти наверняка в ней есть обустроенное место для сушки одежды. В новых моделях этого нет, так как сейчас есть более действенные способы, как быстро просушить одежду.

Также решили отказаться от такого функционального момента, как хайло. Оно представляло собой отдельную камеру, идущую после топки. В классических вариантах русских кирпичных печей вход в хайло можно было различить по полукруглой заслонке. Здесь готовили еду или пекли хлеб. Так как кладка данного элемента конструкции – дорогостоящее удовольствие, то для новых печей шведок его практически не заказывают.

На примере русской печки хайло выглядит более знакомым. Это та часть шведки, где выпекались хлеб и булочки. На изображении – это камера с арочным входом. Сейчас, из-за сложности сооружения, от арочного проема отказались в пользу стандартного прямоугольного или квадратного свода

Камера сгорания собирает первичное тепло, потом оно переходит в камерные колпаки, где частично делится им с кирпичными стенами. Однако максимальные или конечные потери тепловой энергии происходят дымоотводящих каналах или колодцах. Сконструированные лабиринты не дают воздуху быстро перемещаться внутри печки.

Варианты расположения дымоотводящих колодцев:

Вертикальный. Способствует лучшему прогоранию топлива. Однако, под действием естественных физических сил, тепло будет все время устремляться вверх. Низ будет прогреваться лишь частично, либо останется холодным.
Горизонтальный. Из-за неполного прогорания топлива, на стенках колодцев будет оседать сажа. Печь придется вскрывать чаще для прочистки каналов. Но в отличие от вертикальных каналов, горизонтальные способствуют лучшему распределению тепловой энергии. Равномерно прогревается и низ, и верх.

Читаем: Как сделать тандыр из железной бочки.

Строим своими руками

Так как изначально для примера была взята печь «шведка» с варочной поверхностью, то есть отопительно-варочный вариант, чтобы не нарушать сложившегося порядка продолжим описание той же модели. Для строительства были выбраны средние размеры: 114х76х210 см.

Описание кладки печи начнем с подбора необходимого инструмента и материала. Чтобы сформировать наиболее полное представление о выполняемой работе, описание кладки кирпича будет по нарисованной схеме. На языке каменщиков это звучит как порядовка.

Необходимые материалы и приборы

Материалы для кладки «шведки»:

Шамотный кирпич. Печники, для экономии материала, рекомендуют использовать шамотный кирпич не во всех участках печи, а лишь там, где материал будет соприкасаться с открытым огнем и горячим воздухом. То есть – это топка и дымоотводящие колодцы. Всего нужно подготовить 129 кирпичей марки ША-8.
Кирпич красный. Он необходим для остальной части конструкции. Всего нужно заготовить 480 кирпичей марки М200. Каждый мастер сам определяет высоту трубы, поэтому исходя из этих соображений, она была исключена из общего количества.
Дверцы. В печке любого типа присутствуют 3 типа дверок – поддувальная, топочная и для прочистки основного канала. Размеры, согласно ранее предложенному порядку, – 140х250 мм, 210х250 мм, 70х130 мм.
Не нужно пытаться сэкономить на покупке дверок для «шведки», приобретая бывшие в употреблении экземпляры. Они, вероятнее всего, будут поистертыми, что внесет значительный контраст в общее оформление. Не исключено, что экземпляры были подвержены регулярным высоким температурным нагрузкам, и после установки у вас, скоро выйдут из строя. Не исключено, что микротрещина уже будет присутствовать на корпусе изделия.
Задвижки. Элемент, также, как и дверцы, имеет несколько разновидностей и участвует в регулировании работы печи на разных участках. Если учесть, что автор созданного проекта постарался разделить работу печки в зависимости от климатических условий за окном, то всего нужно подготовить 4 задвижки. 3 из них сезонозависмые – для зимнего, осеннего и летнего регулирования. Одна перекрывает трубу дымохода.
Духовка. Если нет профессиональных навыков жестянщика, то лучше приобрести готовое изделие в магазине, размером 280х370х310 мм.
Колосники. Этот элемент, так как он будет скрыт от посторонних глаз, при желании можно изготовить своими руками. Для этого нужны уголки 15х15 и несколько кусочков арматуры.
Варочная панель. В нашем случае в конструкции предусмотрено 2 открывающиеся конфорки. Размер панели 410х710 мм.
Стальной уголок. Необходим для создания армированного пояса поверх топки и варочной плиты. Подготовьте 2 шт, размером 50х50х730 мм. Толщина стенок уголка – 5 мм.
Полосы стальные. Толщина стенок у всех экземпляров 5 мм. По размерам имеются отличия. Нарежьте 1 полосу – 50х1200 мм, 2 полосы – 50х730 мм, 2 штуки – 50х500 мм, 2 штуки – 50х320 мм, 1 штуку – 50х250 мм и еще одну 500х700 мм.
Растворы для кладки кирпича. Покупайте готовые смеси. Они обладают лучшими показателями прочности.

Каждый владелец сам вправе выбирать внешнее оформление печных дверок для «шведки». Однако при выборе материала, предпочтение нужно отдавать экземплярам из чугуна. Только этот материал рассчитан на высокотемпературные нагрузки. Дверцы из стали со временем деформируются

Что касается инструментов, то в стандартный набор печника должны входить кельма, несколько емкостей, где будут замешиваться раствор и замачиваться кирпич, расшивка, молоток каменщика. Чтобы добавить больше света, можно подготовить переноску с лампой. УШМ поможет в работе с кирпичом и металлическими деталями. Уголок, строительный уровень и отвес – незаменимые вещи, когда нужно добиться идеальной пропорциональности швов и углов.

Этот набор включает только самое необходимое для сооружения «шведки»

Подготовка перед кладкой

Для начала выберите место, где будет выкладываться «шведка». Как правило, она является частью перегородки, для одновременного обогрева двух комнат. Важно, чтобы дымоход располагался между стропилами, и расстояние до них желательно выдержать, сократив риск случайного воспламенения деревянных элементов.

Далее проводится разметка фундамента. Даже для этого случая нужно иметь чертежи. Они облегчат работу по планированию и разметке места под будущее строительство.

Если печка будет выкладываться в выстроенном доме с выполненной отделкой, то придется пожертвовать частью полового покрытия, освободив место для фундамента. Основание должно превышать размеры шведки на 15 см с каждой из сторон.

Глубина копки котлована под фундамент определяется в зависимости от типа жилого помещения. Так, если это дом для постоянного проживания, то достаточно углубиться на 50 см. Для домов сезонного посещения (дачи), рекомендуется выкопать яму ниже глубины промерзания грунта. Это обезопасит бетонное основание от разрушения во время зимних морозов.

Так должен выглядеть правильно обустроенный фундамент для «шведки»

Если закладка печи планируется на стадии строительства дома, то ни в коем случае не допускайте совмещения его фундамента с печным основанием. Сезонное движение грунта вызовет разрушение в слабом месте, и, вероятнее всего, это будет фундамент для печи.

Учитывая особенность «шведки» равномерно распределять тепло по всем уровням, чтобы исключить потерю тепловой энергии через холодный фундамент, рекомендуется поверх уложить слой гидроизоляции и завершить венец теплоизолирующим материалом. Хороший вариант – базальтовый картон в 3 слоя. Для отражения тепла в середину рекомендуется уложить слой фольгированного материала лицом к основанию печи.

Пошаговая порядовка

Печь «шведка» своими руками укладывается по заранее спланированной схеме – порядовке. Чертеж составляет опытный печник, который учитывает малейшие нюансы конструкции. Поэтому изменять план, предложенный для строительства, категорически запрещено.

Печь «шведка» порядовка своими руками – пошаговый проект:

Печное основание включает 2 ряда. Так как здесь нет высоких температур, то допустимо использование красного кирпича.
С 3 ряда начинается формирование зольной камеры, основания для духового шкафа и прохода к горизонтально расположенной камере.
Чтобы иметь доступ в будущем для чистки нижней части от скопившейся сажи, с двух сторон оставляют слегка выступающими по половинке кирпича. На этом же этапе можно подготовить к установке дверцу. 4 ряд в точности повторяет 3.
Над дверцей поддувала укладываются 2 металлические полоски. Прогоняется 5 ряд. На кирпичах, завершающих топочную камеру, сделайте вырезы под установку колосниковой решетки. Устанавливаем ее на постоянное место. Проход к горизонтальной камере сужается на полкирпича.
В 6 ряду камера делится на 2 части. Проход к ней перекрывается окончательно. Напротив топки оставляем место для установки духового шкафа и монтируем его.
Поднимаем еще один ряд и закрепляем топочную дверцу. Продолжаем наращивать высоту кладки на 2 ряда. Накрываем в полкирпича духовой шкаф и топочную дверцу.
Готовим вырез для варочной плиты. Сбоку от нее выпускаем 2 кирпича по ¾. Монтируем варочную поверхность. Укрепляем кладку перед ней металлическим уголком. Перекрываем проход сбоку варочной плиты, формируя канал для транспортировки горячего воздуха.
В 13 ряду заканчивается формирование нижнего колпака (горизонтальной камеры) – он глушится еще одним перекрытием из красного кирпича.
Повторяем еще одну порядовку. Сформировав сзади горизонтальную камеру, в боковой части монтируем полкирпича для чистки канала. Повторяем кладку.
Чтобы перекрыть варочную камеру, поверх нее укладываем 2 металлические полоски, а в передней части уголок ребром вверх. Еще одним рядом запечатываем поверхность, оставляя 2 небольших канала.
Над каналом возле варочной камеры проводится монтаж задвижки. Следующий ряд продолжает формирование каналов. Начинают появляться очертания сушильной камеры. Ее размещают над варочной плитой.
В задней стенке и в сформированном канале над задвижкой оставляем проходы по 5-7 см. В них монтируем задвижку. Она будет регулировать работу «шведки» в осенний период. С обратной стороны продольного канала вставляем полкирпича для чистки.
Выкладываем еще ряд и над задвижкой выпускаем 3 кирпича. Монтируем дверцу для чистки канала над летней задвижкой.
Следующая часть перекрывает летнюю камеру и делит ее пополам. На этом этапе формируется еще один вертикально идущий канал. В будущем, он будет соединен с дымоходом.
Закрываем летнюю камеру окончательно. В задней части оставляем канал для зимней работы и вырезаем посадочное место под задвижку. Устанавливаем на постоянное место.
Над летним каналом начинаем формировать малую сушилку. Продолжаем кладку рядов.
Над каналом, предусмотренным для совмещения с дымоходом, делаем посадочное место для последней задвижки. Устанавливаем и прокладываем еще ряд. В дымоотводящем канале формируем срез в сторону задней стенки печи. Размещаем поверх сушилок 4 пластины разного размера.
Глушим всю поверхность за исключением прохода для дымоотводящего канала. Сдвигаем канал еще на четверть кирпича ближе к задней стенке. За 2 ряда сдвигаем канал еще.
Формируем первый ряд дымохода. За ним второй.

На схеме порядовки для «шведки» видно распределение кирпичей по цвету, где коричневый – это стандартный красный кирпич, а желтый – шамотный

Так выглядит 11 ряд «шведки», где требуется установить варочную панель

Готовая конструкция «шведки» по предложенной порядовке, будет выглядеть следующим образом

На этом этапе «шведку» можно считать готовой. Наращивать ли дымоход еще, определяет печник, исходя из условий комнаты.

Обустройство дымохода

Планируя кладку дымохода, в чертеж необходимо внести корректировки безопасности. На участке межэтажного перекрытия, где присутствует опасность легкого воспламенения, в конструкцию дымоотводящей трубы, нужно добавлять распушку.

Что это такое и для чего необходимо? Распушка представляет собой конструкционное расширение кирпичной кладки. Расширение проводится поэтапно – по полкирпича за один ряд. Некоторые предполагают, что ее суть в том, чтобы снизить уровень критического нагрева стенок до минимума.

На самом деле, предназначение расшивки в том, чтобы перекрыть вертикальные швы внутреннего ряда. Дело в том, что за время эксплуатации печи на внутренней части дымохода нарастает слой сажи.

Если при кладке использовался раствор низкого качества, кирпич выложен неправильно или какая другая причина – это может привести к разрушению шва. Следовательно, в образовавшуюся трещину будет набиваться сажа, а она, как известно, продукт легковоспламеняемый. Именно поэтому, чтобы не допустить прохождения сажи сквозь стенки дымохода, печниками создается искусственное препятствие.

Распушка может монтироваться в 2-3 этажа, то есть на этапе межэтажного перекрытия, кровельного и в оголовье дымохода. Последняя часть также выкладывается с определенной целью – предотвратить самопроизвольное задувание внутрь.

Распушка для «шведки»

И еще один важный момент. Чтобы обеспечить хорошую тягу, оголовье дымохода должно подниматься на 50 см выше коньковой части крыши. Заканчивается конструкция установкой дождевика – металлическая деталь, монтируемая в верхней части дымохода, не допускает попадания дождя внутрь трубы, а также препятствует образованию воздушных завихрений.

Ввод в эксплуатацию

Данный этап также содержит определенные требования.

Их соблюдение необходимо, чтобы быть уверенным, что «шведка» в будущем будет работать безукоризненно:

После кладки печи, ее оставляют на 14 дней, чтобы дать просохнуть. Если «шведка» стоит в сухом помещении и действие происходит в теплые летние дни, то сушка проходит естественным образом. В случае, если сушка проводится в дождливую погоду, то рекомендуется использовать вспомогательное оборудование – например, тепловентилятор. Направьте устройство на печь. Это дополнительно ускорит процесс высыхания.
После запуска в эксплуатацию, печь должна топиться постоянно в течение 2 недель. Желательно не допускать остывания. Это закрепит раствор и закалит шамотный кирпич. Одна загрузка не должна превышать 3-4 кг топлива. Печники рекомендуют на время просушки «шведки» в дверцы для прочистки каналов всунуть кусочки газеты. Так вы будете контролировать процесс высыхания. Как только печь будет готова к эксплуатации, кусочки станут сухими.
Заключительный этап – разгонный. Для его реализации отводится около 2 суток. Дважды в сутки проводите закладку дров с поэтапным увеличением объема. В случае если модель «шведки» «зима-лето», то рекомендуется открыть задвижку для зимней работы, остальные перекрыть.

Важным моментом является подготовка «шведки» к работе. От того, как будет проведен этот этап, определяется дальнейшая работа постройки

Только соблюдение правил кладки кирпичной порядовки способно гарантировать качество работы «шведки». Для того, чтобы самостоятельно выложить печь, не нужно обладать навыками мастера. Достаточно иметь представление о принципах работы «шведки».

У кого был опыт самостоятельной установки печки «шведка»? Поделитесь им в комментариях. Уважаемые гости и постоянные подписчики нашего сайта, просим поделится статьей у себя в социальных сетях.