Утепление фасада пенополистиролом технология

Любое жилье нуждается в качественной термоизоляции. И дело здесь даже не только в создании комфортных условий проживания людей, хотя, конечно, это является одним из определяющих факторов. Неутепленные строительные конструкции быстрее ветшают, пропитываются влагой, повергаются эрозии при скачках температур, поражаются плесенью и грибком. Одним словом, долговечность всего дома в целом резко снижается.

Утепление фасада пенополистиролом технология

Утепление фасада пенополистиролом технология

Самыми большими по площади конструкциями, контактирующими с уличными условиями, являются стены дома. То есть если их оставить без термоизоляции, неизбежны колоссальные теплопотери. Способов решить эту проблему – немало. И в настоящей публикации будет рассмотрено утепление фасада пенополистиролом технология которого вполне понятна и доступна для самостоятельного проведения работ.

Постараемся дать развернутую картину, от свойств этого утеплительного материала, до проведения необходимых расчетов и пошаговой инструкции по выполнению всех технологических операций.

Знакомимся с материалом – экструдированный пенополистирол марки «ПЕНОПЛЭКС»

Если говорить начистоту, то пенополистирол — вообще не самый лучший вариант для наружной термоизоляции стен жилого дома. Есть у него несколько недостатков, которые должны настораживать владельцев – об этом будет упомянуто чуть ниже. Однако, жесткие утеплители полистирольной группы привлекают и доступной ценой, и высокими термоизоляционными качествами, и очень большим удобством в работе. Поэтому и остаются на пике популярности.

Но если уж принято решение в пользу пенополистирола, то лучше не применять его экструдированную разновидность, а остановиться на более дешевом и доступном белом пенопласте. Однако, многочисленные запросы по теме утепление стен именно пеноплексом все же заставляют рассмотреть и этот вопрос, хотя сам автор сторонником подобного метода не является.

Итак, если рассматривать варианты экструдированного пенополистирола, то, пожалуй, ничего лучше продукции марки «ПЕНОПЛЭКС» не стоит и искать. Кстати, название этой продукции уже стало нарицательным, и превратилось в «пеноплекс», как сейчас именуют плиты такого материала, даже произведённые другими компаниями. Но у нас разговор все же пойдет о фирменной продукции.

Плиты пеноплекса (здесь и далее остановимся именно на таком, «народном» названии) представляют жёсткие утеплительные панели четких геометрических размеров. Фирменная продукция отличается характерным оранжевым цветом. По краям плит предусмотрены стыковочные кромки по принципу «четверти» — очень удобно при монтаже, и поверхность получается практически бесшовной.

По своему строению материал представляет собой однородную жесткую пористую структуру – это микроскопические закрытые (не сообщающиеся между собой) ячейки, заполненные газом. Именно такая «воздушность» и придает пеноплексу его выдающиеся утеплительные возможности.

Линейка продукции – довольно разнообразна. Но для нашего случая, то есть для утепления стен, лучше всего применять две разновидности. Названия у них красноречивы – «Комфорт» и «Фасад». Эти изделия максимально адаптированы именно для такого использования.

С основными характеристиками этих плит можно познакомиться в предлагаемой таблице:

Наименование показателейЕдиница измерения"Пеноплэкс - Комфорт""Пеноплэкс-Фасад"
Плотностькг/м ³от 25 до 35от 25 до 35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менееМПа 0.180.2
Предел прочности материала на изгибМПа 0.250.25
Водопоглощение за первые сутки, не более% от объема0.40,5
Водопоглощение за первый месяц, не более% от объема0.50,55
Категория стойкости к огнюгруппаГ4Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °СВт/(м×°С)0,0300,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" (нормальные)Вт/(м×°С)0,0310,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" (повышенная влажность)Вт/(м×°С)0,0320,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), RwдБ4141
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции поладБ2323
Стандартные размеры:
ширинамм600600
длинамм12001200
толщинамм20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 15020; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации°Сот -100 до +75от -100 до +75

Чтобы «сухие цифры» стали «более разговорчивыми» и понятными, имеет смысл перечислить основные достоинства и недостатки этого материала.

  • Утеплительные способности – очень высоки. Коэффициент теплопроводности даже для самых неблагоприятных условия эксплуатации – не выше 0,032 Вт/м×К. Поспорить с такими характеристиками может только, пожалуй, пенополиуретан, но там уже совсем другая степень сложности выполнения термоизоляции, а и уровень цен совершенно иной.
  • Материал практически не впитывает влагу. При непосредственном контакте с водой он в течение первых суток может «принять в себя» до 0,5% от своего объема, и на этом все прекращается, уже независимо от длительности эксплуатации в подобных условиях. А полпроцента – это лишь тоненький поверхностный слой, в то время когда весь остальной материал будет совершенно сухим. А это, в свою очередь, говорит о том, что даже в самых неблагоприятных условиях пеноплекс не растеряет своих термоизоляционных качеств. Например, его используют для подземного утепления фундаментов, и контакт с влажным грунтом ему нипочем.
  • Пеноплекс является преградой на пути водяных паров – он для них практически непроницаем. Это, кстати, далеко не всегда является достоинством. В частности, для наружного утепления стен было бы лучше, чтобы обеспечивалась паропропускающая способность, чтобы стены, так сказать, «дышали». Пеноплекс такой возможности не предоставит, в отличие от пенопласта (хотя и у того эта способность не особо выражена). А значит, придётся акцентировать свое внимание на внутренней пароизоляции стен, или очень эффективной вентиляции помещений, чтобы стены не сырели. Да и то полностью избежать вероятности такого явления – очень сложно.
  • Одно из важнейших достоинств пеноплекса – его механическая прочность. И это наряду с совсем невысокой плотностью. Материал не боится высоких нагрузок (в пределах разумного, конечно) на сжатие и на излом. Вместе с тем, пеноплекс легко поддается раскрою самыми простыми инструментами.

  • Долговечность материала оценивается минимум в 50 лет, но наверняка может быть и больше. Он не гниет и не преет, имеет (в отличие от пенопласта) стабильную химическую структуру, не является питательной средой для паразитической микрофлоры и насекомых. В нормальных условиях эксплуатации (без критичного перегрева) от не выделяет в атмосферу токсичных испарений (опять же, «плюс» по сравнению с белым пенопластом).
  • Четкие геометрические формы (основной используемый стандарт 600×1200 мм) и наличие «замков» по кромкам значительно упрощают монтаж. А большой ассортимент толщин позволяет выбрать плиты для любой утеплительной конструкции.

Есть у пеноплекса и определенные недостатки, которые следует учитывать при принятии решения о его использовании:

  • Главный, безусловно, это то, что материал никак нельзя отнести с негорючим. Да, использование антипиренов на стадии производства снижают его возгораемость и делают самозатухающим. Это, кстати, в большей степени выражено у «Фасада» — он относится к классу горючести «Г3», тогда как «Комфорт» — к более низкому «Г4». В интернете – сколько угодно примеров обгоревших зданий, утепленных пенополистиролом. Но горение – это еще не самое страшное. При термическом разложении выделяются чрезвычайно токсичные газообразные продукты, представляющие без преувеличения смертельную опасность. Так что эти обстоятельства должны по меньшей мере насторожить владельцев дома.
Никому не верьте – пеноплекс не является негорючим материалом. А при горении образуются чрезвычайно токсичные газы, которые часто становятся основной причиной трагедий при пожарах.

Никому не верьте – пеноплекс не является негорючим материалом. А при горении образуются чрезвычайно токсичные газы, которые часто становятся основной причиной трагедий при пожарах.

  • Не все благополучно у пеноплекса с устойчивостью к химически активным веществам. Да, с большинством строительных растворов он проявляет инертность. Однако, есть перечень материалов, контакт с которыми ему противопоказан. К таковым можно отнести:

— нефтепродукты: бензин, керосин, дизельное топливо, моторные масла;

— ацетон и другие растворители кетоновой группы;

— полиэфирные соединения, часто используемые в качестве отвердителей составов на эпоксидной основе;

— толуол, бензол, формальдегид, формалин;

— древесный и каменноугольный деготь;

— все типы масляных красок.

Это бывает важно знать, так как нередко утепление и гидроизоляция строительных конструкций ведется в комплексе. А при гидроизоляции используется весьма широкий спектр материалов, и необходимо подбирать с учётом совместимости.

  • Требует пенополистирол и обязательной защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Итак, хозяин дома должен сам оценить, что по его мнению перевешивает – достоинства или недостатки материала. И если выбор сделан в пользу пеноплекса, то приобретать следует действительно фирменную продукцию. Дело в том, что под этим «собирательным образом» продавцы в магазинах могут преподнести покупателю плиты совершенно неизвестного происхождения. Увы, в этой сфере производства стройматериалов процент низкопробных подделок – больше, чем хотелось бы.

Общие сведения об утепления стен по технологии «мокрый фасад»

Строение утепляющей конструкции

Да, именно такое название носит технология, которая будет рассматриваться дальше. Она, конечно, не единственная, но одна из наиболее популярных и в достаточной степени простых для самостоятельного проведения работ.

Слово «мокрый» в названии, по всей видимости, употребляется потому, что и сам слой утепления наклеивается на «мокрый» строительный раствор, и сверху закрывается опять же «мокрым» штукатурным слоем.

Схематично это выглядит так:

Схема утепления стены по технологии «мокрый фасад»

Схема утепления стены по технологии «мокрый фасад»

Утепляться будет внешняя стена дома (поз. 1). Изнутри, со стороны помещения, она, безусловно, имеет или будет иметь какую-то отделку (поз. 2).

Снаружи на стену на слой специального клеевого состава (поз. 3) монтируются плиты пеноплекса (поз. 4) требуемой толщины. Затем этот слой термоизоляции всплошную покрывается тонким, до 5 мм, слоем штукатурки (поз. 5) с обязательным армированием. И, наконец, венчает всё выбранная фасадная отделка (поз. 6) — это может быть декоративная штукатурка или, скажем, фасадная краска. Могут быть и иные варианты отделки – это уже зависит от предпочтений хозяев.

Важно – плиты утеплителя именно приклеиваются к несущей стене. Правда, затем для большей нежности проводится еще и механическое закрепление специальными приспособлениями. Об этом будет рассказываться ниже.

Рассмотрим кратко общую последовательность работ и некоторые важные нюансы.

Вкратце – о последовательности работ

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

Она должна быть очищена от старой краски, если та была, от отслаивающейся или «бухтящей» штукатурки. Удаляются загрязнения или промасленные пятна.

Если выявлены следы поражения плесенью или грибком, стену придется предварительно «пролечить» специальным антисептическим составом. И только после положительного результата – двигаться дальше.

Стену с признаками поражения грибком, плесенью, лишайником, мхом обязательно «лечат» специальным сильнодействующим средством. Порядок применения указывается на упаковке.

Стену с признаками поражения грибком, плесенью, лишайником, мхом обязательно «лечат» специальным сильнодействующим средством. Порядок применения указывается на упаковке.

По большому счету, такая обработка на старых стенах будет нелишней в любом случае. Признаки «болезни» могут быть пока скрытыми, и лучше обезопасить себя.

Необходимо по максимуму избавиться ото всех неровностей – сбить выступы, заделать выбоины. Недопустимо оставлять трещины и щели – их следует сначала разделать вглубь и вширь, а затем, после грунтования, плотно заполнить ремонтным составом на цементной основе. Можно применить и специальные ремонтные шпатлевки.

Оставлять под слоем утепления не заделанные щели и трещины – недопустимо!

Оставлять под слоем утепления не заделанные щели и трещины – недопустимо!

Если неровности обширные, если есть значительный перелом плоскости стены, то придётся и вовсе провести полное ее черновое оштукатуривание. Целью не ставится идеально гладкая поверхность, но ровность должна соблюдаться (перепад не более 10 мм на погонный метр – такой дефект уже можно выровнять клеем при монтаже плит).

На фасаде дома могут быть металлические конструкции, например, кронштейны для внешних блоков кондиционеров или для спутниковых антенн. Все они тоже должны быть подготовлены – очищены от ржавчины и обработаны антикоррозионной краской. Хорошим средством для такой обработки является железный сурик.

Все металлические детали, расположенные на фасаде, рекомендуется после очистки обработать железным суриком.

Все металлические детали, расположенные на фасаде, рекомендуется после очистки обработать железным суриком.

И, наконец, венчает подготовительные работы тщательное грунтование поверхности стен. Это нужно и для укрепления их поверхности, и для достижения высокой адгезии с клеевым составом.

Конкретный тип грунтовки выбирается в зависимости от материала капительной стены

Конкретный тип грунтовки выбирается в зависимости от материала капительной стены

Для любых впитывающих стен подойдет состав глубокого проникновения, который наносится как минимум в два захода, причем второй слой – после полного впитывания и просыхания первого. А для гладких бетонных поверхностей лучше использовать грунт из разряда «бетоноконтакт», который имеет мелкофракционное песчаное наполнение и создает шероховатость поверхности.

После просыхания последнего слоя нанесенной грунтовки можно переходить к монтажу плит утеплителя.

Нюансы монтажа плит пеноплекса

Этот этап начинается с монтажа стартового (иначе его еще называют цокольным) профиля. Этот элемент конструкции выполняет две важных функции. Во-первых, он становится опорой для нижнего ряда плит и задает ровность кладки. Во-вторых, профиль станет защитой для плит пеноплекса снизу, то есть с той стороны, где они не будут покрываться штукатуркой.

Для монтажа профиля сначала отбивается идеально горизонтальная линия. Даже небольшой перекос приведет к нарастанию ошибок и нарушению ровности укладки плит по мере подъема вверх.

Ширина полки стартового профиля должна точно соответствовать толщине плит утеплителя.

Принцип монтажа профиля показан на схеме:

Схема крепления цокольного профиля и стыковки соседних его деталей

Схема крепления цокольного профиля и стыковки соседних его деталей

Фиксируется цокольный профиль (поз. 1) к стене с помощью дюбельных креплений (поз. 2). Эта «полка» должна постностью опоясать дом (или стены, где проводится утепление), естественно, за исключением дверных проемов. Чтобы соседние профили точно продолжали друг друга, могут использоваться специальные пластиковые вставки (поз. 3), позволяющие выполнить выравнивание в небольшом диапазоне. Между профилями обязательно оставляется деформационный зазор – около 3 мм. А между собой горизонтальные полки профилей стыкуются с использованием специальных соединительных элементов (поз.4). Таких вкладышей может быть один или два, в зависимости от толщины используемых плит, то есть от ширины полки.

Сложности могут быть при креплении профиля на углах. Как это делается – показывается в видеосюжете ниже.

Видео: Как монтируется цокольный профиль

Приклеивание плит должно осуществляться только на специальный состав, предназначенный для термоизоляционных работ. Никаких других, более дешевых «аналогов», типа плиточного клея – не допускается. И разведение смеси должно проводиться тоже без «самодеятельности» — только в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

Один из примеров специальных смесей для термоизоляционных работ по технологии «мокрого фасада»

Один из примеров специальных смесей для термоизоляционных работ по технологии «мокрого фасада»

Расход клея на этом этапе будет немалым – около 5 кг/м². Но от этого никуда не деться.

Существуют специальные рекомендации по нанесению клея на плиты. Проще понять их будет, посмотрев на схему:

Примерная схема нанесения клея на плиты пеноплекса

Примерная схема нанесения клея на плиты пеноплекса

По периметру плиты выкладывается сплошная полоса клея шириной примерно в 100 мм. А в центральной области – округлые горки диаметром около 200 мм. Их количество уже будет зависеть от размеров наклеиваемого фрагмента. Высота и полос, и горок – около 20 мм, но может быть и несколько больше, если требуется устранить небольшие неровности поверхности.

Если стена совершенно ровная, то допускается нанесение и распределение клея на всю поверхность плиты с помощью зубчатого шпателя с высотой гребенки 10 мм.

 Перед нанесением клея рекомендуется обе стороны плиты обработать крупной теркой, металлической щеткой или даже зубьями ножовки. После такой обработки все мелкие опилки и пыль должны быть сметены. А сногие мастера, кроме того, рекомендуют провести полную обработку плит грунтовуой «Бетоноконтакт». Адгезия со строительными растворами у пеноплекса, мягко скажем, неважная, и  без таких подготовительных мер все может «пойти прахом».

Теперь – о расположении плит на стене и правилах заполнения некоторых участков.

  • Плиты стыкуются максимально плотно друг к другу. Замковые соединения облегчают эту задачу. Там, где замки приходится обрезать, или при использовании обрезков, при подгонке фрагментов стараются минимизировать щели.
  • При приклеивании плиты она очень плотно прижимается к поверхности, так, чтобы клей максимально равномерно распределился по тыльной поверхности, чтобы обеспечился максимально возможный контакт со стеной. Излишки выступившего по периметру клея незамедлительно убираются.
  • По углам должен соблюдаться принцип «перевязки» плит, то есть их соединение «зубчатым замком».
  • Ряды плит выкладываются по принципу кирпичной кладки со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм. При этом необходимо сразу заранее «прикидывать», чтобы не оставалось незаполненных фрагментов длиной менее 200 мм.
Где бы ни располагался самый маленький заполняющий фрагмент, он не должен быть короче 200 мм.

Где бы ни располагался самый маленький заполняющий фрагмент, он не должен быть короче 200 мм.

  • Много ошибок допускается при монтаже плит вокруг оконных и дверных проемов. Совершенно недопустимо, чтобы линия шва окружающих плит совпадала с воображаемой линией продолжения проема по вертикали или горизонтали. В этих областях наблюдаются самые большие напряжения, и при неправильном подходе штукатурка впоследствии непременно даст трещину.
Вполне понятно желание по максимуму сэкономить. Но только фасадная отделка в этих областях долговечной не будет.

Вполне понятно желание по максимуму сэкономить. Но только фасадная отделка в этих областях долговечной не будет.

Правильный подход, исключающий появление трещин, показан на схеме ниже.

Правильный подход к обрамлению оконных и дверных проёмов.

Правильный подход к обрамлению оконных и дверных проёмов.

На каждом из углов должен расположиться целый фрагмент питы, с вырезанным уголком. Причем длины «крыльев» этого уголка должна составлять не менее 200 мм.

  • При обрамлении проемов делается припуск плит внутрь проема, для последующей стыковки с утеплением откосов. Обычно это составляет 50 мм.
  • Если на капитальной стене имеется деформационный шов или стык стеновых панелей, он должен быть полностью перекрыт плитами. При этом смещение ближайшего шва должно составлять не менее 200 мм.

Клей должен являться основным материалом крепления плит к стене. И только после его схватывания проводится дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков». Длину этих элементов выбирают такой, чтобы рабочая распорная часть дюбеля погрузилась в материал стены минимум на 45 мм.

«Грибки» обычно устанавливаются по углам плит, и один — по центру. В целях экономии рекомендуется размешать их на пересечении швов – тогда один дюбель будет поддерживать сразу несколько соседних плит.

Рекомендуемый вариант размещения дюбелей-«грибков». Примерный расход – 6 штук на квадратный метр.

Рекомендуемый вариант размещения дюбелей-«грибков». Примерный расход – 6 штук на квадратный метр.

После окончательной фиксации проводится заполнение оставшихся щелей и просветов между плитами, чтобы исключить мостики холода. Это можно выполнить с помощью монтажной пены. После расширения и застывания пены ее излишки срезаются заподлицо с общей поверхностью смонтированного утеплительного слоя.

Нанесение защитного штукатурного армированного слоя

Не рекомендуется затягивать с этим этапом после монтажа утепления. Воздействие ультрафиолета на пеноплекс и пенополиуретановую пену должно быть минимальным. Да и от осадков с ветром термоизоляцию желательно закрыть как можно скорее.

Для работы обычно используется тот же состав, которым производилось наклеивание плит. Этап проводится примерно в такой последовательности:

Работу рекомендуется начинать с углов стен и с углов на дверных и оконных проемах. Для этого применяются специальные штукатурные профили – пластиковые уголки с сетчатыми «крылышками». Одновременно выполняется и утепление откосов – это можно сделать полосками того же пеноплекса толщиной 50 мм, которые тоже фиксируются на клей.

Штукатурный профиль для армирования углов

Штукатурный профиль для армирования углов

На участок стены, покрытой пеноплексом (неважно, на углу или на прямой поверхности), наносится тонкий, примерно 2 мм толщиной, слой штукатурно-клевого раствора. Для удобства можно при распределении состава использовать зубчатый шпатель – так операция армирования станет проще.

Прямо по сырому, только что нанесенному материалу, в нем «топится» стекловолоконная сетка По углам – это профиль с «крылышками», на ровном участке – отрезанная от рулона полоса (обычно она имеет ширину 1000 мм). Полоса раскатывается вертикально сверху вниз и утапливается в растворе широким шпателем или кельмой. Важно – вся сетка должна быть полностью погружена в нанесенный слой. Снизу сетка подрезается ровно по цокольному профилю. После этого переходят к следующему участку.

 

«Утапливание» штукатурной армирующей сетки в слое нанесённого клеевого раствора

«Утапливание» штукатурной армирующей сетки в слое нанесённого клеевого раствора

Все соседние полосы сетки (в том числе и по линиям перехода от штукатурных профилей к прямым участкам стены) должны перехлестываться не менее, чем на 100 мм. Если необходим горизонтальный перехлест двух полос, расположенных одна над другой, то он должен составлять не менее 150 мм.

После того как армирование выполнено, раствору дают схватиться. Это может занять от нескольких часов до суток – зависит от погоды на улице и от особенностей используемой смеси. После этого наносят еще один покрывающий слой этого же состава, которым одновременно выполняют необходимое выравнивание поверхности. Толщина нанесения – порядка 2 мм, если в дальнейшем предполагается отделка декоративной штукатуркой, или чуть потолще — 3 мм, если будет использоваться фасадная краска.

Понятно, что при отделке декоративной штукатуркой нет нужны выглаживать наносимый покрывающий слой до идеала. А вот если планируется окрашивание, то, конечно, придется повозиться побольше, производя максимально чистую затирку и шлифовку поверхности.

Но это уже – вопросы отделки. А что касается, собственно, утепления по технологии «мокрый фасад», то на этой стадии оно и заканчивается.

Что необходимо просчитать перед началом работ?

Основных вопросов — два:

  • Какой толщины должны быть плиты пеноплекса, чтобы обеспечивалась полноценная термоизоляция стен.
  • Сколько материалов потребуется для работы.

Постараемся дать ответ, причем – в форме онлайн-калькуляторов.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления

Термоизоляция должна быть такой, чтобы суммарное термическое сопротивление стены было не менее установленного для данн6ого региона значения.

Требуется знать:

— Нормированное значение термического сопротивления (м²×К/Вт). Найти его можно по карте схеме, расположенной ниже. Значение берется «для стен».

Карта-схема территории РФ с указанием нормированных значений термического сопротивления строительных конструкций

Карта-схема территории РФ с указанием нормированных значений термического сопротивления строительных конструкций

— Толщину и материал стены дома.

— При желании можно учесть планируемую внешнюю и внутреннюю отделку стены. Некоторые материалы способны усилить ее термоизоляционные качества, что может сказаться на толщине утепления. Впрочем, влияние часто бывает не столь велико, и если нет желания вдаваться в тонкости, можно этот шаг пропустить.

Если все данные в наличии – можно «заходить» в калькулятор. Результат будет показан в миллиметрах. Это – минимальное значение, которое затем округляется в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит пенополистирола.

Перейти к расчётам

 
Укажите запрашиваемые параметры и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТОЛЩИНУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ СТЕНЫ»
Выберите утеплительный материал:
Значение требуемого сопротивления теплопередаче ДЛЯ СТЕН (фиолетовые цифры, например, 3,25)
 
УКАЖИТЕ ПАРАМЕТРЫ УТЕПЛЯЕМОЙ СТЕНЫ
Толщина стены, мм
Материал стены
Будет ли приниматься в расчет внешняя отделка стены?
Будет ли приниматься в расчет внутренняя отделка помещения?

С толщиной плит разобрались. Теперь нужно узнать их количество. Ну и, попутно, необходимые объемы приобретения остальных материалов.

Калькулятор расчета материалов для утепления по технологии «мокрый фасад»

Здесь – все просто, расчет ведется от планируемой площади утепления. Для всех материалов предусмотрен традиционный запас в размере 10%.

Перейти к расчётам

 
Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ»
Общая плошадь фасадных стен под утепление (за вычетом дверных и оконных проемов), м²

В калькуляторе нет только цокольного профиля и штукатурных уголков для обрамления углов и проемов. Но это придется промерить по месту, так как у каждого дома – своя конфигурация, а от площади поверхностей стен расход этих материалов никак не зависит.

Пример проведения утепления стен по технологии «мокрого фасада» — пошагово, с комментариями

Сразу маленькая оговорка. Выше речь шла преимущественно о пеноплексе. Здесь же будет показан пример утепления с помощью блоков белого пенопласта. Пусть это читателя не смущает – на технологию «мокрого фасада» это существенно не влияет. С пеноплексом, за счет наличия замковых кромок, бывает даже несколько проще ровно стыковать плиты при их монтаже.

Но зато у пенопласта все же имеется какая-никакая паропроницаемость, то есть риск получить отсыревшую стену – значительно ниже, чем при использовании пеноплекса. Так что есть, над чем подумать.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Начинают с подготовки стены.
Убираются все выступы и наплывы кладочного раствора.
Ничто не должно мешать утеплительной плите плотно прижиматься к стене всей своей площадью.
Провалы, наоборот, заделываются заподлицо с общей поверхностью.
Производится ремонт (расширение и последующая заделка) трещин и щелей. Затем придется дождаться высыхания раствора на участках ремонта.
Поверхность стены должна быть очищена от налипшей грязи и пыли.
Удаляется и старая краска – все, что может навредить хорошей адгезии при приклеивании плит.
Следующий шаг – грунтования стены.
В данном примере используется грунтовка глубокого проникновения.
Для первого слоя на впитывающей поверхности грунтовку рекомендуется разбавить водой, примерно на 30÷35%. Так она глубже впитается в основание.
На больших площадях при первоначальном нанесении грунтовки удобно пользоваться распылителем. Получается намного быстрее.
Если нет – придется кистью или валиком
При первичном грунтовании нет особого смысла экономить на разведенном растворе. Все должно быть смочено обильно, без оставления пропусков.
Повышенное внимание, как всегда, сложным участкам, и в особенности – внутренним углам.
После того как первичный слой полностью впитался и высох, наносят второй, но уже грунтом в нормальной концентрации.
Здесь лучше пользоваться широкой щеткой-макловицей, буквально втирая состав в поверхность стены.
С грунтованием закончено, и после просыхания стен можно крепить цокольный профиль.
Для этого должна быть нанесена идеально горизонтальная линия на планируемой высоте.
Как крепится цокольный (стартовый) профиль – уже показывалось и рассказывалось выше. Повторяться не станем.
Плиты пеноплекса рекомендуется с обеих сторон несколько «взлохматить» — пройтись по ним специальным игольчатым валиком, металлической щеткой или грубой теркой.  
Все мелкие опилки, образовавшиеся при этом, обязательно стряхиваются.
Готовится клей для плит.
Он обычно имеет неплохой «срок жизни», но все же замешивать стоит столько, сколько гарантированно будет израсходовано в течение примерно часа.
Если начал схватываться в емкости – всё, конец, никаким добавлением воды его уже не «оживить». И придётся выбрасывать неизрасходованный остаток.
Замешивается клей в пропорции, указанной производителем. При этом сухая смесь добавляется в отмеренное количество воды, но не наоборот.
Замешивание проводится строительным миксером.
Добиваются полностью однородной консистенции, затем дается пауза на 5 минут для дозревания, потом еще один энергичный замес – и состав готов к работе.
Клей наносится на плиту. По какой схеме это делается – рассказывалось ранее.
Правда – один нюанс. Обратите внимание, что полосы по периметру выложены так, что пик их высоты приходится ближе к середине плиты. Эта «хитрость» даст после прижатия плиты меньше выдавленного по краям раствора, который придётся, так или иначе, убирать.
Промазанная клеем плита устанавливается на место и плотно прижимается к поверхности стены.
На иллюстрации показан монтаж не на стартовый профиль, а на уже ранее сделанный пояс утепления цокольной части фундамента. Но это частность, не влияющая на «общий ход событий».
А вот натянутый шнур для точного контроля за горизонтальностью выкладываемого ряда может стать очень даже полезным подспорьем.
Каждая плита должна быть проверена и на ровность установки в вертикальной плоскости.
При необходимости приходится приложить силу, простучав по плите через прокладку – например, отрезок доски.
Про схему кладки уже говорилось, поэтому лишь несколько нюансов.
На иллюстрации показана замковая перевязка плит на внешнем углу. Как это выполняется практически?
Одна плита уже приклеена, и ее торец ровно совпадает с линией угла здания.
Вторая прикладывается на соседней стене с небольшим выступом за уровень уже смонтированной плиты.
Этот выступ после застывания клея несложно будет потом срезать ножовкой.
Следующий ряд на этом участке будет монтироваться в противоположной последовательности.
Важный момент – на участке, где между собой стыкуются соседние плиты (показан синей штриховкой), клея быть ни в коем случае не должно!
Да и вообще, на будущее – клей никогда не должен применяться ни для соединения соседних плит, ни для заполнения возможных просветов между ними. А сами плиты должны лишь максимально плотно прижиматься друг к другу.
А это – обязательная замковая перевязка плит во внутреннем углу.
Не забываем про правила обрамления оконных и дверных проемов.
Плиты в показанном примере используются толстые. Потому там, где будет располагаться оконный отлив, мастер предусмотрительно сделал срез под небольшим углом.
Работа продолжается в том же порядке, пока не будет закрыта вся площадь утепляемых стен.
Если высота стен большая, придётся предусматривать строительные леса или длинные высокие козлы. Со стремянки здесь – не наработаешь…
После монтажа плит все щели и просветы герметизируются монтажной пеной…
…излишки которой после расширения и застывания срезаются вровень с поверхностью.
Можно сразу проверит поверхность на наличие небольших ступенек, неровностей и т.п.
Приложенное правило сразу обнаружит их.
И они довольно легко ликвидируются теркой с надетой на нее крупнозернистой наждачкой.
Вся стена покрыта плитами термоизоляции.
Дожидаемся застывания клея.
Следующий этап — дополнительная механическая фиксация плит дюбелями-«грибками».
На перфоратор устанавливается бур нужного диаметра, выставляется ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще примерно 15 мм.
Прямо через утеплитель в стене в нужном месте бурится отверстие – до упора ограничителя в плиту.
В отверстие вставляется «грибок» и просаживается рукой до плотного упора в плиту.
Затем, в зависимости от конструкции «грибка», в него или вкручивается центральный распорный саморез…
…или вбивается распорный штырь.
Если предусмотрена термоголовка (заглушка центрального отверстия), то она сразу устанавливается на место.
Так продолжают по всей площади стены, пока все плиты не получат окончательную фиксацию.
Можно переходить к оштукатуриванию.
Снова готовится тот же штукатурно-клеевой раствор.
Пропорции приготовления – без изменений.
Важный нюанс.
Помните, шел разговор о максимальных напряжения по углам оконных и дверных проемов? Так вот, чтобы отделка здесь не пошла трещинами, рекомендуется не только укладывать цельный фрагмент плиты, но еще и выполнить дополнительное армирование вот такими диагональными косынками из стекловолоконной сетки. 
Наносится слоем в 2-3 мм клеевой состав, и в него кельмой утапливаются отрезки стеки, расположенный под углом 45 градусов. Край сетки должен пройти по вершине угла проема.
Так делается на всех четырех углах оконных проемов, на двух – у дверных.
Армируются края откосов.
Вначале мастер работает над верхней стороной, с использованием штукатурного профиля с сетчатыми «крыльями»…
…а затем, аналогичным образом – и с остальными сторонами по периметру проема.
Дополнительную армирующую накладку из отрезка сетки рекомендуется вклеить в раствор и на внутренних углах проёмов.
Закончив с проемами, переходят к углам здания.
Здесь также используется тот же штукатурный профиль.
Далее, начинается армирование утепленных поверхностей стен.  
Сначала наносится тонкий, 2 мм, слой штукатурно-клеевого состава. Распределяется по поверхности.
Слишком большую область захватывать не стоит – ведь нужно будет еще до схватывания успеть вклеить в него сетку. Обычно ведут работу сверху вниз полосами, из расчета вклеивания в них одного-двух метровых полотен сетки (в зависимости от высоты стены, да и от личного опыта проведения такой операции).
Далее, зубчатым шпателем (кельмой) наносятся борозды.
Их направление значения не имеет – как будет удобнее. Но обычно «пропахивают» их по вертикали.
Отрезается полоса сетки требуемой длины. Ее вклеивание будет вестись сверху вниз.
Для начала сетку временно фиксируют по месту простым прижатием к раствору.
Затем широкой кельмой (шпателем) с усилием утапливают в слое клея.
Ни в коем случае не должно быть пропущенных участков.
Вся сетка должна полностью «утопнуть» в растворе, поверхность которого одновременно будет выравниваться кельмой.
При этом должны быть категорически исключены складки или морщины сетки.
Закончив с одной вертикальной полосой, наклеивают следующую. При этом нахлест полос должен составить не менее 100 мм.
На многих армирующих сетках нанесена граница этого обязательного нахлеста.
Далее – все так же: нанесение слоя клея, «пропахивание» борозд, фиксация сетки, утапливание и т.д.
Армирование внутренних углов стен не потребует специальных профилей.
Просто примерно 100 мм сетки с одной стены заводится на вторую.
А когда полоса сетки наклеивается на вторую стену, то 100 мм заводится на первую.
Такое «встречное» армирование дает очень хороший результат. Главное – чтобы не образовывалось замятий и пузырей.
Вот такой аккуратный угол должен поучится в итоге.
Работу продолжают в том же порядке.
Вдоль оконных и дверных проемов полосы сетки должны перехлестнуться с сетчатыми «крыльями» ранее вклеенных штукатурных профилей.
Армирующему штукатурному слою надо дать время на просыхание, но обычно, не более суток - затягивать опасно.
А чтобы он не пошел трещинами, особенно при жаркой погоде, его следует периодически увлажнять водой, например, из пульверизатора или садового распылителя, дающего очень мелкие капли.
Спустя сутки можно проверить качество получившейся поверхности.
Если есть небольшие наплывы, выступающие неровности, то их можно аккуратно удалить. Но только не абразивной тёркой (так легко повредить сетку), а просто шпателем, действуя им, как скребком.
Можно проверить поверхность и на наличие «провалов» — с помощью предложенного правила.
Если такие обнаружатся, то их несложно при необходимости вывести в общий уровень небольшой порцией раствора, выглаженного правилом.
Далее, приступают к нанесению последнего, выравнивающего слоя все того же штукатурно-клеевого состава.
И опять начать лучше с откосов, уже окончательно придав им аккуратную внешность.
Далее – переходят на стены.
Как уже говорилось, под дальнейшее декоративное оштукатуривание следует нанести слой примерно в 2 мм. Под окрашивание лучше несколько побольше — 3÷4 мм.
Естественно, при нанесении этого слоя стараются максимально выгладить поверхность, приготовить ее к последующему «декорированию».
Но это уже, если честно – переход в область отделки, то есть выходит за рамки нашего рассмотрения.

*  *  *  *  *  *  *

Итак в статье были рассмотрены принципы утепления внешних стен по технологии «мокрого фасада». Задача непростая, но все же осуществимая даже для того, кто возьмётся за нее впервые. Главное – четкое следование рекомендациям и полноценная проработка каждой технологической операции.

Но еще раз повторимся: наружное утепление стен пенополистиролом – очень далеко от оптимального и таит много рисков. Следует десять раз подумать, прежде чем принять такое решение. Гораздо более надежным материалом для мокрого фасада выступает базальтовая вата – специальные блоки повышенной плотности, которые также легко наклеиваются на поверхность стены, а затем – оштукатуриваются.

Чтобы предостережение было более понятным – посмотрите небольшой видеосюжет. И обязательно ознакомьтесь еще и с комментариями к нему. Там немало мнений, но общий смысл, наверное, станет понятным.

Видео: Стоит ли использовать пеноплекс на фасаде?

author

главный редактор

Автор публикации
Все про утепление и отопление дома и квартиры
Ваш отзыв

Обсуждения
Добрый день! Как правильно заполнить расширительный бачок, ведь при его заполнении между жидкостью и
Хорошая статья, спасибо! А что будет, если не установлен кран между входом и выходом байпаса на насос,
Возможно и существуют такие теплоизолирующие краски которые при толщине слоя один миллиметр на фасаде

 
 

Присоединяйтесь к нашему сообществу

И получите ещё больше идей и лайфхаков по ремонту, дизайну и строительству из наших социальных сетей


Уже 400 000 участников с нами, присоединяйтесь и вы!

top